detta anpassning underlättar arbetet med små delar, särskilt vid lödning, när det är nödvändigt att fixera komponenterna rörligt, och de behöver också ökas och markeras. Det finns färdiga rack i butikerna, men jag bestämde mig för att göra det på egen hand för mina behov, storlekar och med tillgängliga material. Under tillverkningen var jag tvungen att köpa två krokodilklämmor i en elektrisk varuhandel, ett förstoringsglas med LED-belysning, en metallremsa, en rund stock med en diameter från 3 till 10 mm och en pannkaka eller kvadrat som mätte 100x100 mm eller 100 mm i diameter. Och så låt oss gå ...
Först gör vi basen, den måste vara massiv för att motstå hela strukturen i ett stabilt läge exklusive rörelse på bordets yta. Jag gjorde den från en cirkel med en diameter på 100 mm och en tjocklek på 12 mm. Jag borrade och klippte två hål med en 5 mm tråd i den, jag placerade dem närmare kanten, eftersom alla detaljer kommer att finnas på ena sidan.
Sedan vände han ett stativ, en rund stock med en diameter på 10 mm och en höjd av cirka 150 mm och en stång med en diameter på 4 mm.,
Skruvade stativet i basen, det är så det ser ut.
Sedan, från en metallplatta, klippte jag ut delar på 40x10x10,5 mm
Jag borrade tre hål i dem med en diameter på 5 mm, ett i mitten och två bakåtglidande från kanten på 5 mm. Dessa kommer att vara tryckplattor för "fogarna", de måste göras två för varje fog. Kvantiteten kan göras med en marginal så att senare under drift kan komponenter läggas till.
Sedan började han tillverka delar för bemanningsfogar, några med en diameter på 8 mm.,
andra från rund virke 14 mm.
Hål borrades tvärs över dem, i små med en diameter på 4 mm. I stora borras med en diameter på 10 mm., Under stativet. Alla dessa delar avslutas med ett sfäriskt huvud med en diameter på cirka 8 mm. Å andra sidan. ett hål borrades längs rotationsaxeln och en M4-tråd skars.
Förstoringsglas måste också modifieras för att passa dina mål, nämligen att göra det med ett fäste. För att göra detta, borra vi ett 2,5 mm hål i hörnet på höljet, först innan jag demonterade det och såg om det fanns några ledningar som kunde gå till lysdioden och bara se till att jag borrade ett hål.
Jag gjorde också ett 3 mm elektrodstycke, från vilket jag tog bort beläggningen och rengörde huden med en sand, racket, plattade ena änden och borrade också ett 2,5 mm hål i den. Genom att kombinera dessa detaljer fick jag ett förstoringsglas med ljus på monteringsstället.
För att fixa de rörliga delarna ville jag använda vanliga M4-skruvar, men bestämde mig för att skärpa de räfflade fixeringsskruvarna för att inte ha en skruvmejsel till hands, utan att konfigurera den snabbt med mina händer.
För samma ändamål köptes M5-vingmuttrar, som stramar samman plattorna och därigenom fixerar läget för den sfäriska spetsen på fogen.
Nu tar vi och samlar lederna och installerar krokodilerna på två av dem och sätter dem på limet så att krokodilerna inte roterar och faller.
Vi börjar samla allt detta på basplattformen, på racket fäster vi ett av lederna, i den andra änden av denna fog sätter vi huvudkvarteret för upphängningarna.
På upphängningsstången satte vi två fogar med krokodilklämmor.
På racket har vi också en annan fog med ett fäste för förstoringsglas.
Nu har racket redan fått sin arbetsform; flera fler fogar med ytterligare grepp eller vad som helst annan hjälputrustning kan fixeras på den.
En hylsa med ett hål och en klämma skruvades fast i det andra hålet i basen för att installera ett spiralstativ för lödkolven, men installerades inte eftersom lödkolven vred hela strukturen (ett 40-watt lödkolv är mycket tungt för det). Lödkolven placeras på stativet.
Till exempel fixade jag ett litet kort med en sensor, det håller fast, allt är väl upplyst, det är mycket synligt i förstoringsglaset, särskilt i den del där ökningen är med en hög förstoringsfaktor.
Om du missade något kan du se det i videon, allt förklaras där i steg.
Goda idéer och möjligheter att få dem till liv.