God dag, kollegor är vänner!
I den här artikeln vill jag dela erfarenheten av att reparera en trappstege som jag redan tänkte överlämna i skrot, men ändrade mig. Anledningen till detta var att på min gård finns det redan två stegar, men en liten annan är hög, vilket inte alltid gör att jag bekvämt kan utföra arbetet. Trappstegen, som jag kommer att reparera, i höjd mellan de som är. När jag tog mig till byggarbetsplatsen visade det sig att det för vissa typer av arbete var helt rätt.
Den här stegen:
- den första tröskeln är böjd
- röret på stödbenen saknades
- röret under den övre plattformen dinglade och det fanns en risk att det äntligen skulle springa ut
- det fanns inga begränsningsbälten på sidorna (så att stegen och stödbenen inte rann isär i olika riktningar)
Vid första anblicken verkade ett "öre" -arbete, jag trodde att jag kunde hantera det på ett par timmar, men reparationsprocessen var mycket längre och svårare.
Verktyg och material:
- borr eller skruvmejsel
- borrbitar för metall 3,5; 4; 5; 16 mm
- Vinkelslipare (kvarn)
- bältslipmaskin
- skärhjul
- professionellt rör 30x30x2
- avfettningsmedel och sprayfärg
- aluminiumnitar 3,2x6; 4x8; 4x12;
- Blind River tång
- penna eller markör
- tennhörn från takelementet
- rem 25 mm
- en hammare
- lödkolv
- 4 mm galvaniserade armerade brickor
- rör 16 mm
- metall sax
- gasnyckel
- skrot, spikdragare, montera
- snabbklämma / expanderande klämma (universal)
Som redan skrivits ovan, bestämde jag mig för att återställa, för se till att det är lämpligt för lite arbete och att det inte kommer att vara överflödigt i hushållet.
Steg 1: Ta bort den böjda tröskeln och räta ut med efterföljande installation tillbaka
För att jämföra tröskeln måste den tas bort, var svetsad till hela stegen.
När man försökte borra med borr för metall lyckades inte både 4 och 5 mm, själva svetsfläcken var större i diameter. För att riva den, började han plocka med en gammal trasig skruvmejsel, han gjorde det bara värre på ett ställe, han bröt igenom själva profilen, och på en annan var det inte möjligt att rippa av den och beslutade att skära av den med en kvarn och märkte inte att den skar mer än vad som krävdes medan han skadade själva stativ i stegen, professionella röret. På två platser var det möjligt att störa punktsvetsningen, vilket var nöjd.
När han tog bort tröskeln började han räta ut den. Processen med uträtning började inte fixas, för tröskeln hade en komplex form och själva processen såg ut som en lycklig förbannelse av en cirkusclown.Jag försökte bara inte klämma på kurvtröskeln med foten, eller med en klämma, eller med en stålbalk för att börja dra, jag försökte många fixeringsalternativ och varje alternativ var användbart på sitt eget sätt.
Lyckades fortfarande dra den till ungefär sin ursprungliga form.
Nu var jag tvungen att ta reda på hur man stärker den böjda tröskeln. Denna procedur är nödvändig på grund av det faktum att metallen redan har genomgått mekanisk deformation och om den återförs till sin plats utan en förstärkare kommer den oundvikligen att böjas tillbaka, allt rätningsarbete kommer att vara förgäves.
För förstärkning ville jag till en början välja en profil för gipsvägg antingen tak eller partition, men jag övergav dessa två idéer. Efter konstruktionen av taket har jag fortfarande trimmade hörn av efterbehandlingen, de kallas också "överhäng", om jag inte tar fel.
Gipsskivprofilen passade inte i storlek, jag behövde en 33 mm x 40 mm profil, varav ingen passade till måtten. Men det är inte längre synd att klippa hörn, det är inte synd att klippa dem för en användbar idé.
Efter att ha markerat de nödvändiga storleken på 33 och 40 mm på sidorna, klippte jag av den. Jag klippte inte bort tröskelns längd, varav en del är mellan racken, men hela tröskelns längd, jag bestämde mig att dessa förstärkare också skulle delta i fixering på stativ, speciellt efter att tröskeln demonterats, fläckarna där punktsvetsningen också försvagades.
Resultatet var samma U-formade profil endast med rätt dimensioner. Jag klippte ut överskottsmetall som kan störa installationen av tröskeln på plats (se bilden ovan).
Han satte den inom tröskeln.
För att förstärkaren ska fungera nitade den 4x8-nitar längs hela längden mellan fabriksförstärkarna, vilket skulle stödja avböjningsgränsen, men idén motiverade inte sig själv.
Så att hörnen inte rör sig omedelbart när jag borrar hål för nitar, jag borrade först en i mitten och satte en nit, och sedan, inte rädd för att något skulle röra sig, borrade jag alla hålen och nitade resten av hålen på båda sidor på en gång
Ytterligare styrka ger installation av nitar på tröskelns yta, där foten placeras när man klättrar på stegen.
Klädd i ett rutmönster.
Tröskeln är klar. Videon visar hur jag litar på honom med all min vikt och allt är i ordning, men i mig cirka 100-110 kg är jag inte så stor, men tung.
Att ställa in tröskeln tog inte mycket tid, men andra svårigheter dök upp.
Medan uträtningsprocessen pågick, blev avstivande revben (var inte 90 grader i förhållande till tröskelytan) rätta ut till 90 grader, men borde vara i en vinkel (mätte inte vilken vinkel som ursprungligen var, och det var inte tidigare). Med hjälp av en gasnyckel som dras i en vinkel vad som borde vara. I själva verket kan en sådan skiftnyckel användas som en tång för samma sak. Hammaren förblev inte likgiltig, jag var fortfarande tvungen att knacka på några ställen.
Problemet med borrade hål och ett hål med en skruvmejsel pressad igenom löstes omedelbart. Han flyttade fönsterbrädorna några centimeter lägre och dödade därmed två fåglar med en sten och stängde hålen, och nitarna kommer att installeras på ett friskt ställe.
Han gjorde märken med början från botten av "benet" så att tröskeln inte var sned.
Nitande på ena sidan, det var inte svårt, fortsatte till den andra.
Det finns problem på andra sidan. Även om han böjde sig med en nyckel återvände inte svängen till samma position. Eftersom 4x8-nitarna är ganska starka installerade var det på sista sidan möjligt att använda snabbt klämmande expanderande klämmor. Vila på hela tröskeln och dra långsamt (som en jack) till de risker som markören identifierar.
Nitar installerade med en liten förskjutning. Det visade sig två stödpunkter i stället för en på en rak linje.
Tröskeln återvände till sin plats.
Tja, han returnerade plastdynan på plats.
Steg 2: Arbeta med det undre röret och den övre tröskeln
Bakbenen "levde sitt eget liv." Röret som höll dem saknades, och det var farligt att använda en stege. Under drift bröt röret på sitt ställe, inte mycket, men tillräckligt för att det nya röret också dinglade. Samma sak hände på det övre röret. De bröt av endast på grund av det faktum att de greps med en droppe svetsning, och inte skoldade runt omkretsen.
Gården var full av rör med en lämplig diameter på 16 mm.Röret som jag använde var en gång en barnvagnsrotting, men det föll isär och sparade material från det.
Jag flyttade bakbenen på ett plan med stegen i stegen och markerade kanterna på den framtida skivan längs röret. Jag avbröt det från den beräkningen så att rörets ändar ligger an mot professionellrörets väggar från insidan, då förklarar jag varför.
Röret under den övre tröskeln är väl bevarat, och jag såg inte någon anledning till att byta ut det. Jag polerade de svetsade dropparna och lägger åt sidan tills det installerades tillbaka.
Eftersom standardhålen för dessa rör var trasiga bestämde jag mig för att stärka dem med 2 mm tjocka plattor. De kommer inte att hålla kvar så länge, de kommer inte att låta rören bryta hål när de rör sig. Det var naturligtvis möjligt att svetsa, men det var inte en önskan att ta bort svetshylsorna.
Han tog en rörledning 30x30x2, stannade kvar efter svetsning av byggnadsställningar, längden som just passade för framtida plattor.
Själva plattorna görs 6 cm långa och professionella rörets bredd. Jag markerade på ett rörstycke hur hålen för nitar och själva rören kommer att borras. Jag bestämde mig för att borra först och först sedan klippa bort kvarnen. Det är lättare än att först klippa ut och sedan försöka borra hål i plattorna, det är inte bekvämt, men borrning med den 16: e borrningen, det är problemet.
Jag fick fyra plattor med hål redan förberedda.
De skarpa kanterna efter skärning slipades med en remslipmaskin.
Tills jag målade dem, använde jag den som en mall för borrning på en nitstege.
Avfett dem och måla dem gula.
Jag bestämde mig för att inte vänta en dag tills färgen torkar. Jag nitade omedelbart dessa plattor på benen med 4x8-nitar och en borr med motsvarande diameter.
Vidare kommer arbetet inte i kontakt med målade delar, och om färsk färg är lite kontrollerad, är det inget att oroa sig för.
Sätt nu in rören i de borrade hålen med en diameter på 16 mm.
Nu när rören är på plats måste de fixas så att de inte faller ut ur hålen.
Jag använde 4 × 12 långa nitar, längden var tillräckligt för att borra ett hål i profilen för att fixera rören.
Nu kommer rören inte att springa ut och ge strukturen tillräcklig stelhet.
Steg 3: Bindande bälten
Så att benen inte rör sig framåt och bakåt bestämde jag mig för att sätta tillbaka remmen.
Tyvärr bryr tillverkarna sig inte om att se till att deras varor är tillförlitliga och av hög kvalitet.
De sätter nitar med en vanlig hatt runt vilken bältet gnuggar åt gången.
I det här fallet inget undantag.
Jag köpte en hank av en rem 25 mm, en takfilt 5 m lång, 10 m takfiltar, jag kommer inte ihåg. Köpt med marginal för framtida reparationer och hemlagad.
Klipp av 2 bitar 78 cm långa, 1,5 cm lager på varje sida. Raka kanter smälter med ett vanligt lödkolv så att ändarna inte sönderdelas.
För att sätta en nit, genomborrade han med en lutning på den plats där nitten skulle gängas.
Eftersom nitningen inte varade var jag tvungen att ta isär den.
Den ände, i vilken stiftet kommer in, satte in spåret och flyttade nitarna till bältet, så det var mycket lättare att vända än tryckte det i monterad form. Och installerat på platser där det fanns fabriksnitar tidigare.
Steg 4: Förädling av skivhållaren under den övre tröskeln
Allt verkar vara, men när jag lägger upp trappstegen så fick jag reda på att remsorna under den övre tröskeln faller under själva tröskeln, men borde förbli under plattformen. De flesta stegar har detta problem oavsett tillverkare.
Jag löste problemet. Jag klippte två små hörn från en bit tenn. Borrade hål med en borr för metall 3,5 mm. Och markerad på vilken plats dessa tyngdpunkter kommer att ligga. Sätt på nitar 3.2x6, hela problemet.
Nu är det allt. Du kan använda en stege.
P.S .: Är det värt att reparera
Många kommer att tro att det är lättare att köpa en ny, kanske du har rätt, men ingen kan garantera att samma problem inte kommer att hända med den nya som med min stege.
De två stegarna som jag skrev om tidigare ändrade jag dem.
Jag returnerade den lilla två gånger på checken inom en månad, olika problem uppstod tills jag fick den just nu. Under returen valde jag varje gång en annan tillverkare.
Den som är hög, ändrade den en gång, det första köpet uppstod ett problem omedelbart, och detta är en böjd tröskel! Och böjde sig så att han drog i benen. Så snart jag returnerade pengarna beställde jag omedelbart vår tillverkare, nästan 1K dyrare, och förlorade inte, det visade sig vara starkt. Jag har det i 5-7 år redan, jag använder det sällan, men det tål även tunga instrument.
Om du har liknande problem ska du reparera eller slänga den här verksamheten för alla.
I den här artikeln delade jag, kan man säga, författarens inställning till reparation.
Tack för att du läste! All framgång :)