Belysning på stugan har jag länge velat göra. Att göra något stationärt är för tidigt: mer måste göras (som jag planerat) garaget, städa upp tomten etc. Och utan ljus, när det blir mörkt, är det dåligt att gå på toaletten (det finns en stubbe som sticker runt den, som du hela tiden snubblar på). En utomhuslampa, som en gång hängdes av sin far, upplyste området nära verandan (men inte verandan själv).
Det var lite känsla från honom, särskilt eftersom det fanns en vanlig lampa vid 40 W (jag gillar inte glödlampor!) - Du lämnar inte den att lysa på natten, och de brinner ofta ut. I allmänhet ställer jag mig själv uppgiften. För det första för att belysa flera områden: vägen till parkeringsplatsen och själva parkeringsplatsen, området nära verandan och vägen som leder till toaletten. För det andra kommer lamporna att vara LED, d.v.s. ekonomiskt och kan brinna ständigt på natten. Och för det tredje demonteras de helt enkelt så att de kan tas bort för vintern.
Om du tittar från parkeringsplatsen till huset måste du hänga lamporna i tre vinklar: under takets nära sluttning - en strålkastare (foto taget förra hösten), längst till höger och motsatta hörn - längs lampan så att det är ljus på verandan och runt och lyser upp den stigande vägen till toaletten (toaletten ligger bakom huset, och då skulle det vara trevligt att göra en lampa i den också).
För rampljuset på vinden upptäcktes en (unik för närvarande) metalllampa med en E27-lamphållare (fortfarande sovjet-tillverkad).
För henne var en lampa med lysdioder redan gjord - en effekt på 6 W (då ska jag berätta hur jag gjorde det).
Den enda skillnaden är att lysdioder med en värmetemperatur på 4500 K installerades (de lyser ljusare). Lampornas kraft och ljusstyrka räcker för att använda dem i fixturer.
I Castorama köptes två kinesiska plastlampor för 155 rubel vardera. Dessa lampor lyser "under ditt andetag", så en effekt på 3 watt räcker för var och en.
För tillverkning av lampor användes:
• Ribbade radiatorer - 50x50x17 mm.
• Kylarkort DQP-3W: diameter - 49 mm, tjocklek - 1,8 mm.
• PWM-drivrutiner PSM-330mA-3WS: Uin. = 90-260 VAC; Uout. = 8-10 VDC; Iout = 330-350 mA; mått - 22,5x16x14 mm.
• 3HPD-3 lysdioder: Inom = 350-700 mA; Uppstr. = 3,2–3,4 V; T = 4500 K; 45x45 mil chip, Taiwan.
Jag markerade och borrade 3 hål på var och en av radiatorerna under M3-gängan för att fixera brädorna, ett ø4 mm hål för att frigöra drivrutins utgångstrådar genom kylaren, förmonterade korten på radiatorerna för att vara mer exakta.
Sedan limmades lysdioderna på brädorna, och efter att limet hade torkat (12-24 timmar) löddes de. Sedan fixerade han korten på radiatorerna med M3x5 mm-skruvar genom termiskt fett. Moduler gjorda.
Förarna är inrymda i plastfodral med lock för REA - mått 45x30x25 mm. Jag limmade hermetiskt förseglade locken med superlim, och har tidigare placerat dem inuti borrarna och släppt ledningarna. Hålen där trådarna kom ut tätades med ett tätningsmedel. Även om det var tänkt att placeras under taklutningen, behövde förarna inte extra fukt.
Sedan löddes utgångstrådarna till modulerna från drivrutinerna, och ingångsledningarna till ledningarna ШВВП 2x0,5 mm² och efter att ha tagit bort patronerna från fixturerna, placerade aggregaten där. Jag fixade modulerna helt enkelt genom att dra åt M2,5x15 mm-skruvarna med muttrar (bara hörnen på radiatorerna passar perfekt in i spåren på fixturerna. Armaturerna är redo.
Tre konsoler gjordes av att trimma ett skarvskiva med ett tvärsnitt på 20x80 mm och en stång med ett tvärsnitt på 20x40 mm för att fästa lamporna på huset.
I huset gjorde jag alla ledningar med en ШВВП-kabel 2x0,5 mm², och gjorde hål i väggarna och släppte kabeln ut på gatan där jag ville sätta lamporna. CableВВП-kabeln har dubbelisolering och kan ledas både i och utanför rummet.
Först började jag installera en lampa som upplyste vägen som leder till toaletten (trött på att snubbla över en stubbe). Efter att ha fixerat fästet under taklutningen, för att undvika direkt nederbörd, hängde han lampan. Han anslöt tillförseltrådarna genom blocket så att lampan helt enkelt demonterades.
På liknande sätt fäst han en lampa på verandans hörn och sträckte tråden längs huset och hängde en strålkastare.
På en sköld, som ligger direkt i garderoben, sätter du en annan maskin för 16 A (som var).
Jag bestämde fasen med en indikatorskruvmejsel. Jag borrade ett hål i väggen (lyckligtvis är det trä) med en Ø10 mm-borr och drog en tråd genom den till terrassen till monteringsboxen, där jag anslutit dem till terminalblocken för motsvarande block.
Jobbet är gjort, installationen är klar. Det återstår att vänta på skymningen för att ställa in riktningen för armaturens ljusflöde (särskilt för rampljuset).
Jag förväntade mig inte en sådan effektivitet från en strålkastare (ljusets flöde är cirka 680 lm)! I skymningen upplyste han också parkeringsplatsen med en bil på cirka 12 m avstånd!
Förresten, i liknande kinesiska 10-W-enheter, är det lysande flödet (som de säger) 800 lm. Och kostnaden för dessa enheter är cirka 800 rubel. (1 gnid = 1 lm)! Tre-lampa armaturer också nöjda - de upplyste ett ganska stort område. Det viktigaste är att trappan på verandan och vägen till toaletten är tydligt synliga.
Min alla tre lampor, med hänsyn till förarna, konsumerar mindre än 15 watt (de kan lysa hela natten). Lampor demonteras lätt och de kan (om nödvändigt) tas bort (även om vem kommer att klättra upp i sektionerna med trappan?). Och jag betalade faktiskt ett öre! Jag är nöjd!
Ljus på en sommarstuga är naturligtvis bra. Men som praxis har visat är det inte helt bekvämt att använda det manuella inkluderingsläget.
Till exempel när jag går till sängs är det fortfarande ljust och jag glömmer att slå på lamporna för natten. Men, viktigast av allt, om jag åker till Moskva i några dagar, hur kan du kontrollera belysningen på platsen på natten för att skapa effekten att du är närvarande på platsen? Därför är det nödvändigt att kontrollera att ljuset tänds och stängs av i området i automatiska och manuella lägen.
För automatisk styrning av ljus finns det lyssensorer (ibland kallade ljusreläer), som slår på belysning på natten och stängs av på dagen. Alla sensorer arbetar kort med samma princip: en viss mängd ljus kommer in i fotoresistorn (kallas svarströskeln), det ändrar dess motstånd, en ström flyter i kretsen, som styr relälindningen. Det inkluderar i sin tur lasten.10 lux är en normal driftsgräns för sådana sensorer. Men det finns sensorer med en justerbar tröskel - 5-15 lux. Sådana sensorer är att föredra, även om de är mycket dyrare (de är vanligtvis sammansatta med rörelsessensorer och infrarött ljus).
Kopplingsschemat i instrumentpanelen för styrning av automatiska och manuella lägen för belysning av sektionen presenteras på figur.
B1 inkluderar hela linjen. B2 styr kretsens driftsätt: i stängt tillstånd - manuellt läge, i öppet tillstånd - automatiskt. I skölden måste du alltså installera en annan maskin som kommer att utföra B2: s funktioner och ersätta ledningarna med en tretrådig.
Så, den enklaste oreglerade ljussensorn köptes (enligt min mening kostade det cirka 160 rubel) LXP-01: 10 lux - svarströskel, kopplad ström - 6 A, mått - 30x30x45 mm, d.v.s. detta barn kan byta laster upp till 1300 watt. Du kan ansluta en stor strålkastare till den, och inte mina 15 W lysdioder!
Jag gick omkring på vinden och hittade en 6-pistolpistol som stod i skölden bredvid den huvudsakliga.
Han placerade sensorn på väggen bredvid verandan, precis som lamporna, under taklutningen (verandan vetter mot sydost, och solen står nästan motsatt). Borrade ett hål för kabeln.
Ledningarna från sensorn drogs av en 3 × 0,5 mm PBPPG-tråd (den har också dubbelisolering), anslöt ledningarna till sensorkablarna genom ett block, så att sensorn lätt kunde tas bort. I monteringsboxen gjorde de nödvändiga anslutningarna. Ansluten till skölden med samma tråd.
Lamporna tänds (i juli) cirka 21:00 och stängs av vid cirka 4:00. Allt är mycket enkelt att demontera för vintern. Problemet med mina frånvaro på sommaren har lösts, men det handlar bara om en och en halv till två timmar.