hälsningar invånarna på vår webbplats!
Tiden har gått när lödstationerna var dyra och inte så överkomliga som de är nu. Det brukade inte vara några kinesiska onlinebutiker och handelsgolv, och skinkor köpte lödstationer för fantastiska pengar. Nuförtiden är naturligtvis allt lite annorlunda. Marknaden är bokstavligen strödad med billiga kopior av japanska stings.
Dessa stickningar gjorde en verklig revolution. De kan värmas upp till driftstemperatur på några sekunder och har också en brandsäker spets.
I sådana stingar är termoelementet beläget mycket nära spetsen, vilket gör att lodstationen direkt kan reagera på förändringar i stingens temperatur, vilket i sin tur gör det möjligt att reglera stingens temperatur med ganska hög noggrannhet.
Men det var något ännu mer populärt med Hakko - denna station:
Detta är en vanlig analog station. Det fanns otaliga kloner av denna station; bokstavligen alla som inte var lata engagerade sig i produktionen av den 936: e stationen, och den var den mest tillgängliga.
Idén att skapa detta projekt kom till författaren till YouTube-kanalen "AKA KASYAN" när han tänkte på vinden och fann detta
Det beslutades att montera en enkel lodstation och minns det förflutna. Nedan är ett diagram över den ursprungliga Hakko 936 lödstationen:
I följande bild kan du se ett förenklat diagram från kinesiska kloner av samma station:
Schema för kinesiska kloner är mycket enklare. Författaren omarbetade det, något du lagt till, något minskade och därmed skräddarsy det efter dina behov.
Styrlänken i den ursprungliga kretsen är som ni ser triac:
Författaren bestämde sig för att använda det i det här projektet, och det fanns skäl för det, nämligen att du som kraftkälla kommer att ha en pulsenhet med en ren utgångskonstant. I detta fall stänger triac helt enkelt inte, och stationen fungerar inte.
Dessutom kommer vi i triac att få förluster, de är verkligen inte så märkbara, men ändå därför utvalda.
Stationen är analog, ingen PWM-kontroll. Alla kontroller är byggda på en dubbel driftsförstärkare.
Som du vet finns det i alla vanliga lödkolvar en termoelement.
Det är nödvändigt att styra stingens temperatur. Ett termoelement är två olika metaller svetsade ihop. Termoelementet har en bollformad spets, och när denna boll värms upp genererar termoelementet liten elektricitet.
Om du ansluter ett termoelement till multimetern och värmer upp det, är spänningen endast 12 mV.
Detta räcker inte för att använda ett termoelement i en verklig krets. Denna spänning måste ökas, och därför är den första delen av kretsen en spänningsförstärkare med ett termoelement.
För tydlighetens skull kommer vi att utföra samma experiment, men med en förstärkare:
Som ni ser når spänningen på multimetern 1,5 V. Sedan tillförs den förstärkta spänningen till den inverterade ingången till det andra elementet.
Vid sin icke-inverterande ingång tillförs spänning från en referenskälla, som bildas av en 5,1 V zenerdiod.
Vidare jämförs spänningen från termoelementet med referensspänningen, och om spänningen som kommer från termoelementet är lägre än referensspänningen, då vid utgången från operationsförstärkaren får vi en enhet (1) eller plus (+) av kraft och vice versa.
Ett lödkolvvärmeelement och en LED, som fungerar som en indikator, är anslutna till transistorns dräneringskrets.
Om lysdioden är tänd, indikerar detta ett värmestopp. Under drift kommer den att slås på och av med jämna mellanrum, det vill säga om termoelementet är kallt, transistorn slås på och uppvärmningen startar, och när värmaren, och därför värmeelementet värms till inställd temperatur, stängs transistorn och upphettningen stannar, och så vidare hela tiden.
Du kan justera temperaturen med ett variabelt motstånd.
I grund och botten fungerar sådana lödkolvar på 24V, och ibland lite mindre.
För att driva styrkretsen mot en operationsförstärkare reduceras spänningen till 12V med en andra zenerdiod.
Naturligtvis kan du använda mikrokretsstabilisatorer på 12V, men den operativa förstärkaren förbrukar knapp ström och den vanliga 1W zenerdioden räcker.
Det är möjligt att fullständigt hantera med bara en zenerdiod, ta referensspänningen direkt från spänningen som levererar driften, men i detta fall måste många komponenter i kretsen räknas, och dessutom är det mer föredraget att ha en separat referenskälla.
Här är en sådan kompakt kretskort som visade sig:
Hon kan du nedladdning tillsammans med projektets allmänna arkiv. Låt oss nu kontrollera kretsens funktion. Bilden nedan visar kontakten på kontakten som används i detta lödkolvprojekt:
Därefter ansluter vi allt enligt schemat. Värmaren har ingen polaritet, men termoelementet - ja, och om termoelementet är felaktigt anslutet kommer kretsen inte att reagera på uppvärmning och transistorn kommer att vara öppen hela tiden.
Efter anslutning är det nödvändigt att kalibrera temperaturen på lödjärnspetsen. Speciellt för denna uppgift finns ett trimmermotstånd på brädet.
Mer information om processen för montering, inställning och kalibrering av en hemgjord lödstation finns i originalet Författarens video:
Långsam rotation av avstämningsmotståndet måste vi uppnå önskad temperatur. Den maximala temperaturen för sådana lödstationer ligger som regel inom området 420 till 480 grader.
Så kalibreringen är klar. Därefter måste allt installeras i huset.
Nu ska vi göra en analog skala. För att göra detta, sätt först regulatorn i lägsta läge, vänta på maximal uppvärmning och mät temperaturen. Det resulterande värdet tillämpas på skalan.
Därefter gör vi samma sak för olika temperaturer: 250 grader, 280, 300, 320, 350, och så vidare upp till 480 grader.
Efter de genomförda manipulationerna fick vi en klon av Nakko 936-stationen som nämndes i början av artikeln. Allt fungerar exakt på samma sätt där.
För att se värmeprocessen i realtid måste indikatorlampan visas på frontpanelen.
Här är en lodstation i slutändan som vi gjorde. Det är allt. Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!