Förberedande fas
Hela processen filmades inte och det tog mer än en månad. Att göra varma vatten fungerade inte golv snabbare på grund av närvaron av huvudarbetet. Det fanns andra ögonblick som drogs i tid, de kommer att diskuteras senare.
Det första som gjordes var att riva gamla trägolv och delvis avlägsna mark, som fyllde utrymmet under golvet (detta gjordes i syfte att öka takhöjden).
På grund av det faktum att det inte fanns någon vibrationsramare utfördes jordkompaktering genom vanlig tvättning av jorden med vatten. Denna process tog mer än en dag, eftersom tryckstrålen inte är stark, men det var nödvändigt att bearbeta 60 m2.
Efter komprimering täcktes golvet med sand och spilldes sedan igen med vatten. Sand gjordes och utjämning av golvets horisontella yta.
Vid detta avslutades den huvudsakliga förberedande fasen.
Anskaffning av material
Ett speciellt rör tillverkat av tvärbunden polyeten för varmvattenförsörjning köptes för golvvärme. Det beställdes via Internet av bukten (eftersom det visade sig vara hälften billigare).
• motståndskraft mot höga temperaturer (till 120omC);
• sprickmotstånd;
• extraordinär formstabilitet (utan belastning deformeras materialet inte upp till 200)omC);
• slagmotstånd;
• hög resistens mot kemiska reagens;
• potentiell rörlivslängd på mer än 50 år vid en konstant temperatur på 70omC;
• korrosionsbeständighet och mer.
För rörfästelement finns det speciella fästelement - förankringar. Vissa tillverkare när de köper en stor batch bifogar dem som en gåva. Men jag är så otur.Därför användes en vanlig tråd för fästning, som skars i bitar.
Förutom rör och fästelement behöver du:
1. Den vanliga billiga oljduken. Du kan köpa en hydrobarriär, men den är dyrare.
2. Skumark (1mX1m). Deras antal kommer att bero på husets område. En skumtjocklek på 2 cm räcker.
3. Cement, sand, fyr, en betongblandare, ett tråg för betongblandning och ett par hinkar.
Dessutom kan du sätta en reflektor, men i mitt fall beslutades det att göra utan den.
Installationsprocess
En hydrobarriär placeras på den förberedda plana ytan. Dess kanter bör lindas på väggen några centimeter. Ovanpå oljduken lägger vi ut skumarken. Därefter går vi vidare till installationen av röret.
Till att börja med bör du bestämma var kammen ska placeras (platsen där rören ansluter till det gemensamma systemet). Från detta fortsätter vi. Vi lämnar rörets svans med en marginal och börjar lägga röret. Vi börjar lägga oss från väggen. Efter att ha lärt sig av sina misstag (eftersom det vid första boendet var första försök att göra ett varmt golv), rekommenderas det att göra alla grenar på det varma golvröret av samma längd. Detta tillåter i framtiden att värma varje rum jämnt. Storleken på rummet spelar ingen roll. Om ett rum är stort och det andra är litet, måste två grenar lanseras i det stora. Om den andra grenen är stor, förkorta inte, utan fortsätt att skicka in nästa rum.
Trots det stora antalet exempel på Internet som beskriver hur man lägger rör på ett varmt golv med en spiral gjorde jag inte det. Jag lägger röret med en orm. Avståndet mellan dem gjorde lite mindre än foten (41 fotstorlek). Efter flera varv återlämnar vi svansen (tillbaka) till den plats där kammen i framtiden är monterad. En annan rekommendation - efter att ha lagt en gren, dess kanter (matning och retur), linda med kanalband och skylt vilket rum. Längden på varje gren av ett varmt rör är 40-42 meter.
Efter installationen fortsätter jag med att hälla av screed. Till att börja med lägger jag ut fyrar så att golvet i huset var jämnt. Lösningen framställdes enligt följande:
För 1 hink cementmärke 400, 4 hinkar med sand och vatten. Mängden vatten beror på väderförhållandena och lagringsplatsen för sanden. Om sanden är våt behövs därför mindre vatten. Konsistensen hos betongblandningen bör vara medel.
Måttens tjocklek var 8 cm. För de som säger mycket, håller jag inte med, även på grundval av tidigare erfarenheter. Ja, den här tjockleken kommer att värmas upp mycket längre än om du till exempel gör en avstrykare, 2 cm. Men efter att hela systemet värms upp, kommer det att svalna mycket längre. Följaktligen tänds gaspannan mindre ofta. Om golven är helt uppvärmda, och sedan värmningen stängs av, kommer 8 cm avsmalning att svalna i ungefär en dag. I svår frost, naturligtvis, kommer allt att ske snabbare. Med en betongtjocklek på 2 cm kyls golven under ett par timmar.
Efter avslutningen och torkningen läggs porslinsplattor på golvet. Detta tillförde ytterligare några centimeter till golvets tjocklek.
Och så ser golvet med brickor ut:
En annan punkt, VVS-rör för varmt och kallt vatten, bestämde jag mig också att gömma mig i avskalningen:
Kaminstallation
Du kan gå på ett enkelt sätt och köpa ett färdigt system, men kostnaden är ganska stora. Jag hade möjlighet att göra det nästan gratis. Här var en försening. Jag var tvungen att vänta tills alla nödvändiga detaljer bearbetades och svetsades till röret.
Nästa vi behöver:
• fumband;
• kranar;
• pump;
• Mayevsky kran (helst automatisk).
Först gör vi avlödningen av plaströren från pannan till kammen. Anslut sedan varje gren på det varma golvet. För att göra detta, ta ett par tejp lindat med tejp, fäst ena änden på varmvattenförsörjningen och den andra änden till returventilens kamventil.Kranar installerade endast på omvänd tillförsel av kylt vatten till pannan, eftersom de är tillräckliga för att justera.
Expansionsbehållaren kommer också att ligga bredvid hela systemet. Han tog den från under en tidigare använt grundare. Fyll på vattnet och slå på värmesystemet. Det återstår bara att vänta på att alla luftbubblor släpps. Det är därför jag rekommenderar Mayevsky automatkran och inte som min.
I flera dagar nu har systemet fungerat, men det finns en luftbubbla som vandrar runt systemet och jag kan inte fånga det på något sätt. Det är av denna anledning som jag i framtida planer kommer att återansluta expansionstanken. Jag vill göra en kran från det hydrauliska pumpfiltret, det vill säga vattnet här:
