Det verkar som om jag många gånger gjorde ett skåp möblerna: vikning och gångjärn bord, byrå och till och med varje liten sak. Men en sådan storskalig produkt för första gången. Och sedan början av ett nytt kök redan lagtdå finns det ingenstans att dra sig tillbaka.
Från källdata:
• Använd det tillgängliga området maximalt. Så - skåp i taket. Och så att de inte ser ut för skrymmande måste gångjärnen göras i två nivåer och i olika färger.
• Kökets längd är 4 meter. Men du måste lämna en nisch för en strykbräda med en bredd på cirka 200 mm vid en vägg.
• Tvätta endast fraktsedeln. Och så att den gränsar till kaminen. Men jag hittade inte en ny: "i förrgår" - det här är säljarens vanligaste kommentar. Därför kom jag inte på något bättre än att använda den gamla.
• Vattentillförsel och avloppsrör - i det nedre vänstra hörnet. Eftersom basen också är betong vid avloppet bör skåpets djup vara mindre.
• En 20-liters panna och osmos för rengöring med en 5-liters vattentank ska passa i diskhon. Och om möjligt - också en soptunna.
• Bredd på spiskåpan 500 mm. Dessutom bör det finnas en fullständig, inte smal diskmaskin och kylskåp.
• Mikrovågsugnen får inte stå på kylskåpet - högt. Så du måste komma med en nisch för henne.
Men viktigast av allt, två stigerör: gas och värme. Som naturligtvis också grenar åt sidan. Plus - tillverkad ventilationskanal. Så det är omöjligt att använda färdiga garderober och välja nödvändigt kit: du måste göra det själv. Eller beställning: men då visar sig prislappen bara vara "häst".
Med hänsyn till alla dessa krav, begränsningar, var skissen enligt följande:
Jag bestämde mig också för att skapa ett platt skåp med ett djup på 120 mm, men ett stort område (0,4 med 1,5 meter), ett första hjälpen för varje liten sak, plus en hyllbrödlåda.
Jag ville inte klippa det och var jag skulle limma kanten: allt är i alla fall individuellt. Det var bara en vän som såg det färdiga köket och ville ha detsamma (köken själva är desamma, bara speglade), lugnade mig. Därför kommer jag att ge:
• 60x300 - 2 st. kant med 2 långsidor och 1 korthylla 0
• 60x350 - 2 st. kant på 2 långsidor - hylla 0
• 85x400 - 1 st. kant på alla sidor - tröskel
• 85x800 - 2 st. kant på alla sidor - tröskel
• 100x200 - 1 st. kant på 1 långsida - hylla 14
• 100x310 - 6 st. kant på 1 sida, långa uttagbara hyllor 11A
• 100x480 - 6 st.kant på 2 sidor, långa och korta utdragbara hyllor 11A
• 100x500 - 2 st. kant på 1 sida, långa hyllor 6A
• 100x768 - 2 st. kant på 1 sida, långt skåp 8A
• 100x768 - 2 st. skär under T-profilen från 2 sidor, lång - skåp 6
• 100x768 - 2 st. kant på 2 sidor, långt skåp 10
• 110x368 - 6 st. kant på 2 långsidor - skåp 13
• 120x1500 - 2 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 13
• 120x368 - 4 st. kant på 1 långsida - skåp 13
• 150x468 - 1 st. kant på 2 sidor, långskåp 2
• 150x568 - 1 st. kant på 2 sidor, långt skåp 5
• 150x698 - 1 st. kant på 2 sidor, långt skåp 1
• 150x768 - 1 st. kant på 2 sidor, långskåp 4
• 180x310 - 2 st. kant på 1 sida, långa uttagbara hyllor 11A
• 180x480 - 2 st. kant på 2 sidor, långa och korta utdragbara hyllor 11A
• 190x268 - 2 st. kant på 1 sida, långt skåp 8, skåp 9
• 200x350 - 2 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långhylla 14
• 200x468 - 2 st. kant på 1 sida, långskåp 2
• 200x500 - 3 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 1, skåp 2
• 200x568 - 4 st. kant på 1 sida, långt skåp 5, skåp 9
• 200x698 - 2 st. kant på 1 sida, lång skåp 1
• 200x768 - 4 st. kant på 1 sida, långt skåp 4, skåp 8
• 230x968 - 2 st. kant på 2 sidor, långskåp 3
• 240x500 - 1 st. kant på 2 sidor, långa hyllor 6A
• 270x968 - 2 st. kant på 2 sidor, långskåp 7
• 280x300 - 4 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 8, skåp 9
• 280x500 - 7 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 2, skåp 3, skåp 4, skåp 5
• 280x600 - 4 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 6, skåp 7
• 280x768 - 1 st. kant på 1 sida, långt skåp 6
• 280x968 - 4 st. kant på 1 sida, långskåp 3, skåp 7
• 300x350 - 2 st. kant på 3 sidor, 2 korta och 1 långa skåp 8A
• 300x768 - 2 st. kant på 1 sida, långt skåp 8A
• 368x500 - 2 st. kant på 1 sida, kort skåp 11
• 370x768 - 1 st. kant på 2 sidor, långskåp 12
• 450x720 - 2 st. kant på 3 sidor, 1 kort och 2 långskåp 10
• 450x768 - 1 st. kant på 2 sidor, långt skåp 10
• 500x720 - 2 st. kant på 3 sidor, 1 kort och 2 långskåp 12
• 500x720 - 2 st. kant på 2 sidor, kort och långt skåp 11
• 500x768 - 2 st. kant på 1 sida, långskåp 12
Dessutom behöver du en bit av bänkskivan på 1,8 meter och stycken hårdplatta: 295x596, 295x795, 340x475 - 4 st., 395x715, 395x1495, 495x495, 495x595, 495x725, 495x795, 495x995, 595x795, 595x995, 715
Fasader - plast i kanten (grova dimensioner, sågverken själva vet mycket väl hur mycket de behöver tas bort):
green:
• 70x390
• 150x400 - 3 st.
• 270x400
• 400x720 - 4 st.
• 400x500
• 500x500
• 500x600
• 500x730
• 500x800
• 500x1000
• Rhombus 300x300 med en höjd av 200
vit:
• 300x600
• 300x800
• 400x500 - 2 st.
• 400x600 - 2 st.
• 500x600 - 2 st.
Grönt är bara på laken, och vitt är halvvägs in.
Dessutom behöver vi hårdvara:
• Bekräftar - 250 st.
• Kopplingsbultar 4 mm - 20 st.
• Kopplingsbultar 8 mm - 30 st.
• En betoning under borttagbara regimenter - 80 stycken.
• Gångjärn - 38 st.
• Självtagande skruvar 16 mm. - 250 st.
• Självtagande skruvar 25 mm - 50 st.
• Gasstopp: 60N - 10 st.
• 90N - 4 st.
• Pennor - 22 st.
• Spärrar för trösklar - 6 st.
• Sidokåpor för bänkskivor - 1 set
• Dekorativa ben: - 12 st. justerbar i höjd, inte mindre än 100 mm
• Silikondämpare - 2 ark.
• Klistermärken på huvuden på bekräftelse vit matta - 2 ark
• L-formade markiser av stål - 4 st.
• Justerbara markiser - 17 st.
• Däck för tak på 2 meter - 4 delar. och självtappande stift för deras fästning
• Breda vita plasthörn - 5 st.
• T-formad vit vit ogenomskinlig - 4 m.
• Hyllor för torktumlare - 1 set.
• Skridskor 450 mm - 4 uppsättningar.
• U-formade stopp - 50 st.
Jag tog många hårdvara med marginal, så jag stannade kvar.
Först tog de snittet till skåpslådorna (jag beställde det omedelbart med limning över kanten),
och hårdplatta.
Återigen ett litet stopp: var så mycket har jag beställt? Och hade leveransmännen rätt när de förde mig en annan, inte min, beställning? Men som de säger, ögonen är rädda, och händerna gör det. Därför började han samla lådor.
Ja, jag glömde helt: verktyg. Du kommer säkert att behöva:
• Skruvmejsel: använd två för att inte ordna borrhuvudet.
• Direkt bekräftade konventionella borrar 4, 4,5, 7 mm och 10-bitars borr.
• Hex och tvärhuvud.
• Fräsa klippta hål för gångjärnet.
• Awl.
• Linjal, måttband, markör, penna.
• Gummiklubba - alltid vitt, så att inga spår finns kvar på skåpen.
• Slagborr eller hammarborr för att hänga däck.
• Tätningsmedel (helst vitt, inte genomskinligt), maskeringstejp.
• Nivå.
• Teflonband för VVS.
• Gasslang och slangar till mixern.
• Möbler häftapparat: även om du kan göra med en hammare och spikar.
• Skarp möbelkniv eller sax för metall: för att klippa hål i hårdplattan under markiser.
Gillar allt.
Men redan innan du monterar "lådorna" måste en viktig sak göras: försegla de två lamellerna i torken och bänkskivan i ändarna och bakkanten. För att göra detta, lim med papperstejp allt som inte får färgas,
och kappa, gnugga lätt (du måste vrida fingret), hemetiskt. Vi hamrar i en T-formad profil och tar först bort pappersbandet.
Vi gör också med bänkskivan: och tills tätningsmedlet har frusit, skruvar vi sidopluggarna till bänkskivan,
och plankor - till nästan sammansatt torkning.
Nu kommer tätningsmedlet att vara som det ska. Och spillt te på bänkskivan, och de våta tallrikarna, kopparna som du lägger i torktumlaren, spånskivan är inte hemskt: den blir inte våt och sväller inte.
Det är inget komplicerat att montera lådorna själva: de satte i två delar - de borrade,
skruvad bekräfta. Om det behövs - lite tweaked, bankade med en korg.
Och så - många gånger.
Medan bakväggen på hårdplattan också kan trimma den resulterande lådan. Spikra därför först häftklamrarna (eller spikarna, vilket alternativ du väljer) tvärs, och sedan alla de andra.
Benen på de nedre skåpen. Jag valde enkla, eftersom jag inte visste om jag skulle stänga dem med trösklar eller inte, men jag gav en sådan möjlighet. Därför tog jag cylindriskt.
Fästet är också tvärs, först två skruvar,
sedan två andra. Dessutom kan de i väggen tas mer autentiskt: det kommer att vara mer pålitligt.
Samtidigt sjönk frambenen något, ett par centimeter, medan de avlägsna benen var skruvade under snittet: så skåpet kommer att vara så stabilt som möjligt.
En är redo, och vi gör resten. Förresten, mina fasader var lite sena, så jag skruvade dem senare, och du kan göra allt direkt.
Skåpet under diskbänken är annorlunda: det har ingen bakvägg. Och för att kompensera för den minskade styvheten på grund av dess frånvaro, liksom det faktum att det inte finns något toppskydd, kommer två 100 mm breda remsor att ersätta den.
Och glöm inte att smörja ändarna med tätningsmedel: det kommer verkligen inte att vara överflödigt med tanke på den ökade fuktigheten. Vi limmar konturen med pappersband, applicerar den,
och smeta bra, gnugga det. Precis som i ändarna på en bänkskiva och ett torkskåp.
Väggskåp skiljer sig från de nedre endast genom att de är mindre, de har inte ben men det finns följaktligen taktak. För köket tog jag justerbara i två plan: under lång tid ville jag prova dem. Även om du kan ta vanliga.
De skruvas fast i ett hörn och i kanten,
i hårdplatta klipps en rektangel på 30 x 45 mm ut och allt är klart: du kan spika det. Han blockerar inte justeringen och stänger skåpets bakre vägg.
Men det här är vanliga skåp-lådor, som kommer att vara nära intill bakväggen. I mitt fall faller 6 av nio väggmonterade skåp på ventilationskanalen och rörstigerna. Och där det är möjligt - skåp 4, 5, 8, 9 kommer endast att gränsar till väggen med vertikala väggar. Nummer 2 - endast en, och nummer 1 i allmänhet, hänger bara på kopplingsbultarna på intilliggande skåp.
Till en början är allt enkelt: vi markerar och borrar hål för bekräftelse och stopp för borttagbara hyllor.
Vi monterar lådan, drar en linje på sidodelarna som förbinder de mindre delarna och använder en borrbit på 8 (även om den kan skilja sig åt dig), borra 5 hål på varje sida.
Vi kör i U-formade guider.
Försök med ett ark hårdplatta. Vänd dem lite om det behövs. Vi agerar också på andra sidan.
Skjul. Vi drar tillbaka 16 mm så att de alla ligger i rad, borrar hål med en fem av borrar två hål i spånskivan, borrar hål i själva himmlarna och på kopplingsbultens "moder" fixerar vi dem.
Och på baksidan attraherar vi med M4-skruvar med försänkta huvuden 16 mm långa. Upprepa i spegeln.
Men skynda dig inte för att spika bakväggen i skåpen.Det är lättare att justera fasadernas gasstopp utan att öppnas uppåt.
Nischskåp för mikrovågsugn. Jag förstår att det skulle vara mer estetiskt att montera det på tappar, men med tanke på dess vikt kommer designens pålitlighet i framkant. Därför stöttar den bakre halvväggen på 6 bekräftelser,
sidoväggarna - med 10.
Det visade sig pålitligt.
Grunt blyertsfodral nr 13, hängande separat, gjordes inte på justerbara utan vanliga himmlar: Jag var rädd att han skulle flytta till sidan, och det fanns ingen plats kvar att göra ett stopp. Därför så.
Utrullningsbara hyllor. En ruta är inget klokt: två bekräftelser per sida (även om en skulle räcka)
underifrån trycks hårdplattan av löpare (de måste skruvas på tre eller fyra platser med skruvar), och resten skjuts av konsoler.
Men jag fäster inte löparna i lådan på sidorna: även om det finns hål där.
Nu svarslöpare i själva rutan. Upprepa bara mitt misstag: fäst först löparna och först sedan - spikra bakväggen till skåpet. Jag gjorde det motsatta, och jag var tvungen att drabbas mycket.
Skåpet är klart, det återstår bara att vänta på fasaderna.
Men eftersom fasaderna fortfarande var sent (helgdagarna överlagrades) bestämde jag mig för att göra vad jag kunde. Och först och främst är det en tvättställ. Förresten, medan jag satte det, sa jag mer än en gång tack för att fasaderna inte nådde: det skulle vara mindre bekvämt att sätta in och ut, med dörrar.
Det var enkelt för mig: Jag klippte, ställde i stället för den gamla kantstenen, så jag behövde inte anpassa någonting. Det är bara nödvändigt att köpa nya när jag byter flexibla slangar: Jag bestämde mig för att spara pengar och tog bort och installerade allt igen.
När jag installerar diskbänken, täcker jag det med tätningsmedel direkt där det gränsar mot väggen från två sidor. Och också en annan, mellan handfat och spis. Det visade sig mycket bra: utövandet av en sådan lösning i det gamla köket visade sig vara helt bra.
Hurra, fasaderna kom. Och det första jag gjorde var en liten hylla ovanför köksbordet för bröd, lazybones från TV-mottagaren och andra saker. Utövandet av det tidigare köket har visat att detta är ett mycket, mycket bekvämt ämne.
Loop. I fasaderna
Efter att ha dragit sig tillbaka 22 mm från kanten gör jag ett hål med en speciell borrkvarn med en diameter på 35 mm,
och med två 16 mm långa skruvar fixerar jag slingan.
Nu lägger jag fasaden nära skåpslådan, lockar jag. Det är bättre att vrida skruvarna i mitten av hålen i slingan,
sedan dess måste de, liksom direkt skruvarna på gångjärnet, justera dörrarna.
Gas stoppar för dörrar som öppnas. Jag kommer inte att annonsera tillverkaren, men installationsinstruktionerna är ritade på förpackningen för var och en av dem, förstås till och med till "tekanna", som jag anser mig vara.
Därför 2 skruvar från stoppset i dörren,
3 - i skåpslådan,
två klick och voila, tonvikten är. Du kan göra en på skåpet, men jag föredrar att lägga två på varje sida. Dörren varpar inte, och om man plötsligt misslyckas kommer den inte att hamra på huvudet när du letar efter något inuti. Ta bara upp mindre styva om du också lägger i två.
Upprepa samma operation för att fästa dörrarna och installera gasstopp många gånger tills alla skåp är färdiga.
Fasader på lådor. Flera gånger har redan samlat något liknande och använder alltid ett litet trick. Jag limmar en remsa av dubbelsidig skumtejp på fasaderna och lägger dem försiktigt ut. Så de kommer att vara så jämna som möjligt, med lika avstånd, och du behöver inte vrida någonting.
Jag fäster var och en av dem med två självspännande skruvar från insidan: sedan när jag sätter i handtagen, kommer de också att locka henne.
Allt, skåpen är monterade, det återstår att installera dem. Men först måste du lägga en ny flexibel gasslang. Och för dess fästning använde jag halvtums klämmor för vattenledningar.
Det är lätt nästa. Sätt ett stativ,
diskmaskin och en sekund. Rikta mot väggen,
och justerade sedan höjden på benen. Här är skiftnyckeln och nivån för att hjälpa dig.
Han lade bänkskivan (var fortfarande tvungen att klippa ett hål i den under gasstigningen) och drog den från botten med skruvar. Den nedre raden i köket är klart.
Nu den översta. Jag har aldrig använt sådana justerbara baldakiner, så debuten.Stången fästes med vanliga tjocka självspännande skruvar med stift med en diameter på 10 mm. I detta fall behöver du inte skruva in dem i varje hål i stången. Som jag fick höra i butiken där jag köpte alla tillbehör räcker det med två skruvar för varje skåp. Och placera dem så nära skåpens tak som möjligt: du kommer definitivt inte att ta fel.
För att justera höjden på skåpen till ett minimum, se till att använda nivån. Längs hela längden: baren strävar efter att avvika något upp och ner.
Torkning hänger. Skåpet, som ovanför, tvärtom, hänger inte på något sätt. Eftersom jag drar den med två rader kopplingsbultar,
för tillförlitlighet. Klar.
Ytterligare huva, så bandets längd för ett annat skåp räcker inte. Jag fäster den andra. Naturligtvis måste det redan trimmas.
Skåpen, där bakväggen angränsar nära köksväggen, orsakar inte problem: hängde, jämn, lutande uppåtriktad nivå, tog upp nästa. Men de skåp bakom vilka rören går och är mindre djupa är svårare att reglera. Glöm inte att borra två hål på vardera sidan med en diameter på 8 mm för justeringsskruvarna och förvara en lång, tunn skruvmejsel.
Och så att dessa "svarta hål" inte justeras, justerar du bara, lim dem med cirklar för bekräftelse.
Själva skåpen dras åt tillsammans med dragbultar: så hela strukturen kommer att vara nästan monolitisk,
och kommer att hänga säkert. Till och med det enda öppna skåpet, det där det kommer att finnas en lerkruka och en mycket svår mikrovågsugn och inte hänga på upphängningar, kommer också att vara en enda helhet.
Den översta raden med skåp. Återigen, stången, eller snarare en och en halv från avgasröret till änden av väggen, hänger vi först ett stort skåp och sedan det ovanför huven.
Vi hänger hela raden i skåp, riktar dem in, stramar inte bara mellan varandra utan också med raden nedan.
Köket hänger.
En öppen hylla för att stänga huven så mycket som möjligt. När jag utformade tänkte jag bara komma överens med två horisontella hyllor, men ändrade mig sedan. Därför gjorde jag denna enkla design:
och sätt ner det.
Bara drog bekräftelser tre på varje sida.
Smal skåp under avgaskanalen. Jag beställde fasaden i förväg, men jag tänkte inte hur jag skulle göra det. Därför agerade han enkelt: ett litet torg som helt enkelt kommer att stå på en torkhylla.
Och för att inte åsidosätta det gjorde han det länge: så kommer det att vila mot väggen.
Trösklar. Skruva bara fast spärrarna runt kanterna och lägg trösklarna på möbelbenen.
Nu fäster vi handtagen. Inga knep, två hål med en diameter på 4 mm i varje dörr och du är klar.
För första hjälpen köpte de inte häftklamrar utan svampar: de är mindre skrymmande. Men de är också fästa med två skruvar, bara avståndet mellan dem är minimalt.
När det gäller mig visade det sig ganska bra. Och med tanke på det belopp som jag sparat (absolut alla säljare angav motsvarande prislapp för en exklusiv beställning, även för mig - lådor-för-lådor), visade det sig ganska billigt.
Det är allt. Det återstår att ta bort skyddsfilmen från fasaderna (sonen gjorde detta), klistra på silikonspjällen, cirklar, så att när dörrarna stängs inte plogar de mycket, justera dem igen och du kan ringa din make att acceptera det utförda arbetet.