Övningen av växtförklaringar har funnits länge. Det började med glödlampor med ett speciellt spektrum. Började sedan använda lysrör, spektrumet är mer konsekvent med dagsljus. Och slutligen dök LED-fytolampor upp. K.A. Timiryazev (rysk stor botaniker) bevisade att den största aktiviteten av växtfotosyntes observeras i den röda delen av spektrumet och mindre i den blå delen. Det gulgröna spektrumet är nästan inte involverat i processen. Fytolampor är vanligtvis gjorda av röda och blå spektra av lysdioder i förhållanden 5: 2 eller 7: 3. För tillverkning tas 3GR-R lysdioder som avger ljus med en våglängd av 650-660 Nm (rött spektrum) och 3GR-B med en våglängd 445-452 Nm (blått spektrum).
Efter mycket forskning utvecklades en speciell fosfor (USPI), som inkluderade alla fördelarna med lysdioder (röd och blå) från tidigare märken.
Det kompletterar spektrumet med infraröd strålning, "mjuk" UV-strålning och ett grönt spektrum för maximalt resultat. Fördelen med dessa lysdioder är att de representerar en produkt tillverkad i ett hölje, vilket förenklar montering av fytolampor.
Lysdioder med USPI-fosfor har följande fördelar:
1. I solljuset innehåller ett spektrum, dessutom i de proportioner som är nödvändiga för växten.
2. 660 Nm (röd) och 450 Nm (blå) är de mest optimala färgerna för frukt- och växttillväxt.
3. Mjuk UV-strålning ökar växtens immunitet och bidrar också till produktionen av eteriska oljor.
4. IR-strålning förbättrar fotosyntesen.
5. Lämplig för alla tillväxtstadier och växttyper.
Min fru har länge bett om att göra fytolampor ovanför fönsterbrädorna i lägenheten - hon är en stor älskare av blommor. Fullspektrum-lysdioder 003-50C-B-P (per prov) erhöll jag i en liten mängd (om än med svårigheter).
De har följande egenskaper: utsända våglängder - 380-840 Nm; Inom = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Bridgelux chip 45x45 mil, USA. Sådana lysdioder finns med integrerade linser (45º och 70º), men de kostar åh, hur dyrt!
Poängen var små - radiatorer för dessa lampor. Genom att ringa ett gäng olika företag så hittade jag vad jag ville ha - en aluminiumprofil AVM-002.1 30x72x500 mm.
Den gick igenom alla parametrar - ett segment som är 0,5 m långt kan lugnt ge kylning i mer än 30 (kom ihåg att 30 cm² / watt, och ytytan är mer än 3000 cm²), plus profilen kommer att tjäna som bas på vilken lampan kommer att monteras. För att fästa lysdioderna på kylaren använde jag Star ø20 mm-skivor och 1,6 mm tjocka.
En lampa ska hänga ovanför fönsterbrädan i vardagsrummet och ha en längd på 0,5 m.Den kommer att ha 12 lysdioder. I enlighet med detta var två förare beredda:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensioner - 95x27x20 mm) och PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensioner - 54x20x22 mm). Anslutningsdiagrammet presenteras på figur.
Den andra är att hänga i köket (där fönsterbrädan är mindre), och jag sågade bort kylaren med en storlek på 0,25 m (jag bestämde mig för att sätta 6 lysdioder). PSM-450mA-6WS-drivrutinen med följande egenskaper valdes också:
Uin = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; mått - 40x17x18 mm. Anslutningsdiagrammet för denna lampa visas på figur.
Började med att markera profilen för fästning av Stjärnbrädor - brädorna borde ha placerats på ett avstånd av cirka 40 mm.
Jag var också tvungen att ta hand om kroppssatsen runt lampan (även om den är "mjuk" UV, men det är inte värt risken). Jag gjorde hål för dem på ett avstånd av 2,5 mm från kylarens fenor. På en borrmaskin borrade han hål för gängning.
M2.5 snabbkranar (fortfarande från maskinverktyg),
som lyckligtvis hittades i kistan. Jag klippte tråden manuellt med tvål,
eftersom metallen är mycket viskös. Inte utan händelse: när jag klippte tråden i de öppna hålen för montering av karosseriet, bröt jag kranen.
Det finns inget att göra - ett chipfragment klipptes med en diamantfil, nästa borrade ytterligare ett hål och skar tråden. I motsatta ändarna av radiatorerna fäst jag stagarna ø6x25 mm med en inre gänga M3 - de kommer att användas för upphängningar.
Kroppssatserna behövde tillverkas med tanke på säker användning av lampor, eftersom andelen ultraviolett ljus har en plats att vara (när man testar en lampa i vardagsrummet i maximalt läge, "grep kaniner"). Från duralumin strip skära kroppssatser med en sektion på 40x2 mm
och säkras med M2,5x8 mm skruvar så att de sticker ut 30 mm.
Därför stängdes lysdioderna från en direkt titt.
För att fästa lamporna använde jag krokar för gips.
M3-tråden klipptes på stången, vridte krokarna och låste anslutningen med en mutter.
Jag talade inte om lödning av lysdioder på länge (jag skrev om detta många gånger). Följande regler måste iakttas: använd en lågeffekt lödkolv ≤ 20 W, använd lödningstyp POS-61, som är lågsmältande (eller liknande), använd inaktivt flöde vid lödning, se till att använda värmeledande pasta för att förbättra kontakten på LED-värmeledningsområdet med kortet. Kontakten mellan den heta spetsen och lysdiodernas terminaler bör inte vara mer än 1-2 sekunder. Lysdioderna kopplades till korten.
Sedan, med M2,5x6 mm skruvar, fästs skivorna på kylaren genom termopasten KPT-8 och MGTF-tråden 0,17 mm² lödas i serie.
Nu ska vi ta itu med strömförsörjningen. Till att börja med ville jag fixa dem ovanpå lamporna på racken, sedan ändrade jag mig av följande skäl. För det första, trots mina beräkningar, kan radiatorerna värmas upp, och därför kan strömförsörjningen också värmas upp, vilket inte är särskilt bra. För det andra kommer lampan att hänga fritt på kablarna, så det finns en risk när du slår på / av, svänger den och bryter glaset. Jag bestämde mig för att placera strömförsörjningen separat från lamporna. Föraren var tyst inrymd i G1013-fodralet med måtten 65x38x27 mm, liksom ON-OFF MTS-101-A2 mikrotummanväljaren.
För att ansluta strömförsörjningen till lampan användes en tråd för att ansluta 2x0,2 mm² ljudhögtalare och en nätverkskabel för ljudutrustning med ett 220 V-nätverk. Alla fogar är isolerade med cambric. När allt sattes samman placerades ett lock under.
G1005025B fodral med måtten 100x50x25 mm fanns tillgängliga,
men det fanns inga skydd för dem. Det fanns lock G10010040L med måtten 100x100 mm. Jag var tvungen att köpa två fall och ett omslag. Jag skar locket i två delar och malde sidan med en borr.
Både förare och ON-OFF-ON MTS-203-A1-omkopplaren kom in i fallet.
Så att det inte fanns någon brist på fallet till varandra, satte jag en kartongpackning. Sedan klistrade jag in siffrorna 12 och 36 bredvid vippbrytaren.
Sedan gick krokarna i affär, vad jag hade förberett i förväg. Efter att ha borrat ö10 mm hål i fönsterfodret i köket fixade jag krokarna i gips.
Lampan i sig hängde på en stålkabel ø1 mm. Ett speciellt klipp finns på kabelns övre ände så att du kan justera dess längd (köpt i riggavdelningen i Castorama). Den andra änden är kretsad och stickad i ett rörstycke.
Jag gjorde samma sak med en annan lampa.
Så för min fruns glädje och hennes vackra växter gjorde jag två hela fytolampor (och plantor rusade under dessa lampor med kraft och huvud!). Allt fungerar bra.
Maximalt (36 W) fungerade lampan hela natten - och var knappt varm. Och viktigast av allt - de kan enkelt tas bort och överföras till växthuset i landet. Om du tittar på priset på sådana lampor i butikerna går det från skala - en lampa med en effekt på 24-36 W kostar från 5200 till 7900 rubel. En liknande lampa kostade mig drygt 2000 rubel. Och han tillbringade bara två dagar på tillverkningen - han uppfann mer hur och vad han skulle göra. Spara, som de säger, i ansiktet!