Gör en armbågens leksak för underhållande fotografering

Hallå Idag vill jag berätta hur man gör en armbåge som inte är det vapenmen på samma gång kommer det att hjälpa dig att ha en mycket intressant tid ...

Jag börjar med teorin. Crossbow - i huvudsak är inget annat än en moderniserad båge. Dess fördel är att man för att skjuta från den inte behöver ha speciella färdigheter och fysisk träning. Dessutom kan armbågens dragkraft vara betydligt högre än för en båge - för när du för första gången håller fast den måste du hålla bågsträngen under en mycket kort tid (ryck), och för det andra, även när du manuellt kuggar med en bänk, fungerar de andra, mer utvecklade muskelgrupper (rygg) än när du drar i en båge. Dessutom kan du använda olika faciliteter - grind, spak ("get ben"), block osv ...

Men vi behöver inte vapen !!! Allt vi behöver är underhållande fotografering. När allt kommer omkring är tillverkning och lagring av missilvapen ett brott !!! I Vitryssland är till exempel dessa lagar ännu strängare, eftersom det finns många reserver i republiken (Belovezhskaya Pushcha, Nalibokskaya Pushcha), där kryssning med kraftfulla korsbågar är utbredd. Därför är vi förbjudna att jaga med några tysta och ljudljudsvapen, och för att underhålla korsbågar, såväl som för bågar, är en ansträngning på upp till 20 kgf tillåten. (I Ryssland vet jag - mer). Det vill säga om ansträngningen är mindre är inte armbågen ett vapen utan en "produkt som strukturellt liknar ett vapen", det vill säga en leksak. Vad han faktiskt är - från en sådan sparv att du kan skjuta, och även då på nära håll ...

Och det är just en sådan armbåge som jag kommer att presentera för dig idag. Det är omöjligt att stärka den genom att göra en kraftfullare båge - hela den enkla strukturen är utformad för dess kraft. Men som i fallet med lök, hade jag tidigare planerat att göra det fällbart för enkel transport. Som ett resultat - det är väldigt bekvämt, lätt, tar inte mycket utrymme och fullständigt uppfyller sin underhållande funktion - det ger en intressant riktad fotografering med lätta dart på ett avstånd av 30 till 40 meter. Ljusa dart sticker in i ett plywoodmål, men samtidigt är de lätta att ta bort. (EN ANNAN KRÄSSBÅG INTE BEHÖVER FÖR DIG !! Följ inte kraften! Tror på min erfarenhet - att skjuta från en kraftfull armbåge ..... INTE INTRESSANDE !!! .....Vi behöver utrymme, vi behöver ett speciellt mål, för det är mycket svårt att ta bort en bult som har trängt igenom brädet. Och det är omöjligt att extrahera ett träd som sitter fast i en trädstam !! Varför behöver du allt detta problem, och till och med under hot om straffrättsligt åtal !!!)

Så vi behöver:
1. Kompositbeslag.
2. Skärning av profilrör med olika diametrar.
3. Epoxiharts.
4. Värmekrymprör.
5. Galvaniserad tråd med en diameter på 4 mm.
6. Plåt med en tjocklek av 3-4 mm.
5. U-formad aluminiumprofil med ett tvärsnitt på 10 vid 10 mm.
6. "Flytande naglar.
7. Möbelskruvar.
8. En metallkabel med en diameter på 2 mm.
9. Vinylfilm.
10. Gammal gummimatta
11. Muttrar, bultar, skruvar i olika storlekar.

Jag ber om ursäkt i förväg - jag har tappat många foton av processen. (Flash-enheten föll i vattnet). Jag kunde återhämta något programmatiskt, fotograferade något, bara beskriva något ...

Och så, låt oss komma igång. Som sagt är en armbåge en mekanisk båge! därför att göra en armbåge börjar alltid med att göra en båge! Som ett skjutvapen alltid är designat för en patron (och inte tvärtom, som många tror), så är en armbåge gjord för en båge !!! Faktum är att sådana viktiga aspekter som typen av utlösningsmekanismen och längden på accelerationen för pilen (bult), dvs längden på styrningarna, och som en följd, lådans form och storlek beror på bågens egenskaper.
Bågar är enkla och blockerade. Vad är block för? De förvandlar bowstringens styrka till hastighet! För att kraftigt ge acceleration till en tung bult måste bogens axlar ha hög potential. Denna indikator påverkas av materialet från vilket de är tillverkade och deras tjocklek. Materialets elasticitet bestämmer hastigheten med vilken det rätar ut, dvs. projektilens initiala hastighet. Genom att öka axlarnas tjocklek ökar vi elasticiteten (dvs hastigheten) .... och med den axlarnas vikt. Och han påverkar i sin tur axlarnas styrka (för att inte förväxlas med kraft och utfört arbete). Om du gjorde en kraftfull båge med tunga axlar kan den kasta inte bara din pil utan också en pil som är dubbelt så tung, som du helt enkelt inte behöver !!! Dessutom skadar den outnyttjade energin från tunga axlar - det ökar rycket och försöker bryta buckbandet och förstöra pilbågen. Och denna "onödiga" energi omvandlas till block med hastigheten !!! - bågsspänningen minskar, men böjhastigheten fördubblas !!! Följaktligen får projektilen en högre initialhastighet. Som en användbar biverkning - att ta bort hälften av belastningen från avtryckaren respektive - en mjukare avtryckare och enklare tappning

Allt detta behövs för vapen! Men VI GÖR INTE VAPOR! Pilarna kommer att vara lätta, så bågen ska vara fjädrande och lätt! Och vi behöver inga block !!!

Jag tillverkade lök från kompositbeslag på samma sätt som jag beskrev i min artikel om att göra lök. Jag lindade in beslagen med syntettråd och impregnerade med epoxi, varefter jag satte värmekrympbar kambric på den och höljet den med en teknisk hårtork.
Men den här gången tog jag fyra bitar av plastförstärkning, med en diameter på 6 mm och en längd på 60 cm. Efter att ha torkat epoxin, hittade jag mitten och, ryggade bort från den med 2 cm, lindade sidorna på den elektriska tejpen. Och efter det tog han på sig och fästade den krympa kambriken. Så jag markerade pilbågsstolen på sängen (jag minns - vikbar armbåge). I bågens ändar fixade jag med metallskruvar M5 metalländar gjorda av ett profilrör med ett tvärsnitt på 25 med 25 mm. Plast remskivor är fixerade i dem. Jag tog remskivor från sådana block. (De låg med mig. Men om du köper kostar de ett öre). Axeln är skruven M4. En stålkabelböjning passar över remskivan och öglan dras åt och fästs med ett slips. Du kan tänka på andra sätt att fästa bowstring, men den här är pålitlig. Och rosträngen böjs inte när bågens geometri förändras, dess slitage är mindre.

Jag vill varna dig separat: hänga inte något tungt! För tillförlitlighet säkrade jag först den med två klämmor, med tanke på att de är tunga. (Med så enorma hastigheter som axlarna rätar ut, till och med ett par gram - det är påtagligt.Trots allt är energi en produkt av massa och hastighet!) Som ett resultat bröt den "överskottsenergi" som jag nämnde ovan helt enkelt min axel när jag avfyrades. Jag var tvungen att göra en ny båge ...
Av samma anledning, sänk aldrig ner en tom bowstring! Endast med en pil!
Löken är klar. Innan vi fortsätter med tillverkningen av lådan måste vi hitta den optimala längden! För detta gjorde jag en piska här jag kommer att anpassa mig. Roulette är sträckt längs den (du kan lägga en centimeterskala på den, men jag ville inte))))), bågen sätts in och sträckes med vanliga vågar. (Jag använde en digital "steelyard" på 40 kg. På bilden - en annan, till exempel). Det konstaterades experimentellt av mig att för att uppnå den kraft jag behöver (11 kg kraft) måste pilen sträckas till ett avstånd av 33 cm!
Låt oss nu starta avtryckaren! Det finns olika typer av dem. Men låt mig påminna er, vår ansträngning är väldigt svag, så det mest primitiva kommer att passa oss. Vi behöver inte mellanliggande spakar (viskning), så jag valde det klassiska "valnöt" -systemet, där det bara finns en trigger (alias trigger i detta schema) och "muttern" i sig. Jag hade rullade cirklar av metall som var 4 mm tjocka och 50 mm i diameter. (När jag plockade upp en stansning på fabriken))). Men du kan göra det själv med hjälp av en kvarn. Hål under axeln borras i mitten. Jag gjorde det från en vanlig möbelskruv. (Jag påminner er om att våra ansträngningar är svaga.). Snitt skärs under bowstring och returfjäder samt under stridens betoning av avtryckaren. Jag klippte själv avtryckaren med en plåtkvarn av samma tjocklek. Jag tror att principen för en sådan utlösare är förståelig. Nackdelen med denna design är att du inte kan trycka om böjningsstyrkan till och med är cirka 20 - 25 kgf (i vårt fall är det inte relevant). Fördelen är tillförlitlighet!

Vi kommer inte att tillverka fallet - vi kommer att placera mekanismen direkt i lådan. Komplicera inte designen, med våra svaga belastningar är axlarna på vanliga bultar fixerade på träväggarna tillräckligt för oss!

Fortsätt sedan till tillverkningen av lådan. För att inte leta efter lämpligt trä föreslår jag att du gör det av plywood. Jag hade en bit av den så kallade ”finska plywood”, 20 mm tjock. Byggare använder det som en forskalning vid konstruktion av monolitiska strukturer. Dess fördelar är styrka och fuktbeständighet. Om du inte har en kan du använda 100 mm tjock plywood genom att limma den två gånger med PVA-lim och klämmor. Du kan naturligtvis beräkna allt teoretiskt, men som en mästare med stor erfarenhet är jag en anhängare av den "tillämpade metoden" - det är när "fäst en till den andra och noterade"!))))))

Jag tappade fotot av processen, så istället för plywood på bilderna kommer det att finnas ett ark med vanligt kartong ...
Vi mäter avståndet vi behöver för att sträcka löken (i mitt fall - 33 cm). Vi fixar vår "mutter" med en spik eller en skruv så att dess kant med en utskärning för en bowstring stiger 1 cm över kanten. Vi fäster vår utlösare på den (det är också avtryckaren), hittar den optimala positionen för den och fixar den också med en skruv. I det här skedet kontrollerar vi funktionen hos vår mekanism och gör en utskärning på "muttern" för den begränsande stiftet - det kommer att begränsa "mutterns" sväng från det läge där bowstring går direkt in i utskärningen, rör sig längs sängen, till det läge där utlösaren är fixerad i stridstödet . (Eftersom jag på bilden - inte detaljerna som jag använde - helt enkelt tecknar den här utskärningen, eftersom jag förmodligen använder dessa detaljer i nästa hemgjorda produkt) Vi hittar den optimala positionen för stiftet och storleken på utskärningen, gör den med "kvarnen", skruva en skruv istället för en stift och kontrollera igen.

Så vår mekanism fungerar bra, även om den inte är inne, utan utanför.

Nu .... bara rita konturen över lådan runt den !!! Detta är den enklaste metoden.

Eftersom vi gör en underhållande armbåge, drog jag en "sport" -låda, med karakteristiska vassa vinklar och en kort "hackad" rumpa och ett hål i den för tummen, som, som den var, skapar ett "inbyggt" pistolgrepp.
Efter att vi har ritat och justerat måtten, klippte vi helt enkelt ut vår låda med en pussel.Det gör en hålighet för vår utlösare genom tekniken att sätta in ett låslås i dörren - vi borrar hål så ofta som möjligt med en 6 mm borr och kopplar dem sedan ihop med en mejsel. I plywood är det ännu lättare att göra på grund av dess foliation. Efter det borrar vi hål under axeln (där vi hade skruvade skruvar) och placerar vår mekanism inuti lådan. Som jag nämnde använde jag trimmade möblerbultar som axlar. Stål är svagt där, men det räcker för oss.

Separat vill jag varna mot "fallgroparna" som jag stötte på. Med tiden lossades avtryckaren och muttern lite och började krascha i trädet på sidoväggarna i kaviteten där de placerades. Trigaren strävde efter att växla förbi stridstoppet och fastnade. För att förhindra detta, innan du placerar delar av SM, sätt in dem mellan två plattor av tunn plåt med hål för axlar borrade på rätt plats - de kommer att skapa släta sidoväggar till vår mekanism.

Jag klippte ut lökfästet från trimning av profilröret, sektion 25 med 25 mm. Här är en bild:
Säkrade i slutet av lådan med små skruvar på sidan. Eftersom vi måste skruva loss skruven som fixerar bågen, från insidan mittemot hålet för den, kan vi ta M6-muttern med en halvautomatisk enhet. Men det var lat för mig att gå till stugan (jag hade en halvautomatisk anordning där), så jag satte en vingmutter under den i en "sadel" tillagad i plywood, som fick mina öron "skära" lite ... Hon dinglade lite, jag var tvungen att "dra åt" med en skruv, som synlig på bilden ...... kostnaderna för hantverksproduktion)))))
Stirrup. Den, som en båge, bör också vara borttagbar här! Jag gjorde det från ett profilrör 30 till 50. Här är en skanningsteckning:
En stigbänk sätts på vår lökmonteringsfäste och fixeras med en bult med en M5-mutter, som passerar genom det genomgående hålet.
Vidare guider för pilar. Du kan helt enkelt göra ett längsgående snitt och slipa det. Du kan använda två hörn. Du kan - en halv snitt längs röret (I det här fallet kan du dock bara använda tvåfjädrarna i pilarna). Jag använde den här aluminiumprofilen. Bara för att jag hade det! Med hjälp av en kvarn skär jag en längsgående spår i sängen. Fyll den med monteringslim ("Liquid Nails"). Och han placerade i den först en bit av profilen med en längd på 31 cm (till "muttern") "tillbaka ner", sedan lägger han lim på toppen, ytterligare två långa segment. Den här gången "tillbaka ner" och hela rutan. Under denna operation demonterade jag SM och installerade sedan tillbaka den.

Därefter började jag tillverka kinderna på lager och rumpa. Jag gjorde dem av 10 mm tjock plywood. Jag använde en låda som mall, men "kinderna" på sidan borde vara 10 mm smalare. Ovanifrån, i slutet av dem, fäst jag "backa upp" delar av samma profil med hjälp av små skruvar. I de formade rännorna kommer lastningsmekanismens krokar att röra sig. (Tyvärr har jag tappat fotot, men du kommer att förstå det senare av den allmänna designen). Jag fixade ”kinderna” på sängen med PVA-lim och dessutom med små kryddnejlikor. De täckte SM-området, fixade dess axel och förhindrade dem att krypa till sidan.

Därefter skapade jag en lastmekanism. Från den galvaniserade tråden med en diameter på 4 mm böjde jag själva strukturen, satte den på avrundningen för hand, tog på värmekrympkambrik, gjorde krokar i ändarna. Han satte den i de resulterande rännorna på båda sidor om lådan och fixade den med metallhörn av ett profilrör. Själva stängningarna fixerades med två skruvar med en pressbricka. Så, trådkrokar, om du drar i handtaget, rör dig fritt i lådorna längs guiden, krok bågsträngen och når SM, där den faller in i "valnöt" -spåret, roterar den och fixar den. Därefter kommer krokarna tillbaka till platsen där de fungerar som "stötfångare" för bowstring när de avfyras. Platooningprocessen är snabb och bekväm: vi går på stigbänken, drar i handtaget tills det klickar och återför det tillbaka. Allt som återstår är att sätta en pil.

Separat vill jag fokusera på ett sådant element som en underarm! Jag försummade det från början .... och tappade nästan fingertopparna när jag sparkade ...Naturligtvis överdriver jag - vår leksak kan inte hugga av mina fingrar med en bowstring, men det är inte tillräckligt trevligt från ett slag med en stålkabel! Därför gör det till ett måste. Det kan ses på fotot att mina fingrar inte når bowstringbanan så mycket. Du kan göra ett pistolgrepp, med en böj "till dig själv" enligt exemplet med kinesiska Kalashnikovs, eller den legendariska "Thomson". Men jag slutförde en färdig armbåge, så jag gjorde bara en underarm.

Jag "avslutade" konstruktionen med en kvarn med en cirkel med kronbitar och målade sedan svart. När färgen har torkat klistrar du in de yttre planen med kamouflagefinylfilm som köpts på Ali Express. (Tyvärr hittade jag inte hur jag lägger till en artikel om detta i Ali-Express-kolumnen. Men det skulle vara nödvändigt, för senare kommer jag att hänvisa till några fler artiklar som köpts i Celestial Empire)

Var noga med att göra en skyddskonsol över avtryckaren för att förhindra oavsiktlig tryckning under lastning. Jag tillverkade 1 mm tjock metall och skruvade den med skruvar.
Jag tillverkade överlägg för handtaget från det gamla dielektriska mattan och fastade det på:
Vi fortsätter till tillverkningen av en "överbyggnad" över SM. Hon har en mycket viktig funktion - eftersom vi har en mekanism med en lägre fixering av bowstring, måste vi utesluta hennes hopp. Jag skapade en guide från samma aluminiumprofil. Han, som mössa, täcker den utskjutande delen av "muttern". Eftersom du måste lämna ett mellanrum för bowstring, gjorde jag följande packning av stål med 4 mm tjocklek:
2mm hål borrades längs kanterna, genom vilka det fästes "tätt" med långa tunna skruvar till sängen. Mittemot spåret för "muttern" borrade jag två hål och klippte M6-gängan - de kommer att skruva in bultarna som säkrar tillägget i sig själv.