Idag vill jag dela med dig material om konstruktion trappor till andra våningen i trädgårdshuset.
1. Bakgrund.
2. Designa trappan.
3. Trappans utformning.
4. Material och verktyg.
5. Konstruktion.
6. Luke.
7. Räcke.
8. Målning.
9. Resultatet.
1. Bakgrund.
Efter att ha bytt ut förseningen och golvet i köket, gick naturligtvis husets älskarinna utan en trappa till andra våningen. Eftersom det måste demonteras för nämnda arbete. Det bör noteras att den gamla trappan inte var särskilt bekväm, eftersom den hade en stor slitbana på 340 mm. Hon såg ut så.
2. Designa trappan.
Platsen som den nya trappan skulle ta såg ut så här.
Det var motbjudande att det fick passa in i luckan med måtten 800 mm i bredden och 1100 mm i längd. Mer än 200 mm kunde jag inte öka luckans storlek. Måtten på den gamla luckan var 800 mm bred och 900 mm lång. Om i bredd allt passade mig, så gör det inte i längd. Men med en ökning av luckans längd mer än 200 mm måste jag göra om vattentillförseln. Utgången genom taket till köket syns tydligt på ovanstående foto. Naturligtvis är det så svårt - jag tog det och överförde det. Men på toppen kom röret nära den framtida vertikala väggen i det övre rummet. Därför var det problematiskt att överföra. Tja, åtminstone höjden från golv till golv (på andra våningen) var 2400 mm. Det visar sig en steghöjd på 200 mm (190 mm rekommenderas för bostadsområden), vilket inte är helt bekvämt, men uthärdligt. Eftersom du minskar till 160 bekväma mm kommer antalet steg att öka till 15 stycken. Och i pengar är det ungefär en ökning av kostnaden för materialet upp till 2000 rubel. Ah, du måste spara.
Jag tog följande storlekar som grund: luckan 800 x 1100 mm, höjden 2400 mm.
Med dessa inledande anmärkningar började jag designa. Till att börja med gick jag igenom mer eller mindre lämpliga trappalternativ. Men de passade praktiskt taget inte alls på grund av luckans öppningar och trappans höjdvinklar. De behövde en plats, men jag hade det praktiskt taget inte. Omedelbart tänkte jag på trappan med en direkt inställning och en svängning på 90 grader till höger. Men här spelade trappvinkeln en roll. Återigen passade jag inte storleken. Med en så brant höjdvinkel är det bara gåtrappa som kan hantera den. Men detta alternativ vilade också på diskbänken och lämnade inget utrymme nära den.
Jag var tvungen att dra flera alternativ. Det verkar, det är allt. Men efter att ha ritat en person på en skala och kontrollerat det, insåg projektet att det här alternativet inte var bra. Och så flera gånger.
Han slutade med alternativet med "Goose Pitch" och en sväng på 90 grader till höger.
Det verkar som att allt fungerade och personen passerar, men något hindrade att vara säker. Och jag bestämde mig för att se till att jag hade rätt, att göra en modell av trappan i skala 1:10.
Det var omöjligt att göra misstag. Kontanter och material att spara.
3. Trappans utformning.
Jag kommer inte att vara ordentlig. Från fotografierna är allt synligt. Layouten var gjord av enkel plywood.
På toppen fixade jag takbjälkarna.
Mellan dem är en lucka. Gammalt och nytt som ska klippas. Det fälls på maskeringstejp.
Ställ in kosoura och stödpelare.
Han började sprida trappan.
Här kom en man till hands.
Allt lyckades, allt fungerade. Jag kan bara säga att layouten hjälpte mig. Så, som tillåtet att identifiera viss förlåtelse och verifiera riktigheten i mina slutsatser.
Frågan uppstod vad man skulle göra trappan själv?
4. Material och verktyg.
Till och med på designstadiet bestämde jag mig för att ta tillvara det tillgängliga materialet. Men ritningarna visade att det inte fanns så många av dem - två bowsträngar från den gamla trappan, 60 mm tjocka skivor, och av någon anledning av olika bredder. Det fanns också en gammal balk 100x140 mm.
Därefter använde jag:
1. Steg (köpta) 30 mm tjocka, 300 mm breda och 12 olika längder,
2. Metallplattor 60x200x2 - 12 st (böjda i hörnen)
3. Metallplattor 55x140x2 - 12 st (böjda i hörnen)
4. Runda baluster (köpta) 50x50x900 mm 7 delar
5. Förankring med bult M10x100 3 delar
6. Lim PVA "Moment-Joiner" 1 burk
7. Kitt akryl 1 burk
8. Kittlim 1 burk
9. Självtagande skruvar L- 25 mm 300 gr. (Gul)
10. Självtagande skruvar L- 50 mm 500 gr. (Gul)
11. Hårnål sanitets M10x100 1 st.
12. Mustaschmutter M10 1 st.
13. VVS-skruv 8x120 mm 2 delar
14. En skruv på betong (nag) med en slits Torx 10x140 24 delar.
15. En skruv på betong (nag) med en Torx-spår 10x80 24 delar.
16. Färgen är vit PF-115 1 burk
17. Brun färg PF-115 1 burk.
18. Skaft för spade av 2 delar.
19. Restarna av laminatet (för kantning av luckan)
20. Brädet hyvlat 20x90x2000 mm 1 st
21. Filmen är universell skyddande (för luckan)
22. Värmare (för luckan)
23. Möbelkartong (för luckan)
Från verktyget:
1. Det elektriska planet.
2. Skruvmejsel
3. Elektrisk fretsåg.
4. Kvarnen
5. Fäll slipskiva för kvarn 1 st.
6. Kardborrslip 4 st /
5. Konstruktion.
Som noterats ovan användes båda gamla bowsträngar. De bestod av två skivor 60 mm tjocka med utskuren ställningar för steg.
Jag var tvungen att ta bort dessa spår, eftersom mina steg var tvungna att ligga på ett metallhörn och trappsteget matchade inte. Jag var tvungen att planera.
Lyckligtvis fanns det en elektrisk hyvel och jag var tvungen att puffa på den. Vidare sågade ändarna på bowstring i vinklar respektive ritningen. På sidoytorna, gick kvarnen med ett slipskiva. Sedan borrade han hål i två delar för att fästas på väggen under ankaret med en bult, och till golvet, ett hål.
Och han gav det till assistenten för att jämna ytan - till kitt.
Och han började själv planera den andra strängen. Den tekniska processen är densamma. Endast på ett ställe var tvungen att göra en insats. Sedan gav han det också till assistenten för att förbereda ytan.
Nästa i rad var en balk. Det var lite mer komplicerat med det, eftersom det å ena sidan hade en betydande spricka. Nästan hela längden.
Jag körde strålen med en kvarn med ett slipskiva från alla fyra sidor.
Sedan vände han den spruckna sidan upp. Och han fyllde sprickan med den omedelbart beredda sammansättningen av limkitt, PVA-lim med tillsats av sågspån. Med denna komposition fyllde sprickans kavitet med hjälp av en spatel.
Gav för att torka väl. Därefter gick igenom kvarnen med ett slipskiva.
Och först så slutligen kitt. Naturligtvis följt av slipning.
På platsen för installationen av trappan mätte jag återigen allt och gjorde markeringar för installationen av den undre bowstring och pelaren.Ställ i början av bowstring.
Och sedan nivån och pelaren.
Han gjorde markeringar för installationen av den första etappen. Enligt markeringen installerade jag de hörn som var böjda från plattorna.
På en stolpe gjorde jag ett hörn med en böj så att trappans yttersida också hade ett stöd.
Jag vill här notera att färdiga hörn för installation av ett steg på en bowstring säljs till ett pris av 115 rubel. för ett par. Mitt alternativ, med bockplattor är billigare med hälften. Alla kan välja efter eget gottfinnande.
Jag justerade det första steget på installationsplatsen och markerade stegsågningen under "Gåssteget".
Jag hade ingen brådska med att klippa av det, det här är inte en svår affär. Jag ville äntligen se till att stegenes profil var bekväm. Därför markerade installationen av det andra steget.
Sedan på samma sätt hanterade han det tredje steget. Fortsätter att räkna ut och markera profilen för själva stegen.
Efter att ha etablerat tre steg och markerat sin profil bestämde jag mig för att klippa ut deras profiler i slutet. Jag började med den tredje, eftersom ingenting störde processen.
Efter att ha tagit bort den, av bekvämlighetsskäl, sågades upp profilen för det andra steget.
Sedan, efter att ha agerat på liknande sätt med det andra steget, såg han av den första profilen.
Efter att ha bearbetat nedskärningarna med sandpapper, sätt det på plats och tagit upp det fjärde steget. Processen upprepades - markerade och placerade hörnen. Bredden (300 mm) på inköpssteget räckte inte för mig. Men med skisser och layout var jag redo för det här. Med hjälp av trim från föregående steg, PVA-lim och långa skruvar, lägger jag till det fjärde stegets bredd.
För skinn, för kitt, för skinn. Det visade sig så här.
Det femte steget är roterande, även med bredden. Jag vill notera att i detta, i fallet och i det föregående steget, steg stegbredden till stegets bortre sida. Det vill säga, scenens huvuddel (arbete) är hel, inte sammansatt. Och detta betyder mycket, det visar sig att tillägget i bredden bara stärker det.
Men det är vad som är anmärkningsvärt. Även i ritning och layout. Det fanns steg som stod fram från bowstring. Detta är tredje och femte steget. I det första steget verkade det okej, men när han gjorde det levde det. Jag insåg att något måste göras, stegen har inte den styvheten i fästet på bowstring. Blinkade (tänkte) lite, tittade på trimmen från trappstegen och beslutade att lägga till den nedre bowstring, i området för de utskjutande trapporna, få vinst. Vilket skulle överlappa de utskjutande stegen i längd.
Han placerade tidvatten på tappar med PVA-lim och förlängde dem dessutom med långa självspännande skruvar i slutet av bowstring. Han kittade lederna med den ”infernal blandningen” som han skrev ovan.
Sammanfattningsvis trodde jag att det inte skulle bli värre om jag dessutom sträcker trappan till deras ändyta direkt genom bowstring och stolpe, med några skruvar. I butiken gillade jag skruvarna på betong (skruvas upp). Jag tror att om de skruvar fast i betong så kommer de att gå in i trädet ännu mer. Tog dem i olika längder med en diameter på 10 mm.
Han installerade redan trappstegen, han drog det rakt igenom metallhörnen på fästet och har tidigare borrat det med en lämplig borr. Korta tarmar gick igenom bowstring.
Genom pelaren, lång.
[/ center]
Efter att kittblandningen har torkat slipas förstärkningen för stegen med ett sandpapper.
Och kitt igen. Och så vidare innan du spolas.
Därefter kom det att installera en andra övre bowstring och en tredje, mycket liten från en pelare till en lucka.
Sedan markerade jag och installerade det sjätte steget
Och sedan gick det raka avsnittet utan problem.
6. Luke.
Så gradvis kröp upp till luckan. Från de övre trapporna var det ganska bekvämt att arbeta med omvandlingen av luckan. Jag, den utvidgades till önskad storlek. Jag öppnade luckan i området där den passade med stänger.
Jag stängde takets tjocklek för att jämna ut ytan med trappsteg.
Sedan började han att tillverka manhålhöljet direkt. Hon gjorde det från ett skiva 90 mm brett, så att det skulle vara möjligt att lägga isoleringen. Detaljer anslutna till PVA-lim. Han drog den med en klämma och höll den sedan med skruvar.
Sätt en bygel mellan parterna.
Från trappans sida var luckan täckt med tillgängliga laminatstycken.
Klarluckeskydd installerat på plats. En platt platt isolering lades längs passformens omkrets för att eliminera eventuella mellanrum mellan manhålhöljet och öppningen.
Sedan, med samma laminat, förgubbade han luckans öppning.
Sedan, på manhålsskyddet, från sidan av första våningen, byggde jag ett handtag från ett spadehandtag. Vilket skulle göra det lättare att gå ner. Och stäng luckan med ett lock.
Efter att ha flyttat till andra våningen. Han tog upp isoleringen på manhålhöljet. Jag täckte hålrummet på manhålhöljet med en universell ångbarriärfilm och tog tag i den med en häftklammer. Sedan satte han isoleringen.
Sedan täckte han den och tog tag i den med samma film med tejp och ett extra tvärstång.
Och slutligen stängd med tjock möbelkartong.
Hittills, tillfälligt, använde jag ett tätt rep för att öppna luckan på andra våningen. I framtiden, när det är dags att ordna andra våningen, kan du behöva ändra eller göra om något. För att underlätta öppningen och stängningen av luckan föreslås det att använda en motvikt eller pneumatiska förstärkare.
Men det är i framtiden.
7. Räcke.
För att ordna räcke köptes baluster och räcken.
Ursprungligen var det tänkt att installera baluster klassiskt i slutet av bowstring. Men för att öka stivheten hos räcket beslutades det att installera det från trappans insida.
Detta ökade själva fästets område och kapacitet.
Ursprungligen markerades den övre delen av räcket.
Och sedan den nedre.
Enligt markeringen sågs balustern och ledstänger installerades. Allt installerades på PVA-lim och skruvar.
Eftersom "post" -pelaren inte var installerad på grund av dess storlek. Det var nödvändigt att på något sätt ordna slutet på ledstången, eller början (som du vill bäst) på ledstången. Det fanns ingen magasinböj för denna profil av räcke, och i storlek var den också ganska stor. Därför använde jag resterna av själva ledstången. Efter att ha klippt ut flera segment, i samma vinkel. Dessa segment monterades också på PVA-lim och tunna skruvar.
Efter torkning behandlas allt med sandpapper. Kitt, och efter torkning bearbetas igen. Resultatet är en sådan krökning.
Längs huvudräcke på stolpen installerades extra skenor för bekvämlighet.
För detta användes spade stjälkar, en rörmokare och en mustaschmutter.
Jag tror att designen är tydlig från fotografierna. Jag kommer bara att lägga till en förtydligande. I den nedre delen är ytterligare fjäderbäddar fixerade på en betoning på en kolonn med den långa självgängande skruven som passerar genom en ledstång och en betoning, genom. Sedan stickas allt och bearbetas.
8. Målning.
Trappan målades i två färger: vit och brun (choklad). Jag var tvungen att måla två gånger, eftersom rent trä och kitt absorberar färgen väl. Först målades baluster, tre bowstrings och en pelare vit.
Sedan täcktes målarna med maskeringstejp och målade brunt. För första gången.
Ah, det här är slutgiltigt.
9. Resultatet.
Resultatet av arbetet är faktiskt synligt och de senaste fotona.
Jag var nöjd med arbetet, det fungerade bra. Som tänkt.
Om bekvämligheten med att använda trappan, skulle jag säga - ovanligt. Men att snabbt vänja sig till.
Att säga att hon är glad över hyresvärdinna är att säga ingenting. Hon är bara extatisk, flyger upp och ner, det enda sättet. Jag gillar det väldigt mycket.
Det är allt.
Jag hoppas att den här artikeln kommer att vara användbar för många.
Se, kritisera, råda.
Om du har frågor eller något, fråga inte tydligt.
Hälsningar, Starp.