Om du bestämmer dig för elektrisk svetsning gör det själv, men vet inte hur lätt det är att göra detta, du kan titta närmare på det här projektet. Här monteras svetstransformatorn från motorstatorn. Konstruktionen är bra eftersom nästan allt redan finns i motorn för att skapa svetsning, du behöver bara göra några förbättringar av magnetkretsen och linda in transformatorn korrekt.
När det gäller de tekniska egenskaperna är asynkronmotorer med en kapacitet på cirka 4 kW lämpliga för sådana ändamål, de används ofta i olika företag.
Material och verktyg för hemlagad:
- en elmotor med en kapacitet på 4 kW;
- skiftnycklar, tång, mejslar, skruvmejslar och andra verktyg för att ta isär motorn.
- kiper tape;
- pulka.
Processen för tillverkning av elektrisk svetsning:
Första steget. Vi demonterar elmotorn
Enligt författaren är en sådan motor ganska lätt att förstå. Du behöver bara fylla i skiftnycklar. Med hjälp av dem måste du skruva av ett par muttrar, som dras ihop av två motorkåpor med varandra och statorns hölje. Om motorn redan är rostig är det ibland inte så lätt att skruva loss dessa muttrar, i vilket fall kan du använda en kvarn och bara klippa av tapparna. Tja, efter det måste du använda en hammare eller en slägga för att slå av locken från motorn.
Efter demontering måste rotorn dras ur statorn, den behövs inte för hemmagjorda arbete. Statorn är en uppsättning stålplattor, de bildar en magnetisk krets. Det finns en lindning på magnetkretsen. Motorernas statorsdimensioner såväl som geometri kan variera. För att skapa elektrisk svetsning är det bäst att välja motorer med stor diameter och kort längd.
Den magnetiska kärnringen är av det största värdet i statorn, allt annat kommer bara att störa. Den magnetiska kärnan pressas vanligtvis in i ett gjutjärn eller aluminiumhus. Ledningarna passerar i spåren på magnetkretsen, de måste tas bort. Detta görs bäst när magnetkretsen fortfarande är i huset.För att ta bort trådarna måste du ta en mejsel och hugga av dem i slutet med en skarp mejsel på ena sidan av statorn. Tja, då kan de dras ut i form av öglor med hjälp av en tång, efter att de tidigare har blivit borta med en skruvmejsel.
Att ta bort trådarna var lättare, de kan brännas med en blåsskydd. Bara värma inte upp metallkretsen för mycket, annars kan den förlora sina tekniska egenskaper.
Gjutjärnkroppen kan delas med en slägga. För att den ska delas som den ska, kan längsgående snitt göras på den. Men i den här frågan är det viktigt att inte överdriva det, annars kan du böja magnetkretsen.
Steg två Förberedelse av magnetisk kärna
När fallet har tagits bort måste du noggrant inspektera magnetkretsen, du måste bestämma hur den är fäst. Det händer att plattorna helt enkelt läggs i fodralet och fästs med en låsbricka. Om så är fallet kan en sådan struktur smulas under drift, det är bäst att dra den med tappar eller fästa på ett annat tillgängligt sätt. Och ibland görs designen i form av ett färdigt paket. Om paketet med magnetkretsen är för stort kan det reduceras eftersom svetsmaskinen blir för tung. Om motorn är stor är det mycket möjligt att till och med två elektriska svetsningar kan tillverkas av den.
När det gäller spåren i magnetkretsen finns det flera åsikter. Vissa täpper spåren med transformatorjärn, men vår författare rekommenderar inte detta, eftersom det kraftigt minskar effektiviteten och ökar den nuvarande förbrukningen. Det som kan göras är att helt klippa spåren med en mejsel. Det goda är att transformatorn blir lättare. Men eftersom proceduren är ganska noggrann, berör de flesta av dessa spår inte alls.
Steg tre Isolering och lindning
När magnetkretsen redan är förberedd kommer du att behöva en behållarband, med den måste du försiktigt isolera höljet genom att linda in flera lager. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de skarpa kanterna i spåren, eftersom det lätt kan bryta igenom isoleringen. För att undvika sådana problem är det bäst att först placera ett slags dielektriskt material på de vassa kanterna och sedan linda in magnetkärnan med tejp.
Efter detta kan du fortsätta att linda den primära lindningen. Eftersom statorns diameter är ungefär 150 mm kan en ganska stor tråd läggas i den utan att oroa sig för att det inte finns tillräckligt med utrymme. På grund av det faktum att magnetkretsen har spår, kommer tvärsnittsarean här gradvis att förändras, inuti spåret är detta värde det minsta. Antalet varv måste beräknas baserat på detta lägsta effektiva värde.
Författaren lindar den primära lindningen direkt längs hela ringen på magnetkretsen. Då isoleras hela saken igen uppifrån med hjälp av en keeperband.
Tja, den sekundära lindningen lindas ovanpå den primära. Så att transformatorn kan justeras vid behov måste den sekundära lindningen lindas så att den inte överlappar primärändarna. Sedan kan det spolas om eller om det behövs.
Om det behövs kan transformatorspolen spridas över två axlar. Då kan varje axel nås när som helst. Men med denna design kommer svetsning att förlora kraften. När det gäller de tekniska egenskaperna hos en sådan hemmagjord produkt kan svetsningen svetsas utan problem med en elektrod på 4 mm, om den görs korrekt, och skärs med en elektrod på 3 mm. Och allt detta från ett vanligt utlopp.
Denna enhet förbrukar under drift upp till 10A. Med en elektrod på 3 mm kan du laga så mycket du vill, transformatorn värms inte upp. Och om du bränner tio stycken med 4 mm, kommer transformatorn att värmas upp till cirka 50 grader.
Lindningsberäkning
För den primära lindningen behöver du en tråd med en diameter på cirka 2-2,5 mm.Sekundärlindningen är gjord av ett 8x4 mm däck, detta gäller koppar, för aluminium bör tvärsnittet vara 15 procent mer.
För att beräkna antalet varv används formeln: 48 / (a x c), där (a x c) är området i kvadratmillimeter.
Spänningen för primärlindningen måste väljas 210V eftersom den sitter under belastning. Efter att värdet 180V har uppnåtts kommer det att vara nödvändigt att böja varje 10V. De kommer att behövas om svetsning behöver användas på en plats med låg spänning.
När det gäller sekundärlindningen, för en stabil båge vid tomgång, bör den ge ut 55-65V.