Jag stirrade på WS2812-lysdioderna länge och bestämde mig slutligen att beställa dem. Jag hade ingen konkret idé, men när de kom till mig bestämde jag mig för att göra en liten LED-matris. Storleken på matrisen visade sig vara 15 x 8. Och som applikation gjorde jag en klocka från matrisen. Controller Jag valde ESP 8266 - 12E. Mitt val är inte avslappnat, ESP behövs för att ansluta till en Wi-Fi-router och synkronisera tid via Internet.
Så, låt oss börja, vi behöver:
- WS2812-band med 120 lysdioder, 60 stycken per meter ()
- ESP 8266 - 12E ()
- onödig, men fungerande laddning från telefonen, eller en 5 volt strömförsörjning
- spänningsregulator 3.3v
- motstånd 10 kOm 0,25 W 5st.
- växla
- knapp
- ledningar
- PLS-kontakt
- USB-TTL
- transparent plast 2 mm
- ljusfilter
- 3x20 bultar
- muttrar och brickor 3mm
- borr 3.2
- borr eller skruvmejsel
Steg 1 skär plast
För att skydda matrisen måste vi klippa en rektangel av en transparent (helst matt eller mjölkplast, då behöver du inte använda ett lättfilter) plast med en storlek på 260x105 mm. Borra också 4 hål med en diameter på 3,2 mm för fästning. Borra i hörnen, indragna 5 mm från varje sida. Gör detta mycket noggrant och lägg plasten på en träbotten. Under mitt arbete bröt ett hörn bort, men jag fastnade det och nästan omöjligt.
Som grund för matrisen använde jag samma plast. Skär en rektangel på 252x85 mm. Du kan använda annan plast eller ta till exempel tunn plywood, det viktigaste är att få en ganska stark bas. Vi håller fast vår LED-remsa på den. Vi skär tejpen i remsor om 15 dioder. Detta måste göras försiktigt och strikt längs snittlinjerna. Vi limmar våra remsor horisontellt på basen med början från toppen. Observera att insignalen måste levereras i rätt riktning, för detta ändamål visas pilen i bandriktningen. Därför limmar vi den första remsan från vänster till höger. IN (ingång) på bandet ska vara till vänster och OUT (till höger). Limma nästa remsa tvärtom, från höger - till vänster. Den tredje igen från vänster till höger. Så vidare. Om du följer signalvägen bör den visa sig på ett sicksackmönster med början från det övre vänstra hörnet. Det viktigaste är att inte bli förvirrad och inte förvirra. Därefter löd våra ränder med korta ledningar. + 5 från det första hålrummet till +5 det andra. GND till GND. Från UTEN av den första remsan till IN på den andra remsan, från UTEN på den andra remsan till IN av den tredje, och så vidare. Vi löd tråden till IN på den första remsan, som vi sedan lödar till ESP. K +5 på den första remsan är röd, K GND är svart. Det visar sig följande.
ESP kommer att placeras på baksidan av basen, så att den första remsan, i stället för lödningen, böjs till baksidan.
Steg 2 lod
Så för att köra och blixtar ESP-8266 måste du göra en minimal bindning. Endast VCC-stiftet är anslutet direkt till strömförsörjningen, de återstående stiften: CH_PD, RESET, GPIO0, GPIO2, måste dras till strömförsörjningen (VCC) via ett motstånd. 10kOm-motstånd kan ersättas med andra, från 4,7 kOm till 50 kOm, med undantag för GPIO15 - dess värde måste vara upp till 10 kO. Direkt, till minus (GND) för strömförsörjningen, ansluter vi bara GND, och vi drar också GPIO0 genom motståndet till 10 kOm, för att sätta modulen i firmwarnedladdningsläge, till GND. Vi ansluter vår matris till GPIO13. Tråden måste lödas till IN på den första remsan. Här är ett diagram.
Vi limmar alla detaljer på en dubbelsidig tejp på baksidan av vår bas. För att göra det bekvämt att ansluta och koppla bort strömförsörjningen är strömkontakten fäst med en konsol från en metalldesigner. Du kan använda allt annat material, det viktigaste är att kontakten håller fast och inte faller av när den är ansluten - stäng av strömmen. För firmware matas ut en tretråds PLS-anslutning. Vi får följande konstruktion.
Steg 3-montering
Låt oss börja samla in allt. Lysdioderna är väldigt ljusa och de ser inte så mycket estetiskt ut. Om du använde matt plast, finns det inga problem, men om plasten är transparent, som min, måste du göra ett lättfilter. Det finns många alternativ, det enklaste är att ta ett ark med vitt papper, klippa en rektangel i rätt storlek, göra hål och sätta på den med plast. Jag använde pappabandet jag hade.
Sätt först in bultarna i vår transparenta rektangel, sätt på ljusfiltret på baksidan, sedan brickorna och dra åt med muttrar.
Vi installerar vår bas med LED nedåt. För fixering använde jag metallplattor från en järnkonstruktör för barn. Vi fäster dem med muttrar på bultarna. Istället kan du använda en tråd böjd i en ögla. Eller klipp ut plastfästen.
Som ett resultat erhåller vi följande konstruktion:
Vi tillverkar trådöglor så att våra klockor kan sändas.
Steg 4 näring
WS2812 LED-band drivs med 5 volt. Därför för kraft behöver vi en stabiliserad strömförsörjning på 5 volt. Jag påminner dig om att alla åtgärder måste utföras på en enhet som är frånkopplad från nätverket. Jag använder en ny designad telefonladdare. Du måste klippa av ledningen vid kontakten för telefonen, remsa ledningarna och löd vår kontakt till dem. Röd tråd - plus löd i mitten, svart - minus till den externa kontakten. Isolera.
Steg 5 firmware
För att skriva den firmware jag använder Arduino IDE med tillägget för ESP installerat. Vi växlar klockan till firmware-läge och laddar vår firmware. Glöm inte att starta om ESP 8266 innan du laddar upp firmware. Efter start, eftersom åtkomstpunkten till vilken du vill ansluta inte anges, kommer ESP att bli åtkomstpunkten själv. Vi är anslutna till en ny punkt. Om du använder en dator för åtkomst visas klockan i nätverksinfrastrukturen. Dubbelklicka och komma till klockinställningarna. Om du använder telefonen skriver vi 192.168.1.1 genom webbläsaren och vi ser webbgränssnittet för att ställa in klockan. Här kan du ange tiden manuellt, ange vilken åtkomstpunkt som du vill ansluta till, samt klockans namn och namn och lösenord för den åtkomstpunkt som ESP höjer. Alla ändringar, utom tid, träder i kraft efter en omstart. Du kan också starta om modulen via webbgränssnittet.
