Många av oss visade sig vara ägare till de färdiga strömförsörjningen från routrar, externa hårddiskar, bärbara datorer, skärmar och så vidare. Vanligtvis sträcker sig utgångsspänningen från 12v till 22v. Jag hoppas att den här artikeln kommer att ge dig en uppfattning om hur du använder en sådan strömförsörjning utan att demontera den och utan att störa fabriksmonteringen.
För att bygga en amatörskåp med kontinuerlig justerbar utgångsspänning behöver vi:
- en färdigt modul på lm2596-chipet;
- monteringsbox;
- två bon med en inre diameter på 5,2 mm;
- potentiometer 10 kOhm;
- två permanenta motstånd 22 kOhm vardera;
- Panelampere-voltmeter DSN-VC288.
Artikeln kommer att bestå av flera färdiga delar, var och en kommer i detalj att beskriva stegen, funktionerna och fallgroparna för de använda komponenterna.
Chip DC-DC-omvandlare lm2596
Lm2596-chipet, på vilket modulen implementeras, är bra eftersom den har överhettningsskydd och kortslutningsskydd, men den har flera funktioner.
Titta på en typisk version av dess inkludering, i det här fallet, en mikrokrets av redaktionens utgångsspänning +5 volt, men för väsentligen spelar det ingen roll:
Att upprätthålla en stabil spänningsnivå säkerställs genom att ansluta återkopplingsutgången från det fjärde (Feed Back) -benet på mikrokretsen ansluten direkt till utgången från den stabiliserade spänningen.
I den specifika modulen som beaktas tillämpas chipversionen med en variabel utspänning, men principen för att reglera utspänningen är densamma:
Till utgången från modulen är en resistiv avskiljare R1-R2 ansluten till det övre trimmermotståndet R1 påsläppt, vilket introducerar motståndet, vilket kan utgöra spänningen för mikrokretsen.
I den här modulen är R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. Det dåliga är att justeringen inte är smidig och endast utförs på de sista 5-6 varv av avstämningsmotståndet.
För att implementera en jämn justering av utgångsspänningen eliminerar skinkan motståndet R2 och trimningsmotståndet R1 ändras till alternerande.
Systemet går så här:
Och just här uppstår ett allvarligt problem. Faktum är att under funktionen av ett variabelt motstånd, förr eller senare, är kontakten (dess kontakt med den resistiva hästskon) hos den mellersta utgången bruten och utgången 4 (Feed Back) från mikrokretsen (även för ett millisekund) i luften. Detta leder till ett omedelbart fel på chipet.
Situationen är också dålig när ledare används för att ansluta ett variabelt motstånd - motståndet visar sig vara avlägset - detta kan också bidra till att förlust av kontakt. Därför bör standardresistivdelaren R1 och R2 vara olodd, och istället för att löda två konstanter direkt på kortet - detta löser problemet med kontaktförlust med ett variabelt motstånd i alla fall. Själva den variabla motståndet bör lödas till de lödade terminalerna.
I diagrammet är R1 = 22 kOm och R2 = 22 kOm, och R3 = 10 kOm.
På ett riktigt diagram. R2 var ett motstånd motsvarande dess märkning, men R1 förvånade mig, även om det faktiskt har ett 10k-märke, visade sig att det nominella motståndet var 2k. =)
Ta bort R2 och placera en droppe lödning på plats. Ta bort motståndet R1 och vrid kortet till baksidan:
Löd två nya R1- och R2-motstånd styrda av ett foto. Som ni ser kommer de framtida ledarna för det variabla motståndet R3 anslutas till tre punkter i avdelaren.
Det är det, lägg modulen åt sidan.
Nästa i raden är en panelmometer.
DSN-VC288.
DSN-VC288 ampervolmeter är inte lämplig för montering av en laboratoriekraftförsörjning, eftersom den minsta ström som kan mätas med den är 10ma.
Men ampervoltmeter är bra för att montera en amatördesign, och därför kommer jag att använda den.
Vyn bakifrån är som följer:
Var uppmärksam på platsen för anslutningarna och de tillgängliga justeringselementen, och särskilt höjden på strömmätanslutningen:
Därför, valt av mig för detta hemlagad Eftersom fodralet inte har tillräcklig höjd var jag tvungen att bita metallstiften på DSN-VC288-strömkontakten och löd de fästade ledarna direkt till stiften. Innan lödning ska du göra en ögla i trådarna och genom att löda var och en på varje stift, löd - för tillförlitlighet:
Visuell layout DSN-VC288 och lm2596-anslutningar
Vänster sida av DSN-VC288:
- den svarta tunna tråden ansluts inte till någonting, isolera dess ände;
- gul tunn anslutning till den positiva utgången från lm2596-modulen - LOAD “PLUS”;
- röd tunn anslutning till den positiva ingången till lm2596-modulen.
Höger sida av DSN-VC288:
- svart tjock anslutning till den negativa utgången från lm2596-modulen;
- röd tjock kommer att vara LADDA "MINUS"
slutlig montering.
Jag använde monteringsboxen med måtten 85 x 58 x 33 mm.:
Genom att markera med en penna och en dremel-skiva klippte jag ut fönstret för DSN-VC288 för att passa inuti instrumentet. Samtidigt såg jag först diagonalerna och sågade sedan av enskilda sektorer längs omkretsen av den markerade rektangeln. Vi måste arbeta med en platt fil och gradvis justera fönstret under insidan av DSN-VC288:
På dessa foton är omslaget inte transparent. Jag bestämde mig för att använda transparent senare, men det spelar ingen roll utom transparens, de är helt identiska.
Skissera också hålet för den gängade kragen i det variabla motståndet:
Observera att monteringsöronen på bashalvan av lådan är avskuren. Och på själva chipet är det vettigt att fästa en liten kylare. Vid mina fingertoppar var redo, men det är inte svårt att klippa ut en liknande från en kylare, till exempel ett gammalt grafikkort. Jag såg en liknande för att installera ett laptopchip på en PCH, inget komplicerat =)
Monteringsöron skulle störa installationen av dessa 5,2 mm-uttag:
Till slut bör du få exakt detta:
På vänster sida är ingångsuttaget, till höger är utgången:
inspektion.
Använd strömmen till set-top boxen och titta på skärmen. Beroende på positionen för axeln för den variabla motståndet för volt, kan enheten visa olika, men strömmen bör vara noll. Om detta inte är fallet måste instrumentet kalibreras. Även om jag har läst många gånger att fabriken redan har gjort detta, och ingenting kommer att behöva göras från oss, men ändå.
Men först uppmärksamma det övre vänstra hörnet av DSN-VC288-kortet, två metalliserade hål är utformade för att sätta enheten till noll.
Så om enheten utan last visar en viss ström så:
- stäng av konsolen;
- stäng dessa två kontakter på ett säkert sätt med en pincett;
- slå på prefixet;
- ta bort pincetten;
- koppla bort vår set-top box från strömförsörjningen och anslut den igen.
testet till lasten.
Jag har inte en kraftfull motstånd, men det fanns en bit av en nichrom spiral:
I det kalla tillståndet var motståndet cirka 15 ohm, i hett, cirka 17 ohm.
I videon kan du titta på testerna i den resulterande set-top boxen för en sådan belastning, jag jämförde strömmen med standardenheten. Strömförsörjningen togs till 12 volt från en lång borta bärbar dator. Videon visar också det justerbara spänningsområdet vid utgången från konsolen.
resultera.
- prefixet är inte rädd för en kortslutning;
- inte rädd för överhettning;
- inte rädd för öppen kretsjusteringsmotstånd, när det går sönder sjunker spänningen automatiskt till en säker nivå under en och en halv volt;
- prefixet är lika lätt att motstå om ingången och utgången vänds när de är anslutna - detta hände;
- det finns en applikation på extern strömförsörjning från 7 volt och upp till 30 volt maximalt.
video: