hälsningar invånarna på vår webbplats!
Förmodligen är problemet vi talar om idag för många bekant. Jag tror att alla hade behov av att öka strömförsörjningen. Låt oss titta på ett specifikt exempel, du har en 19-volt bärbar nätadapter som ger utgångsström, väl, antag att cirka 5A, och du behöver en 12-volt strömförsörjning med en ström på 8-10A. Så författaren (YouTube-kanalen “AKA KASYAN”) behövde en strömförsörjning med en spänning på 5 V och en ström på 20A, och till hands fanns en 12-volt strömförsörjning för LED-remsor med en utgångsström på 10A. Och så beslutade författaren att göra om det.
Ja, det är säkert möjligt att montera den nödvändiga strömkällan från början eller använda 5-voltsbussen på vilken billig datorströmförsörjning som helst, men det kommer att vara användbart för många elektroniska befälhavare att veta hur man kan öka utströmmen (eller för vanliga människor i nästan alla strömförsörjningar).
Som regel tillverkas strömförsörjningar för bärbara datorer, skrivare, alla typer av strömadaptrar för bildskärmar, och så vidare, enligt encykel-schema, oftast är de flyback och konstruktionen skiljer sig inte från varandra. Det kan finnas en annan konfiguration, en annan PWM-styrenhet, men kretsarna är desamma.
En PWM-regulator med en enda cykel kommer oftast från UC38-familjen, en högspänningsfälteffekttransistor som pumpar transformatorn, och utgången är en halvvågslikriktare i form av en enda eller dubbla Schottky-diod.
Efter det en choke, lagringskondensatorer, brunn och ett spänningsåterkopplingssystem.
Tack vare feedback är utspänningen stabiliserad och hålls strikt inom en given gräns. Feedback byggs vanligtvis på basis av optokopplaren och referensspänningskällan tl431.
En förändring i motståndet hos motståndet på delaren i dess band leder till en förändring i utspänningen.
Detta var en allmän introduktion, och nu om vad vi måste göra. Det bör genast noteras att vi inte ökar kapaciteten. Denna strömförsörjning har en utgångseffekt på cirka 120W.
Vi kommer att minska utgångsspänningen till 5V men istället öka utgångsströmmen med två gånger. Spänningen (5V) multipliceras med strömstyrkan (20A) och som ett resultat får vi den uppskattade effekten på cirka 100W. Vi kommer inte att beröra ingången (högspänning) på strömförsörjningen. Alla ändringar påverkar endast utgångsdelen och själva transformatorn.
Så låt oss komma igång.Till att börja med beslutade författaren att ta bort de elektrolytiska kondensatorerna som stod vid enhetens utgång för att ersätta dem med en kondensator med lågt inre motstånd.
Men senare, efter kontroll, visade det sig att de inbyggda kondensatorerna också är bra och har ett ganska lågt inre motstånd. I slutändan lodde författaren dem tillbaka.
Därefter löd induktorn, väl och en pulstransformator.
Diodlikriktaren är ganska bra - 20 ampere. Det bästa är att styrelsen har plats för den andra dioden av samma.
Som ett resultat hittade författaren inte den andra sådana dioden, men eftersom han nyligen fick exakt samma dioder från Kina endast i något annorlunda fall, satte han ett par bitar i brädet, lade till en bygel och förstärkte spåren.
Som ett resultat får vi en likriktare vid 40A, det vill säga med en dubbel strömmarginal. Författaren satte dioder på 200V, men det är meningslöst, han har bara många av dem.
Du kan leverera vanliga Schottky-dioda arrayer från en datorströmförsörjningsenhet med en bakspänning på 30-45V eller mindre.
När likriktaren är klar, gå vidare. Induktorn är lindad som den här tråden.
Vi slänger ut den och tar en sådan tråd.
Vi vindar cirka 5 varv. Du kan använda en inbyggd ferritstång, men författaren hade en tjockare rull i närheten, på vilken spolar var lindade. Det visade sig att stången visade sig vara lite lång, men senare kommer vi att bryta av allt överskottet.
Transformatorn är den viktigaste och viktigaste delen. Vi tar bort tejpen, värmer kärnan med en lödkolv på alla sidor i 15-20 minuter för att lossa limmet och försiktigt ta bort kärnans halvor.
Låt hela saken stå i cirka tio minuter för att svalna. Ta sedan bort den gula tejpen och varva ner den första lindningen, kom ihåg riktningen för lindningen (tja, eller bara ta ett par bilder innan du demonterar, i vilket fall de kommer att hjälpa dig). Trådens andra ände är kvar på stiftet. Därefter, varva ner den andra lindningen. Den andra änden är inte lödd.
Därefter ligger vår egen persons sekundära (eller kraft) lindning, vilket är exakt vad vi letade efter. Denna lindning är helt borttagen.
Den består av 4 varv, lindade med ett bunt av 8 trådar, vardera 0,55 mm i diameter.
Den nya sekundära lindningen som vi lindar upp innehåller bara en och en halv varv, eftersom vi bara behöver 5V av utgångsspänningen. Vi kommer att vinda på samma sätt, ta en tråd med en diameter på 0,35 mm, men här är antalet ledningar redan 40 stycken.
Detta är mycket mer än nödvändigt, men du kan dock jämföra med fabrikslindningen. Nu lindar vi alla lindningar i samma ordning. Var noga med att följa riktningen för lindning av alla lindningar, annars fungerar ingenting.
Venerna på den sekundära lindningen är företrädesvis konserverade innan lindningen börjar. För enkelhets skull delar vi upp varje lindning i två grupper så att jättehål för installation inte borras på brädet.
När transformatorn är installerad hittar vi tl431-chipet. Som tidigare nämnts är det hon som ställer ut utgångsspänningen.
I dess sele hittar vi delaren. I detta fall är 1 av motstånden på denna avdelare ett par smd-motstånd anslutna i serie.
Det andra divideringsmotståndet bringas närmare utgången. I detta fall är dess motstånd 20 kOhm.
Vi lödar detta motstånd och ersätter det med en trimmer på 10 kOhm.
Vi ansluter strömförsörjningen till nätverket (krävs via en glödlampa med en säkerhetsnät med en effekt på 40-60W). Vi ansluter en multimeter till utgången från strömförsörjningen och helst inte en stor belastning. I det här fallet är dessa 28V glödlampor med låg effekt. Sedan, mycket försiktigt, utan att röra vid kortet, roterar vi avstämningsmotståndet tills önskad utspänning erhålls.
Sedan klipper vi ner allt, väntar 5 minuter så att högspänningskondensatorn på blocket är helt urladdad. Sedan lödar vi avstämningsmotståndet och mäter dess motstånd. Sedan ersätter vi den med en konstant eller lämnar den. I det här fallet har vi också möjligheten att justera utgången.
Efter allt detta, ladda brädet lätt med en bilhalogen och sedan med heliga lampor från en filmprojektor.
Detta för att förstå hur bra feedbacken fungerar. Och som ni ser är utspänningen bra. Efter att du måste stärka spåren på den sekundära kretsen.Det är också lämpligt att förstärka dem med en tråd, strömmarna här är redan två gånger mer än tidigare.
Innan vi sätter tillbaka allt igen lödar vi dessutom brädet (även om lödningen här från fabriken var ganska bra). Vi applicerar termiskt fett på krafttransistorn och likriktningsdioderna. Förresten, om dioderna är sådana som författaren måste, måste de isoleras från huset med en värmeledande packning.
Och här är styrelsen i fallet. Nu är det dags att testa blocket. För detta gjorde författaren en mängd nikrom, som kan pressa en ström på 20 ampere eller mer från strömförsörjningen.
Nuvarande klämmor visar oss aktuellt värde för strömutgången och multimeterutspänningen.
Vi har precis tagit bort en ström på mer än 20A från enheten, utan att utgångsspänningen sjönk. Under mätningarna utanför skärmen fanns det till och med 24A, medan vi försökte ta bort mer, skyddet fungerade, det vill säga, vi kan säkert säga att vår förändring var framgångsrik.
Det är allt. Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!
videor: