När du vägrar frågar människor.
På något sätt vände han sig till mig ensam sommarboendefrån en närliggande gata. Han slutade arbeta golvvärme i badet. Efter inspektion på plats och kontroll av testaren blev det klart att endast elektronisk temperaturregulatorn och värmaren, faktiskt själva golvvärmen, förblev intakt.
Som det visade sig är termostaten väldigt smart, dyr (nästan 2500 rubel) och hittar samma sak modellen även i staden är det problematiskt, men i byn är det helt orealistiskt. Fotona nedan visar tydligt hur det fungerar. På kortet kan du se reläet, omkopplaren, regleringsmotståndet och lysdioderna. Ett anslutningsblock, en mikrokontroller och en kraftkrets är lödda på baksidan av kortet. Jag kunde försöka fixa detta kort, men i det här fallet var medicinen maktlös - ett hål bränt av en kraftfull urladdning var synlig på mikrokontrollern.
De tänkte sätta ett annat block i stället för det brända - men det är inte heller lätt, de som var eller inte passade i storlek, eller kraften var annorlunda, eller temperatursensorn är inte så.
För att återställa funktionaliteten på det varma golvet krävdes följande:
1. Dimer
2. Triac VTB24-600V
3. Lödkolv
4. Svart markör
Sedan i den närmaste järnaffären (det finns en här!) Köpte jag en vanlig dimer, en dimmer för glödlampor, för 120 rubel. I storlek passade den exakt i sätet från den utbrända termostaten. Dessutom bryr sig badägaren i princip inte hur många grader det fanns på golvet, 35, 37 eller 39, det viktigaste är att det finns värme och det kan läggas till eller minskas. Från värmarens motstånd beräknade jag grovt att kraften i det varma golvet är från 500 till 700 watt.
Och dimern jag köpte, så välstor, hade en kapacitet på bara 400 watt. Jag var tvungen att uppgradera den, eller snarare stärka den.
Vi demonterar dimern, drar ut brädan från den och löd triacen, som är monterad på en liten aluminiumkylare. Det står VT137-600, vid 8 ampere och 600 volt. Istället satte jag ytterligare en triac, från mina reserver, kraftigare, VTV24-600V, vid samma spänning, men med en maximal ström på 25 Amp. Efter det samlar vi upp dimern och sätter på den i serie med golvvärme, som i det ursprungliga systemet. Vi kontrollerar hur allt fungerar och installerar sedan i stället för den tidigare termostaten.
På dimer fallet satte jag en markör från 0 till 100% effekt på markören. Nu sätter vi på golvvärmen antingen med full effekt (100%), eller på 75% av effekten, eller hälften (50%), så att mycket inte rinner in i mätaren.
Och ändå är det en viktig egenskap hos en sådan inkluderingskrets. Vid användning av både digitala och analoga temperaturregulatorer slås belastningen (det verkliga varmaste golvet i sig) med jämna mellanrum via ett relä vars kontakter matar spänningen 220V till värmaren. Omedelbart och skarpt. Och de stänger av spänningen så snart golvet värms upp till det inställda värdet. Men i min praxis fanns det ett fall då ett värmeelement i ett varmt golv brände ut från ett skarpt inrush. Jag tror att det hände för att motståndet hos ett kallt värmeelement i ett varmt golv är mindre än mot ett uppvärmt. Ja, och utloppet är inte alltid 220 volt, och ibland finns det fler. Detta händer ofta med oss. Föreställ dig om värmaren bränner, hur mycket kostar det att ersätta ett varmt golv?
Och i dimerregulatorn finns det ingen sådan nackdel, eftersom spänningen till värmaren i alla fall matas smidigt, manuellt, från nästan 0 till 100%. Ja, och ingen av dem som jag sedan skapade ett sådant system inkluderar inte deras golvvärme 100%, de flesta och 50% räcker till.
Och utöver ovanstående. Återigen, med att upprepa denna design när jag installerade ett varmt golv i ett annat, mer "coolt" bad, stötte jag plötsligt på ett problem - kunden hade ett varmt golv i ett slags, för att uttrycka det milt, mycket stort bad, med en total kapacitet på cirka 1800 watt. Och dimerer, även efter förstärkning, är konstruerade för högst 700 watt. Och vad ska man göra? Golvet kan inte bytas och dimern kan inte bytas ut, alla väggar är redan fodrade och målade. Vägen ut hittades. Jag demonterade igen dimern, drog ut den reglerande tyristorn och satte den på den externa ytterligare radiatorn. Han gömde kylaren och förlängningskablarna i en tegelpartition. Nu fungerar allt. Och ingenting är synligt från utsidan.
Man måste dock vara mer blygsam, med bad - det, kamrater ...
