Det finns många artiklar om denna metalldetektor i nätverket, men går inte långt in i skogen, även på den här webbplatsen finns det minst tre. Under monteringsprocessen ritade jag emellertid många av dem och var och en var användbar på sitt eget sätt, vilket gav mig möjligheten att montera enheten med sina egna preferenser och funktioner. Därför tror jag att det inte kommer att vara överflödigt att lägga till ytterligare en droppe till detta hav - det är användbart för någon.
schema
Jag samlade den första versionen av detektorn från vad som fanns på brädskivan. Kretsen är monterad på K561LE5A- och K157UD2-mikrokretsar. Det är mycket tillrådligt att använda exakt K157UD2, eftersom det var under det att ett schema skapades. Det är smärtfritt, utan förlust av känslighet, det kan ersättas av UD3 - en lågbrusversion av samma chip. Du kan få detta chip i nästan alla sovjetiska bandspelare eller ljudutrustning, jag tog bort menyn från den gamla mixern. Om du emellertid bestämmer dig för att bygga en krets för TL072, som används allmänt på nätverket, rekommenderar jag att du ersätter den med något av högre kvalitet, som JRC4558 eller NE5532. Generatorn är lättare att montera på NE555-timern, jag hade det bara inte.
För den första versionen av metalldetektorn spenderade jag $ 4 på allt om allt. Brädet är monterat från vad som är under foten, och en monteringsbox för 20 rubel användes som fallet.
Detta är min första enhet, så uppgiften var att försöka utvärdera om det är intressant för mig alls eller inte. Trots att enheten samlades på en kväll så lindades spolen “i helvete”, den första resan gav mig ett gäng patroner och patroner från andra världskrigets tid och det beslutades att ge enheten en mer kulturell look medan man tänkte på en mer allvarlig enhet.
Obs: alla fynd avaktiverades antingen och förvandlades till massdimensionella modeller eller förstördes.
Tillsammans med odlingen gjordes några modifieringar av anordningen. Jag började inte samla in en ny betalning, utan köpte den helt enkelt från en lokal som såldes för 120 UAH.
Det fanns inget sportintresse för att samla en andra gång, och det fanns ingen önskan att spendera tid på en fabrikskvalitet halsduk till det här priset.
Kraften levereras från de populära och billiga litiumbatterierna i formfaktorn 18650 genom en boost DC / DC-omvandlare. Konverterarens brus, som det visade sig, påverkar inte funktionen för denna speciella detektor. Batteri matas till omvandlaren via en diod. Detta är nödvändigt för att laddningen inte går till interna batterier när de drivs med externa batterier.Även om jag som resultat av enhetens drift insåg att extern ström är onödig. Det finns tillräckligt med interna för flera dagars drift av enheten, men i allmänhet, låt oss beräkna:
Två batterier med en kapacitet på 2600 mAh = 5200. Piratförbrukning enligt det klassiska schemat 100-150 mA. Ta max. 5200/150 = 34,6. Vi tar bort kostnaden för driften av omvandlaren, 10%, 36,6-10% = 31,2. Tre timmar kontinuerligt arbete enligt de mest pessimistiska uppskattningarna. Faktum är att hans konsumtion ligger i området 100, och under förutsättning att detektorn stängs av under polis / rengöring av produkter / snacking, stiger tiden ännu mer. Faktum är att i en vecka gick jag med honom till polisen varje dag nästan hela dagen, och släppte honom inte ens med hälften. Så extern kraft är verkligen överflödigt.
För batterier är hållare installerade i huset.
Batterierna är anslutna parallellt, så att du kan placera antingen en eller två, beroende på vad som finns till hands när du campar.
Batterierna laddas via en konsumentvänlig laddningsmodul. Tyvärr fanns det ingen bekväm plats i fallet för honom, så för att ladda måste du skruva av locket för att ladda. Kanske senare kommer jag att fixa det, till exempel kommer jag att hänga upp laddningen på det externa eluttaget.
Laddningsmodulen har inget inbyggt skydd, så en urladdningsindikering lades till enheten. Det monterades från det som fanns till hands, i mitt fall, på TL431-spänningsreferenschipet.
Indikationen är inte så tydlig. Därför är kretsen konfigurerad så att vid 3,2 V börjar lysdioden lysa något och vid 3,0 V lyser den starkt. Men oavsett hur mycket jag vandrade, tog jag aldrig enheten till urladdning. Även om jag till och med tyckte att det var bekvämt, men bara en lysdiod indikerar att batteriet är på väg att urladdas och att det redan är urladdat, är det dags att ändra det.
Jag packade kretsen på ett litet bräde, körde den i värmekrymp och fäst den i fackets fria utrymme.
blocket
Kroppen är tillverkad av skummad PVC. Detta är ett elegant material för tillverkning av CEA-kapslingarhem villkor. Det är lätt att bearbeta, skär med en monteringskniv, lätt borras, slipas, men samtidigt har den goda hållfasthetsegenskaper och är motståndskraftig mot stötar. Det är limmat med cyanoakrylatlim och det är till och med att föredra att använda ett sådant lim, det tränger in i porerna i denna plast och det är omöjligt att riva det längs sömmen, plasten kommer att riva bredvid sömmen. Kroppen är målad med vanlig svart akryl emalj i cylindrar.
På framsidan finns huvudkontroller och displayer: grov inställning, finjustering, effektindikator och urladdningsindikator.
På bakpanelen finns en strömbrytare, en extern strömkontakt och en spolanslutning. Den så kallade sovjetiska ljudkontakten, eller snarare DIN5, användes som spolanslutning. Men inte vanliga konsumentvaror, utan en högkvalitativ kontakt av det polska företaget TESLA, med en returplugg från samma tillverkare.
Jag borrade en högtalargrill på toppskyddet. Jag gjorde det helt enkelt: Jag tog ett anteckningsbok i lådan, drog en radie, limmade den på ämnet och borrade det i cellerna inom radien.
Talaren tog från en hemtelefon av utländsk tillverkning.
Locket fästs med speciella öron. Hål borrades under dem på höljet och läderbrickor användes för bekvämt bruk.
Typskyltarna ritades i programmet. FrontDesigner och tryckt på självhäftande fotopapper. Det kan skrivas ut på vanligt fotopapper och limmas med dubbelsidig tejp. Men oavsett vad du skriver ut, innan du limmar är det viktigt att blåsa ut papperet med två eller tre lager transparent akrylamalj i cylindrar (lack), detta kommer att skydda trycket helt mot fukt. Personligen gillar jag att blåsa ut mattan.
spole
Spolen är gjord av ett rör för golvvärme och en löd tee under 20: e röret. Under en spiral med en diameter på 25 cm måste du klippa 80 cm rör.
En stark statisk sladd måste föras genom röret och stickas ordentligt, vilket förenklar lindningen kraftigt. Ja, glöm inte att sätta en tee på röret innan detta.
Därefter börjar vi släppa in tråden och dra varje varv. Jag säger med en gång, utan att uppleva detta yrke
extremt hemorrojder.Jag tog dessa bilder för demonstration, så jag började inte vinda hela spolen, jag gjorde bara två varv.
Efter att ha spolat hela spolen tar vi tee till ena kanten och passerar trådens kanter in i den.
Och tryck på tee.
Om röret har åtdragits väl och det inte finns något stort mellanrum mellan kanterna, fixeras röret ganska bra. Ingenting dykte någonsin på mig. Trådens diameter och antalet varv beroende på spolens diameter kan ses i tabellen nedan.
Hur du fixar spolen ytterligare är redan en fantasiflyg. Jag lödde den bara i röret.
Om det inte finns något lödkolv för rör kan du loda helt enkelt på en gasbrännare. Här krävs inte täthet, det viktigaste är att det håller fast. Jag gjorde det.
bar
Den första versionen av baren såg ut så här.
Enkelt, enkelt, gömmer sig i en ryggsäck utan problem. Efter att ha testat enheten bestämde jag mig för att göra baren mer bekväm. Han lämnade den nedre delen som den var, redidade den övre. För att göra detta tog han ett vattenrör av plast, hällde salt inuti så tätt som möjligt, värmde det över komfort och böjde det till önskad vinkel. Han målade, satte ett skumgummi cykelhandtag på greppet, två dollar för ett paket av fyra.
Jag lödde knäet 90 grader till kanten. Förresten, jag har ingen lödkolv för rör, den löddes med en gaslampa. Här krävs inte täthet, det viktigaste som kommer att hålla.
Ytterligare planer
I framtiden planerar jag att göra om det nedre fästet på spännklämman. Gör rullen mer sympatisk och gör den nedre stången från ett textolitrör när den dyker upp. Jag säger dock att det inte är vettigt att investera kraftigt i detektorn, varför - läs nedan.
utvärdering
godsaker. Jag testade metalldetektorn under helt andra förhållanden, utom under vatten. Under ett par dagar testades detektorn i en barrskog med sandjord, där den visade sig vara den bästa med bästa stabilitet. En annan dag på ett plogat fält, där jag under hela dagen inte hittade annat än rostiga naglar och burkar, jag började inte vandra om det längre. Det tredje villkoret är kustzonen, täckt med småsten och skal. På stranden var jag tvungen att minska känsligheten, för detektorn fångade ständigt falska signaler. Detektorn ser både järnhaltiga och icke-järnmetaller.
cons. Detektorn fångar allt, det är upp till dig att betrakta det som ett minus eller ett plus. Trots uttalandena från författarna till schemat kunde jag inte hitta något djupare än en halv bajonett av det rivaliserande axelbladet, även om det inte är ett faktum att jag bara inte stött på något så stort. Detektorn ser hylsan på ett djup av hälften av bajonetten i sapperbladet, menyerna på hylsan är bajonetten. Det djupaste som kom över var en tre-liters färgburk på en och en halv bajonett djup.
I allmänhet fungerar detektorn, för de pengar som den kan samlas in för, är det värt att pröva intresse för det. Naturligtvis finns det inget sätt att räkna med något allvarligt. Ångrar jag att jag samlade - nej. Med denna erfarenhet, skulle jag samla in den igen eller bli förvirrad med något mer allvarligt på mikrokontrollern - skulle jag bli förvirrad. Här är en sådan bedömning att bestämma om du själv ska samla in den eller inte.
Videodemonstration av arbete. Jag satte inga linjaler, allt detta är nonsens, på marken kommer det fortfarande att visa sig annorlunda än i luften. Visuell referens - spoldiameter 250 mm.
Det är allt, lycka till alla i ditt arbete!