Och låt oss börja med en kort teori och en lista med termer så att du kan förstå allt i tillverkningsprocessen.
So. Rokkaku är en traditionell japansk drake. Fans av drakar förkortas som Rocky. Denna typ av drake skiljer sig från resten i mycket hög stabilitet på himlen, god aerodynamik, enkel tillverkning och själva designen. Samt stor lyftkraft och förmågan att flyga in i vinden. Och denna orm behöver inte en svans, men i en stark vind kommer svansen att ge stabilitet. Det är på grund av ett så stort antal fördelar att denna orm används för flygfotografering och videofilmning, vilket fixerar kameran på en speciell fjädring. Detta kallas kapping.
Låt oss titta närmare på ormens design. Ryggraden i ramen är åsen. Det måste vara hållbart och oföränderligt. Det bästa materialet för åsen är fiberglasrör. Två ribbor är fästa vid kammen: bak och fram. Revbenen är böjda (baksidan är böjd starkare än framsidan). Det är dessa böjda revben som ger ormen bättre aerodynamiska egenskaper än andra plana ormar. Det bästa materialet för revbenen är kolrör. Men naturligtvis kan hela ramen vara tillverkad av trä (och den här artikeln handlar om det här alternativet). Ett segel dras över ramen (utan den skulle en orm inte ha varit en orm). Som segel kan du använda en film. Liksom alla ormar lanseras Rokkaku på en skena (ett långt rep).
Den mest pålitliga tränaren är ett fiske rep, men det är för dyrt ett nöje. Till och med drakar kan lanseras på en tjock fiskelinje, i extrema fall - på ett syntetiskt rep. Ormen är fäst vid lehr med hjälp av en träns. Den består av en främre balk, en bakre balk och en mellanstråle. En väldigt cool förbättring är gummikompensatorn (vi kommer att prata om det senare). Och naturligtvis kan du lägga till en svans (för skönhet och bättre stabilitet).
Låt oss gå vidare till tillverkning!
Vi kommer att göra en orm av tallplankor. När det gäller storlekar kan de variera med förbehåll för proportioner.
Vi kommer att göra en orm som är 120 cm hög. Från andelen finner vi bredden och höjden på den rektangulära delen. Vi skär av ramelementen en centimeter längre än de beräknade (detta är nödvändigt för att fästa streckmärken).
I änden av revbenen med en bågsåg gör vi korsformade snitt och några ytterligare hack. I änden av åsen gör vi ett snitt och skåror.
Därefter behöver vi ett rep (du kan använda det här, det säljs i valfri hårdvarubutik).
För att fästa repet kommer vi att använda olika självspännande noder. Huvudknuten är en vanlig slinga med fixering (en knut-åtta) i slutet.
Denna slinga är placerad på kanten av stången och dras åt spåren, och den fria änden gängas genom spåret.
Revbenen måste vara böjda. Torra tallplankor är farliga att böjas (de bryts omedelbart). Därför måste de ångas över kokande vatten och först sedan böjas.
Vi passerar repet i motsatt spår och lindar det längs skårorna och fäster sedan den fria änden med ett par vanliga knutar. Denna fäste är mycket pålitlig.
Klart! Nu måste du fästa kanten med revbenen. Vi fäster ribborna på kammen med en ögla och spolar sedan upp anslutningen så tätt som möjligt med ett rep.
Ja, strukturen är skakig, men nu kommer vi att stärka den. Vi fäster en slinga i den ena änden av ramen och börjar cirkla alla de andra ändarna av ramen i en cirkel, varje gång säkrar vi repet ett par varv längs skårorna och skjuter sedan igen in i spåret. Se upp för spänningen i repet! Och för att göra ramen jämn (alla vinklar ska vara raka).
Utmärkt! Resultatet är en ganska lätt och robust konstruktion. Nu fixar vi seglet. Som segel kommer vi att använda en 160-liters sopväska. Skär den längs och riv sedan försiktigt ned botten. Jag måste få ett rejält ark cellofan.
Vi lägger ramen på den och börjar med den långa delen. En liten remsa av förpackningen måste böjas runt repet och sedan limmas med tejp. Genom att noggrant observera segelens spänning och undvika veck går vi längs omkretsen, skär och böjer alla sex sidor av seglet till repen. Det är också lämpligt att limma seglet på kammen med ett par självhäftande tejp.
Ormen är nästan klar! Nu måste du binda trängan.
Strållängder är mycket enkla att välja. De främre och bakre strålarna är lika med ormens två höjder, och mittstrålen är samma höjd. Du kan göra strålarna två gånger kortare, men på en lång tränga uppför sig ormen mer stabilt.
Vi kommer att fästa främre och bakre balkarna i mitten av revbenens halvor, eller lite längre från mitten (med den bekanta fixeringsslingan).
Det är bättre att använda ett tjockt rep för ett tyg, eftersom ett tunt tenderar att trassla in sig, och med ett tjockt är det inga sådana problem. Nu gör vi hål på de rätta platserna i seglet, trådar änden på repet där, stickar en siffra åtta och en slinga runt revbenet i slutet. Nu gör vi mellerstrålen och knyter en slinga på åtta i båda ändarna. Så blev mittstrålen (från slinga till slingan är den lika med ormens höjd).
Den mellersta balken är fäst fram och bak med en vanlig ko-slinga. Fäst ändarna på de främre och bakre strålarna på revbenen. Varför sådana svårigheter? Detta tygfäste låter dig flytta mellanstrålen till vänster och höger, vilket gör det möjligt att fixera den exakt i mitten.
Leer är fäst vid mellerstrålen på ett avstånd av en tredjedel av framstrålen. På det hittade avståndet stickade vi en liten figur åtta slinga. Nu måste du konfigurera fästet. Vi går ut i vinden och letar efter en punkt på mellerstrålen när vi håller som ormen beter sig stabilt. Och nu fäster vi skenan på den.
Leer. I slutet av skenan, gör en slinga på åtta och fäst skenan till knuten på mellanstrålen med en koögla (här kan du använda en vanlig karbin). För brevet rekommenderar jag att du gör en sådan lindning. Hennes handtag snurrar, vilket gör att du snabbt kan sänka och höja ormen.
Du kan också förbättra draken genom att lägga till en gummikompensator. Det gör att ormen kan ändra attackvinkeln själv när den dras till en stor höjd och vindig vind. Det kan göras genom att klippa den nedre delen av mellanstrålen och fixera cykelkammaren som är klippt av ringarna.
Det är väl, vår Rokkaku är redo. Lycka till med dina flyg!
Originalvideo av författaren: