Gitarrupphämtningslindningarna är olika. Vinn mindre varv - snedvridning är liten, men en förförstärkare kan behövas. Spola tillbaka mer - amplituden kommer att öka så mycket att du kan göra utan en förförstärkare, men snedvridningen kommer att öka. Välj en pickup beroende på vilken bit elgitarr du vill spela. Och för att instruera automatisering till lindning av pickup-lindningar hemgjorda produkt, som uppfanns av författaren till Instructables under smeknamnet TheBigSuleskey.
Enheten är utformad för att använda färdiga ramar, men kan göras om för att arbeta med alla andra, inklusive 3D-tryckta. Den lindande tråden lindas upp med en spole fixerad på bordet, passerar genom en ring och en vertikal styrning med flera hål och lindas sedan runt en roterande ram:
Lindaren är monterad i en PVC-hölje med måtten 200x120x65 mm med gummiben, den mest skrymmande komponenten i enheten är en 12-volt DC-motor med en positionssensor YC-52010. Det styrs via drivrutinen från kortet Arduino Uno eller kompatibel. Information matas in från fyra knappar och ett 10 kilo ohm variabelt motstånd och matas ut till en 16x2-skärm med ett seriellt gränssnitt. Diagrammet visar en modul för konvertering av en konventionell skärm på HD44780 till en serie. Det är också möjligt att byta via Bluetooth via HC06-modulen, men detta är ett ytterligare alternativ.
Knapparna, när du trycker på dem, drar de digitala ingångarna från Arduino till den vanliga tråden, skulle det vara trevligt att dra samma slutsatser med plusmotståndet, detta kommer att förbättra brusimmunitet, men TheBigSuleskey gjorde det inte. Det variabla motståndet är anslutet till plus och den gemensamma tråden med de laterala terminalerna och till den analoga ingången 0 som den mittersta. Således förändras spänningen vid denna ingång från 0 till 5 V relativt den gemensamma tråden.
Allt drivs från en 12 V strömförsörjning från en netbook (bärbara datorer fungerar inte, det finns vanligtvis 19 V). Eftersom netbooks inte är särskilt vanliga idag är en strömförsörjning för en LED-remsa lämplig, så att den också kan ge cirka 4 A.En router kanske inte är lämplig, från 1 till 2 A där, motorn kan fungera trög från spänning som sjunker. Arduino och motordrivaren är parallella (glöm inte polariteten), medan alla komponenter på Arduino-kortet drivs med en spänning på 5 V via en stabilisator installerad där. Vissa moderna kompatibla moderkort har inte en stabilisator, då måste du ansluta kortet via en linjär stabilisator på 7805-chipet eller ett pulsstabilisatorkort (vanligtvis på MC34063A-chipet) för att ladda i cigarettändaren. Oavsett var stabilisatorn är placerad - direkt på Arduino eller separat - drivs Bluetooth-modulen, displayen, positionssensorn och gränssnittsomvandlaren från seriell till parallell.
Befälhavaren lödde en plugg på strömförsörjningsenhetens utgångssladd, som tål ström som förbrukas av hela kretsen och installerade ett uttag som är lämpligt för det i fallet. Föraren och Arduino anslöt han genom en omkopplare. Uttaget och omkopplaren måste också motstå denna ström.
I Arduino laddade han upp detta, det är utan Bluetooth-support, om du behöver en måste du göra nödvändiga ändringar själv. Och om Bluetooth inte bara inte behövs utan planeras, kan motsvarande modul alls utelämnas. Om motorn roterar i fel riktning måste den vändas, om varvtalsregulatorn arbetar i motsatt riktning måste de omvända plintarna på det variabla motståndet vändas. Efter att ha testat på brödskivan hur allt fungerar tillsammans tog TheBigSuleskey bort det och anslöt allt enligt samma schema, men genom lödning.
I det här fallet gjorde mästaren hål för knappar, omkopplare, uttag, motoraxel, variabelt motstånd etc. Han använde ett handverktyg för detta eftersom laserskäraren inte är lämplig för detta, men bara med en mycket kraftfull huva: PVC avger mer rök än annan plast. Limade eluttaget med epoxi, såg han till att det inte kom in. Och Arduino USB-uttaget var lite arkiverat. Gummiben krävs, utan dem rider kroppen slumpmässigt runt bordet. Här visas den färdiga designen från olika sidor med redan installerade 3D-tryckta delar, mer om det senare.
Element i kretsen med svårigheter, men kom in i fallet:
Du kan ta allt plast för 3D-utskrift. Fyllningen är liten, men väggarna är tjockare så att det finns en marginal för efterföljande manuell slipning. Ta bort hopparna från tryckta delar.
Filer för utskrift av ringen och guiden med hål visas inte. Munstycket på motoraxeln består av tre delar:, och. Genom att sätta ihop dem såg kaptenen till att den undre delen limmades på den övre, men inte kom på det rörliga limet. Innan dess placerade han fontänpennor i motsvarande hål i fjäderns nedre del och magneter i fördjupningarna hos den rörliga. Vid det färdiga munstycket värmde han något hålet för motoraxeln med en hårtork så att plasten mjuknade, satte hela strukturen på axeln och fick svalna. Därefter är enheten klar för inspektion och användning.