"Electro? Ja, så att jag frivilligt gör det självär det här hemma? Kanske borde jag också skriva om kapitlet från läroboken till anteckningsboken? ” - så läsaren kommer att tänka om han tog examen från skolan nyligen. Och om under en lång tid kommer denna enhet att orsaka honom andra känslor. Eftersom emellertid är ett enklare kronbladselektroskop (fysiska skåp har vanligtvis båda), men det finns många av dem på Instructables, de är något oförskämda, och torsionselektrometern tillverkad av författaren under smeknamnet AndresR145 är en som skiljer sig från dem i en ganska hög prestanda kvalitet .
Naturligtvis måste du investera mer arbetskraft i det än i ett elektroskop "på fem minuter från en flaska". Fotot visar endast en del av de material som krävs för tillverkningen.
Detta är 0,5 mm tjockt mässingsark, 4 och 5 mm tjocka plexiglas, en 50 mm diameter mässingskula med en M8-gänga, två plexiglasstänger, vardera 10 mm i diameter och 250 mm lång, mycket liten koppartråd sektioner, muttrar och skruvar M3, M6, M8. Kom inte in i ramen: ståltråd med en diameter på 1 mm, mässingstråd med en diameter på 1 och 0,2 mm, två mässingsstänger med en längd på 60 mm och en diameter på 4 mm, två olika aluminiumstänger: en med en längd på 25 mm och en diameter på 10 mm, den andra längden på 10 mm och en diameter på 6 mm, tre träben.
En aluminiumstång 10 mm lång tillverkades av en master på en svarv. I slutet av stången borrade han ett hål med en diameter på 0,8 mm, i vilket han placerade nålen och fixerade den med superlim. På sidan, såväl som i motsatt ände, borrade han ett hål med en diameter på 2,5 mm, varvid var och en klippte en M3-tråd. På bilden visade AndresR145 endast fixering av nålen och gängning:
Från plexiglas som är 5 mm tjock, skärde befälhavaren en cirkel med en diameter på 160 mm. Jag limmade tre träben på den. Jag borrade ett 3 mm hål i mitten och sedan ytterligare två av samma på sidorna på det på ett avstånd av 12 mm från det centrala. Med en 7 mm borr på sidan där benen är, gjorde han hål i hålen för de försänkta huvuden på skruvarna. I mitten fixerade jag stången med nålen som gjordes i föregående steg:
I båda ändarna av båda plexiglasstängerna borrade mästaren hål med en diameter på 2,5 mm och skar en M3-tråd i dem. Efter att ha dragit sig tillbaka 32 mm från en av ändarna, borrade han ett 4 mm hål i vardera sidan av stången vinkelrätt mot axeln så att de vinkelräta hålen i stavarna var i botten. Han fixade dessa stavar i de återstående hålen i stativet.Jag lödde 0,2 mm mässingtrådar till mässstängerna, som jag placerade i vinkelräta hål i plexiglasstängerna som visas på bilden:
Från ett 4 mm tjockt plexiglas skärde befälhavaren en rektangel på 40x15 mm. Mitt i det borrade han ett hål med en diameter på 8 mm och på sidorna, på ett avstånd av 12 mm från det, ett 3 mm hål. En triangel, som liknade en miniatyrhängare i form, böjdes från en 1 mm mässingstråd. Löd den direkt i spåret på en M8-skruv 25 mm lång. I början av gängan på denna skruv placerade han ett krympstycke på 4 mm långt. Allt detta kopplas samman och säkras till plexiglasstängerna som visas på bilden:
Genom att ta ett litet segment av en 6 mm aluminiumstav gav mästaren den i svarven formen som visas på fotot. Från en av ändarna borrade han ett 0,5 mm hål för fjädern, från det andra - ett 0,8 mm hål för montering på nålen. Tvärs över axeln borrade jag ett hål på 1 mm för pilen. Han viktade delen med en 8 mm mutter, limmade den, fäst en pil från anodiserad ståltråd, balanserade den med en bit glasrör som kan flyttas:
Skalens botten med måtten 120x35 mm AndresR145 skuren av ett mässingsark och böjd. Jag limmade skalan (villkorlig examen, som en skolaelektrometer). Jag lödde två M3-skruvar, borrade ytterligare två hål i ett plexiglasstativ, fixade allt:
Jag tillverkade en fjäder av en mycket tunn koppartråd, fixerade den med den ena änden till den roterande delen med hjälp av det hål som tillhandahölls för detta, och den andra till "hängaren", satte den roterande delen med pilen på plats:
Tja, det fanns bara en boll där den inre tråden i M8 redan finns:
Nu måste elektrometern lämnas ensam i flera minuter så att nålen slutar att svänga av rent mekaniska skäl och vrid bollen långsamt för att ställa in den utladdade elektrometerns pil till nolldelning. I detta fall bör de horisontella stavarna vara nära pilen och motvikten i sådana lägen att avståndet ökar när pilen rör sig till nästa avdelningar. Och du kan upprepa experimenten från läroboken! Endast inga Leiden-burkar och andra högspänningskondensatorer, e först ta bort utrustningen, men ebonit, som inte längre görs, kan framgångsrikt ersättas med en "liten bubbla".