Några av ägarna till privata och icke-privata hem använder trådlösa samtal. De finns i två versioner: nätdriven och batteridriven.
I tre år bytte jag två modeller, den sista - den här på batteri.
Jag matade den via en extern +3 volt strömförsörjning, som faktiskt producerade cirka fem utan belastning, för att inte riskera elektronik, matade jag kretsen från den integrerade AMS1117-2.8v-stabilisatorn.
Klockan har en enda knapp med vilken du kan ändra melodin. Det första som ställs in som standard efter ström är en av de högsta, det finns en annan, lite annorlunda och samma hög. Men så snart strömmen försvinner återställs valet som standard till melodin.
I allmänhet är jag trött på att ständigt fumla med knappen, och samtalet spelar alltid den första melodin - detta är den första besväret med den här enheten, dock med undantag för batterikraft tidigare.
Den andra besväret kommer från den första - när huset är dött fungerar inte klockan, även om fjärrkontrollknappen har sin egen strömkälla och är helt i drift.
Den tredje, enligt min mening, är att något annat saknas - utloppet under taket är upptaget av en enda enhet. Och jag måste säga, en liten korridor framför ytterdörren är alltid svag. Dag eller sommar spelar detta ingen viktig roll eftersom dörrarna inte stängs under lång tid och dessutom kan du alltid sätta på belysningen. Men på natten (gå ut för att röka), till närmaste switch måste du gå några steg i fullständigt mörker, - det är inte imponerande att leta efter tändstickor, en förpackning och galoshes med beröring.
Jag föreslår att du tittar med mig vad som händer om du korsar samtalet, oavbruten ström, rörelsessensor och LED.
Jag har lämnat:
- bostäder från ett litet ADSL-modem som kan gå till tillverkningen TV-lådor;
- +5 volt strömförsörjning tas bort från huset min tidigare hemlagade;
- en liten kylare;
- gula lysdioder från av detta projekt;
- en encellsbank som har varit i viloläge för tredje året.
Jag hade också en föräldralös väskekontakt från en okänd strömförsörjning i lådan, och med lite hjärna bestämde jag mig för att försöka korsa den med ADSL-modemfodralet.
Kanterna på det sågade fönstret fuktades med lim många gånger, så att kanterna på fönstret mjuknade något.Dessutom hade jag tur - tidvattnet i ADSL-modemfodralet krävde ett hål i Power Bank-fodralet - det här kommer att bli en annan kopplingspunkt.
Ytterligare remsor av skummad polyeten ökar kontaktytan mellan de två höljena. Observera också att fickan för lödning av 220 volt ledare i chassipluggen - ganska djupt - är ännu en tur.
Den första anpassningen och uppskattningen är "vad vill jag egentligen ha?" - Jag var tvungen att uppfinna i farten, i mitt huvud var det bara en vag uppfattning om slutresultatet.
Hälften av banken tappade sin regelbundna fyllning, för mig är helgen +5 extra. Istället för standardschemat används den vanliga laddningskontrollen TP4056, samma som jag använde i den här hemlagade.
Nätledningarna för kraftförsörjning löddes till kontaktstiften och själva brädet limmades på en lämplig plats i ADSL-modemhöljet genom ett stycke skummad polyeten. Och därmed bildades en rymlig källare.
Strömbrytaren är placerad i gapet på ledningarna som går till framtida belastning. dvs lasten kan kopplas bort från batteriskyddet. Själva batteriet ansluts ständigt till laddningskretsen.
Jag planerade en knapp för att mata ut kontakter för att ändra melodier.
Och det genomgående hålet är för installation av lysdioden.
Jag hade tur igen (som jag skrev ovan), det fanns en ganska rymlig källare i skroppluggen och samtalskortet passade framgångsrikt i det, vilket omedelbart gjordes. 18650-batteriet från batteriet på den gamla bärbara datorn placerades i ett provisoriskt batterifack, trådarna till knappen för att byta ringsignaler löddes, kraften på +2,8 volt förblev densamma, miniatyrljudsemitern placerades bekvämt under knappen för att ändra melodin och bristfälle på plats - det var sent och var tvungen att sova.
När jag tittade på den superljust blå LED som översvämmade det lilla hörnet av korridoren tvivlade jag på vad jag gjorde - det verkar som om jag komplicerar saker igen.
Belysning.
Genom packningarna skruvade jag stjärnan med den gula, tre-watts LED lödda på den och förde ledningarna på baksidan av kylaren.
Som drivrutin för lysdioden bestämde jag mig för att använda AMC7135 strömstabilisator
Den integrerade drivrutinen är faktiskt en hanterad fältnyckel.
Blockeringskondensatorer används med en betydande längd på anslutande ledningar.
Men om du tittar noga på strukturdiagrammet för denna stabilisator blir det tydligt att det kan styras. Nämligen kan Vdd-stiftet genom vilken mycket liten ström tillförs själva stabilisatorn växlas. Utmärkt.
PIR SR501-sensorn är också mycket känd.
Jag kommer bara att uppmärksamma bygeln H-L.
L - engångsoperation av sensorn för den första upptäckten av en rörelsehändelse - håller den inställda tiden, oavsett om det upprepades rörelsedetektering under den inställda hålltiden - en paus på flera sekunder - beredskap för nästa cykel.
H - engångsoperation av sensorn för den första upptäckten av en rörelsehändelse - exponering av den inställda tiden och, i fallet med upptäckt av upprepad rörelse, en konstant återställning av exponeringstiden nedräkningstimern.
Jag installerade naturligt H.
Det är dags att se hur mina slutsatser är sanna.
+4 volt från en extern strömförsörjning applicerades på rörelsessensorn och på AMC7135-blocket, och OUTPUT-stiftet på detektorn var ansluten till Vdd av två kombinerade strömförare.
Eftersom varje drivrutin producerar en ström på 350 mA, och en tre-watts LED förbrukar 600 mA, bestämde jag mig för att använda två drivrutiner anslutna parallellt. Men på grund av icke-optimal installation och trots de blockerande kondensatorerna var kretsen upphetsad. Därför begränsade jag mig till en enda förare.
När jag redan anslutit klockan, sensorn och LED-enheten till en enda strömkälla, fann jag att när jag spelar en melodi - lysdioden tar upp en takt - dess ljusstyrka ändras tillsammans med de ljud som avges.
Jag var tvungen att få ett litet kretskort, och på det för att lösa av kraftpunkterna fördelade från en enda strömkälla. En kondensator på 1000 mikrofarad löste problemet med att blinka med en LED.
Bitar av polyuretanskum fixerades av en radiator med en LED, och de återstående tomma fönstren i ADSL-modemhöljet täcktes av ett värmekrymprör i vilket AMC7135-sjalet var beläget.
Lysdioden täcktes med ett limmat transparent lock.
Den slutliga armaturen visade att det fanns tillräckligt med ljus för nödbelysning.
Sammanfattningsvis:
Vad kan göras annorlunda och fördelarna med hemlagad:
- Kylaren var helt klart överflödig. När du matar en tre-watts LED med halvström värms den inte upp alls. även om hem dansade hela dagen med björnar, zigenare och balalaika innan det resulterade homebrew kvist;
- På PIR-detektorkortet finns en monteringsplats under fotoresistor, vilket inte skulle göra det möjligt för lysdioden att fungera under omgivande ljusförhållanden. Men jag misstänker att jag inte kommer att vänta på dessa fotoresistorer i år - paketet, tydligen, försvann;
- själva lysdioden kan man välja en annan. Gul, även vid nominell ström - 600 mA är inte särskilt ljus. Detta framgår av resultaten från min tidigare hemlagade. Den grönaste lysdioden visade sig vara den ljusaste vid samma ström, men jag har bara gula;
- den etablerade melodin återställs inte längre när strömförsörjningen 220 volt försvinner;
- under dagen lysdioden är på är den inte särskilt synlig, litium 18650 är konstant ansluten till laddningskretsen, och den gula färgen irriterar inte ljuset alls - så låt dem dansa.
PS. Om jag har tur och inte behöver skicka fotoresistorer igen igen, uppdaterar jag den hemlagade produkten och lägger till några foton i artikeln.
referenser:
- nuvarande förare;
- integrerad stabilisator;
- ;
- .
UPD.
Lycka till. Fotoresistorer kom. Men som jag inte gissade när jag beställde räckte inte ett motstånd - bakgrundsbelysningen tändes inte ens i fullständigt mörker.
Som framgår av figuren nedan bildar fotoresistorn en avdelare i serie med R3 och på ett bra sätt, för att finjustera fotosensitiviteten skulle det vara nödvändigt att sätta ett inställningsmotstånd, men jag vill inte ha en långsiktig konstruktion.
Därför bestämde jag mig för att prova två seriekopplade fotoresistorer, och här väntade mig framgång. Sensorn slutade svara när det övre ljuset tändes.
Från länken nedan köpte jag motstånd med parametrarna "5506". Direktljus av en bordslampa - 54 ohm, om den är stängd med ett finger - 15 kOhm, om den är stängd med mitten av handflatan - 60 kOhm.
- datablad;
- .
Och så implementerade jag en anti-vandal-knapp:
Batteriet, om det ändras ibland, det här är det andra, det första varade i ett och ett halvt år.
Nu - ALLT =)