Naturligtvis har uppvärmning med vedspis ett antal nackdelar. Dessa är låga hygieniska förhållanden förknippade med att flytta ved till rummet (oundvikligt skräp), värma upp dem (det bästa resultatet av branden uppnås om veden hålls i rummet i minst 2 timmar), försök att transportera bränsle. Specifika krav för ett uppvärmt rum - ett hus, bör byggas bokstavligen runt ugnen, med ett minimum av partitioner som förhindrar luftcirkulation. Detta är särskilt viktigt i norra områden med svåra och långa vintrar.
Ändå finns det inget billigt ekonomiskt alternativ till kaminuppvärmning i skogszonen. Dessutom har moderna konstruktioner av värmeintensiva tegelugnar hög värmekonstruktion och prestandaindikatorer, lång livslängd, bekväm konfiguration och ger dominerande lägre uppvärmning. Detta gör att du får bekväma förhållanden på vintern med minimala resurser. Kaminen, till skillnad från pannor, är icke-flyktig (opålitlig byelektricitet) och kan frysas ett tag (långa avgångar). Värmekänsliga vedugnar (tegel) används ofta för uppvärmning av bostads- och bruksrum på landsbygden och sommarstugor i skogszonen.
Nyligen har det ökat intresse för förnybara energikällor, ekologiska, naturvänliga livsstilar. Delvis är detta en reaktion, motverkning mot den hektiska och konsumentstadskulturen, med dess pålagda värden som inte gör en individ lycklig, och delvis - latent medvetenhet (förhoppningsvis) om de beklagliga utsikterna för mänskligheten samtidigt. Trä som bränsle - passar perfekt in i en sådan ny modellen beteende. I vissa länder började intresset för vedspisuppvärmning bibehållas och stimuleras på statsnivå. Därför är det värt att leta efter sätt att förbättra ugns egenskaper och deras bekvämlighet. Detta är relevant och lovande.
Vem som helst, oavsett hur erfaren radiomästaren vet, räcker det inte att montera den nödvändiga enheten, till exempel en mätgenerator, och för att uppnå dess tillfredsställande prestanda. För vardagsbruk bör du utrusta enheten med ett bekvämt hölje, kontakter, en förståelig frontpanel, våg, verniers, dämpare, etc. En liknande situation är inom ugnsbranschen. Gäster som kommer in i vårt hus vid synen av kamin ofta, mest av allt, blev de berörda av dess praktiska hyllor. I vissa fall var till och med den inbyggda spisen mindre imponerande. Om högt specialiserad kunskap och praxis behövs för att lägga en ugn, är för vanliga, vanliga tekniska och konstruktionsfärdigheter tillräckligt för många "saker".
Här skryter jag av en enkel spisskena för att torka våta vantar av hattar och strumpor. Dess design är mycket enkel, standardmetallprodukter används som ämnen. Fästningen på ugnsmuret utförs på ett sätt som liknar det för betongväggar, utan att det behövs några delar i ugnens murverk. Det enda är att svetsning användes, men du kan försöka ansluta delarna med skruvar eller nitar.
Vad som behövdes för arbetet.
En uppsättning bänkverktyg, ett markeringsverktyg, en liten vinkelslipare, skyddsglasögon och hörlurar. Något att borra - en maskin, borr eller skruvmejsel. Liten svetsomformare med tillbehör. En bra förlängningssladd kom till hands. LMB, borste, trasor, disk. Karbidborr med liten diameter eller borr. Självtagande skruvar för ark (med platta huvuden).
Så låt oss komma igång.
Förfining har varit vedspis i mästerlig. Antalet små gizmos som kräver periodisk torkning har ökat, utrymmet på tegelkanten på plattan har blivit knappt. Efter att ha valt en bekväm plats på plattans sida bestämde jag mig för måtten - stavens längd. Jag valde längden på upphängningsfästena så att monteringshålen i kanterna föll i mitten av tegelstenarna.
Jag plockade upp lämpliga ämnen i körtlarna. Det visade sig - en stång och två rack från ett 20x20mm fyrkantigt rör, två konsoler från bitar av en remsa 30 mm bred.
Markerade upp ämnena, klippte av med en tunn slipskivvinkelkvarn. En enhet som en pendelsåg skulle vara lämplig här. För en mer vinkelrät skärning av ett fyrkantigt rör markerade jag varje fasett med en snickare och en blyertspenna. Skär på samma sätt. Varje ansikte i sin tur. Under lång tid är kantens grovhet något minskad.
Dra de skarpa kanterna på arbetsstyckena på sliparen. I fästenas ämnen markerade jag, skruvade och borrade hål för självgängande skruvar, borrade hålen med en borr med stor diameter.
Jag började montera baren. Som grund för monteringen använde jag en inte särskilt värdefull men jämn kort med tillräcklig längd. På den kan du göra monteringen av järnstycket vid tackan, och grundlig svetsning, gör det på vikt. Naturligtvis ett svetsbord och några specialiserade faciliteter för svetsning, till exempel magnetiska hörn.
Jag är inte en bra svetsare - jag gör det bara då och då. För mig är det bekväma läget för de delar som ska svetsas mycket viktigt.
Utövningen av att svetsa tunnväggiga delar visade att en bekväm, tillräckligt hög kvalitet och säker metod i den meningen att genombränna är svetsning från vänster till höger med en starkt lutande, nästan liggande elektrod. Elektroderna är OK-46, tydligt tunna - ø2mm, polariteten är omvänd. Svetsström 45A. I elektrodens normala vinkelrätt läge gjorde han en båge och smälte i en cirkulär rörelse "svetsbassängen" i början av sömmen, sedan lägger han elektroden nästan horisontellt och ledde sömmen i små cirkulära rörelser. I detta fall pressade bågen huvudsakligen inte på rörets tunna uppvärmda vägg utan på den formade svetsens ändyta. Skiktet med elektrodbeläggning tillät inte elektrodens spets att röra vid metallen och hålla fast vid en låg svetsström. För det mesta, vid svetsning av ett sådant rör, var sömmarna av tillfredsställande kvalitet och hålen måste smälta inte så ofta.
Korta rack är svetsade på konsolremsorna. Efter kylning av de svetsade delarna monterade jag alla stavdelarna. Jag använde brädet igen så att mina konsoler passade jämnt och ganska jämnt mot det släta tegelverket.
Jag fästade en lång tvärbalk på brickens tegelverk på installationsplatsen, hittade lämpliga platser för konsolerna, så att skruvarna inte föll ner i lerfogarna, slog fint på röret. Jag fäst de svetsade konsolerna på den planerade ytan på brädet som om det var tegelverk. Avståndet mellan konsolerna beror på markeringarna på det långa röret.Konsoler som är inriktade på och vinkelrätt mot brädets kant, fixerade körtlarna i det hittade läget. Han satte röret, gjorde flera tackor, försökte det monterade järnstycket på ugnsväggen. Kokade sömmarna.
Efter kylning slog järnstycket återstående slagg från sömmarna, rengörde flera klumpiga med en tjock slipskiva.
Jag målade ett järnstycke. Jag använde en silikon-organisk värmebeständig emalj som lakkmärke KO, svart. 3 lager. Även om temperaturen på platsen för skruvning inte överstiger 50 ° C (skålens eldbox är fodrad med platt chamotte tegel) och du kan applicera färg på metall av alla slag, till exempel samma emalj PF-115. Den djupa svarta färgen är dock ett mirakel som harmoniserar väl med den röda färgen på ler tegelstenar. Värmebeständighet är i allmänhet också logisk och lämplig. Samtidigt, ugnen, inte khukh-mukhra.
Efter att ha väntat på fullständig torkning, skruvade ledstången på plats. Jag använde den vanliga tekniken för betongytor - jag kontrollerade ett blindhål, satte in en spindel och skruvade en skruv. Han markerade platserna för hålen - lägg ledstången på plats, justerade den med de närmaste horisontella sömmarna och längs ugns kanter, satte märken genom hålen med en penna. Hål borras i låga hastigheter. Samma hammarborr fungerar bra i borrläge. Röd tegelsten borrad med en standardborr. Spårläget bör inte användas - lermorteln är inte så starkt och tegelborrningen tillfredsställande.
Som stift använde jag packning från segment av en icke-tunn aluminiumtråd - en kärna från en luftledning eller en tråd med en mono-kärna rensad för isolering. Aluminium med en zinkbeläggning av självspännande skruvar bildar inte ett galvaniskt par och fungerar bra i den föreslagna kvaliteten på "hög temperatur".
Slutsatser.
Som ett resultat av arbetet blev det mer bekvämt att använda kaminen. Baren har en enkel struktur och fäste. Svetsning av tunn metall kan undvikas genom att använda en rund slät stång istället för ett fyrkantigt rör.
Babay Mazay, januari 2020