Effektregulator upp till tre kilowatt.
En så mycket enkel och samtidigt mycket användbar anordning kan användas för att styra hastigheten hos motorer med en fasrotor. Till exempel, en elektrisk borr från en gammal produktion, som inte har en inbyggd hastighetsregulator, och ett stort antal liknande verktyg och mekanismer som inte kommer att störa hastighetsregleringen, för att utöka kapaciteten hos denna enhet.
Dessutom reglerar en sådan regulator perfekt och steglöst kraften hos alla typer av elektriska värmare. Till exempel värmeplattor, värmare och liknande.
Regulatorn kan smidigt ändra belysningen på glödande och dimbara lysdioder över ett brett intervall från noll till 100%.
För att starta installationen av enheten kommer vi att montera delarna.
Längst ner på fotot finns prover av DB3 - 3 delar
Vi kommer att behöva:
R1 - 20 Kilohm, R3 - 3,3 Kilohm, R4 - 300 Ohm,
R2 - potentiometer - från 470 Kilohms till 1 Megaohm,
Cl och C2 - 0,05 MkF, C3 - 0,1 MkF,
T1 är en dinistor eller kallas också en DB3-diakon
T2 - triac eller med andra ord triac.
Triaken kan tas Sovjet-tillverkad från KU208-serien.
Eller BT138-800, BT139-600 eller liknande, dessa triacs i Kina är ungefär 10 rubel per styck, liksom brödskivan, på vilken vi kommer att montera den här enheten.
Brödskivan gör installationen snabb och enkel elektronisk anpassningar. Inget behov av att bry sig om tillverkning och borrning av kretskort. Sätt bara in radiodelarna i de färdiga hålen, löd, anslut bygeln enligt schemat så är du klar.
Alla kondensatorer och dinistor kan tas bort från gamla energisparande lampor. Kondensatorer med önskad klassificering och dinistorer finns inte i alla lampor, så du måste titta. Dinistorer i olika fall längst ner på det andra fotot (så att du har en uppfattning om deras utseende) och på fallen har DB3 skrivit (du kan läsa med förstoringsglas).
Jag tog potentiometern från en gammal, fortfarande sovjetisk TV, men alla andra med angivna värden kommer att göra.
Kylaren kommer från datorenheten, men den måste väljas, beroende på den planerade belastningen, som du ska hantera. Upp till 300 watt - kylaren behövs inte alls, och ju högre belastning, desto massivare kylare.Kylarens dimensioner beror också på belastningens natur, så valet är individuellt, men ju större kylaren är, desto bättre är driftsättet för triac och det fungerar längre utan olyckor. Så skimp inte och lägg mer.
Motstånd finns överallt, i någon utrustning, så att plocka upp kommer inte att vara ett stort problem. I Kina kan du också köpa. 600 motstånd med olika valörer "uppsättning", kostar cirka 150 rubel, tillsammans med leverans, så det är lättare att köpa än att bry sig om att söka och lösa från block.
Du kan ta alla terminaler för att ansluta ström och last som du hittar, men du kan helt klara utan dem, frågan är i bekvämligheten med att använda den här enheten i drift.
Enhetsdiagrammet ser ut så här.
R4 - C3-kedjan är ett skydd mot radiostörningar och du kan ta bort den, men dina grannar kan slå den om de fångar den.
Schematisk diagram över effektregulatorn.
Fortsätt nu till monteringen.
Vi lägger detaljerna på brädskivan, det är enligt min mening snabbare och ser bra ut. Lödning ska utföras så kvalitativt som möjligt och helst långsamt.
Burk från Kina uppfyllde inte kvaliteten, så använd någon annan.
Vi sprider triac med värmeledande pasta, men inte tjockt.
Skruva triacen till kylaren med värmeledande pasta. Pastan ska skjuta ut något från kanterna när du skruvar triacen till kylaren.
Vi lödar.
Det är bättre att löda delarna i tur och ordning, åt gången, när du installerar.
Hoppare (markerade med rött i diagrammet) är gjorda med en koppartråd med ökat tvärsnitt, beroende på lastkraften. Vid 3 kilowatt - 2,5 kvadratmillimeter, med en marginal, precis rätt. Jag planerar att styra borrarnas rotationer på 800 watt, och tråden tog naturligtvis 1,5 mm också med en marginal, men som de säger, marginalen .... . Och det kommer att fungera bättre.
"Tredje hand" underlättar arbetet kraftigt.
Du måste hela tiden kontrollera diagrammet när du installerar delar.
Schemat är enkelt, men uppmärksamhet kommer inte att vara överflödigt.
Kraftdelen kräver mycket försiktig lödning.
På brädskivan, mellan kontakterna på terminalblocken, måste kopparkontakterna tas bort för att förhindra kortslutning. 220 volt är en allvarlig spänning och skämt med honom rekommenderas inte. Bilden visar hur man gör detta. Det är nödvändigt att klippa folien med ett skarpt föremål "till exempel med en kontorskniv".
Vi ansluter en glödlampa som en visuell belastning och en bit tråd med en plugg för anslutning till nätverket.
När du ansluter enheten till ström, fortsätt med extrem försiktighet! Alla kretsens element är under en fulspänning på 220 volt! Livsfara!
Det fungerar normalt.
Genom att vrida på potentiometern justerar vi lampans glöd och ser till att ljuset ändrar sin intensitet smidigt, utan dopp och ryck.
Se videon och se till att allt fungerar som planerat.
Lycka till med ditt företag.