Det tog laddning för bilbatteriet. Efter att ha gått igenom flera alternativ nöjde jag mig med att omarbeta datorns strömförsörjning. Jag bestämde mig för att göra om det på ett enkelt sätt. Laddaren kommer inte att ha justeringar, jag har inte en sådan uppgift. I princip kan du göra allt på ett par timmar.
för hemlagad vi kommer att behöva:
- ATX-strömförsörjning;
- ledningar;
- klipp som "krokodil";
- nätverksomkopplare;
- foliefiberglas;
- plastplexiglas;
- radiokomponenter;
- verktyg.
Om tillbehör.
Vi gör om ATX-blocket. JNC-företag, modellen LC-D300ATX.
Denna strömförsörjning har lite känt ombord chip 2003. Det finns lite information om detta chip. Det verkar som om det är en PWM-controller med en multivisor. Vi kommer att förstå schemat, om schemat nedan.
Jag kommer att anslutas till batteriet med trådar med krokodiler. Jag hade redan lödat.
Som nätverksbrytare har jag en TV2-1-växlar. Dras ut från den gamla TV: n.
Strömförsörjningskretsen är ganska enkel. Vi har ett 300 watt block, en 250 watt krets. Kretsen kan variera i betyg för vissa komponenter.
Assembly.
Du måste ta bort alla onödiga komponenter. Rött indikerar att det är nödvändigt att avdunsta. Ett gult 13 kΩ-motstånd är markerat med gult, ersätt det med ett 2,4 kΩ motstånd. I stället för motståndet markerat med blått, ställ tillfälligt in ett 200 kΩ variabelt motstånd. Ett variabelt motstånd, det är önskvärt att sätta på 100 kOhm, men jag hade inte det här. Jag var tvungen att justera önskad spänning under lång tid.
Det viktigaste är att ställa in maximalt motstånd. Det finns också gröna etiketter som jag ska säga senare vad du ska ansluta till dem.
Löd överskottskomponenterna. Allt är läsbart i diagrammet. Det visar sig att styrelsen är så här. Tappade tillfälligt kraftdioder. Bara gasspjällsstabilisering, jag kommer att spola tillbaka den. En brun bygel stängde fläckarna från marken och PS-ON, det är nödvändigt att springa.
Vi är intresserade av +12 volt-linjen. Vi satte på plats kraftdioden, jag tog dioden från 5 volt-linjen. Dioden installerades utan att lägga. Kylarnas ben är inte anslutna till kretsen, vilket eliminerar kretsen. Jag installerade en extra choke, i stället fanns det en bygel. Jag lindade alla lindningarna från den gamla gruppstabiliseringsinduktorn och lämnade den gamla 12 volt lindningen. Installerade en elektrolytisk kondensator vid 1000 mikrofarad, spänning på 35 volt.
Det variabla motståndet utförs på ledningarna utanför kortet.
Nu måste du skapa ett bräde - ett trick för vårt chip 2003.Betet består av tre stabilisatorer vid »3,3; 5; 12 volt. Okolrad enligt ett enkelt schema. De övre två segmenten är sammansatta på TL431, de nedre på LM317.
De två övre segmenten av kretsen är anslutna till det nedre segmentet med 12 V. Halsduken är tillverkad med "repning" -tekniken. Utfärdat på cirka 30 minuter.
På diagrammet indikerades punkter för anslutning av "snag" -kortet. Löd i enlighet med schemat. Diagrammet är markerat med gröna prickar. "Snag" -kortet har färger beroende på spänningen. Det visade sig något liknande.
Vi ställer in önskad spänning vid utgången med ett variabelt motstånd (glömde att ta en bild). Lämna en frysram. Jag mäter motståndets motstånd är cirka 11,7 kOhm. Jag monterar från två motstånd på 10 och 1,8 kOhm. Spänningen har förändrats lite, men inte signifikant.
"Snag" -skivan skruvades fast i radiatorn, genom hylsan och M3-skruven. På bilden till vänster kan du också se att jag installerade lastmotståndet R53 tillbaka.
Anslutna ledningar med klipp "krokodiler." Ställ in lysdioden så att den inkluderar. Allt fast termobit. Nätverkskabeln släpptes i gapet genom vippbrytaren.
Till att börja med tänkte jag inte att sätta plattan på frontpanelen utan skruvade på den. Det ser anständigt ut. En sådan garage-laddare visade sig. Det enda som inte finns i den här enheten är skydd mot kortslutning och polaritet. Senare kommer jag kanske att lägga till.
Den detaljerade monteringen visas på videon: