... Som jag upprepade gånger har nämnt, kör mina vänner och då och då bilar till skogen, där vi bor i tält i flera dagar. Denna tradition har pågått i mer än tjugo år och vi växer långsamt upp med saker som krävs för en bekväm vila i skogen. Bland dem finns ett stativ för en bål, som befriade oss från sådana aktiviteter som att hitta lämpliga "slinghots" och tvärbalkar i skogen, med deras efterföljande installation nära branden. Stativet som vi förvärvade var av en sådan plan (foto från Internet. Nu är inte säsongen, och vårt är gömt någonstans på fjärrhyllan.)):
Under drift konstaterades ett antal nackdelar, nämligen:
1. Det finns inget sätt att snabbt justera höjden på upphängningen av kitteln. (Som regel finns det inga "virvlar" vid bål för att snabbt göra elden mindre)))) Med riklig kokning finns det bara en sak kvar - att reglera värmen genom att höja eller sänka kitteln (pannan). Att göra detta genom att hänga på en annan länk i kedjan är bara bra i teorin! I praktiken behövs åtminstone två personer - den ene lyfter kitteln (och den är tung!), Den andra uppväger kedjan. Och till och med att göra det tillsammans med utsträckta händer ovanför ett brinnande bål och en kokande kittel är fortfarande ett nöje!)))). Om du dessutom överväger det högt, försöker resten av kedjan att doppa i pannan))).
2. Otillräcklig bredd! Vårt företag är stort, och om till exempel en femton-liters panna hänger, borde den bara hänga nedan! Det är omöjligt att lyfta det, eftersom benen smalnar nerifrån. För att den också ska placeras högt bör stativet vara mer än två meter högt ...
3. Brist på kompakthet. Även när den är vikta är den längre än en meter! Inte i någon koffert går eller över! Och om du sätter det diagonalt - tar det mycket nyttigt utrymme!
4. Hon kan inte läggas åt sidan om hon tillfälligt inte behövs! Det vill säga, jag skulle vilja att stativet i monterat skick ska vara en styv struktur som kan läggas på handsken (det kan vara hett!) Bara tillfälligt läggas åt sidan och sedan lika lätt läggas tillbaka på plats. (Och med hon ändrade inte sin geometri även om hon överfördes med ett "ben") Och vår, när vi försöker lyfta den, utvecklas. (Och hon är het!))).Det är, det är fortfarande möjligt att ta bort och kasta åt sidan, men nu är det problematiskt att sätta tillbaka den över en eldig eld! Vi måste vänta tills elden slocknar lite.
Med tanke på alla dessa punkter beslutade jag att göra en ny gör det själv. Och här är vad jag fick:
På det här fotot är det inte helt utlagt. Underbenen är teleskopiska !! Om du skjuter ut dem är höjden från marken till kroken (i sitt övre läge) 1 m. 60 cm !! Det är bara att det nu inte är säsongen för fältresor och jag tog bilder av det i ett rum vars storlek inte tillät mig att ta en så massiv struktur in i ramen.))))
Här är vad jag behövde för att göra det:
1. Profilrör med en sektion på 15 och 15 mm.
2. Profilrör, sektion 20 på ... mm. (Det är nödvändigt för tillverkning av en U-formad styrning, så att alla trimning av ett profilrör med en vägg på 20 mm är lämplig)
3. Plåt med en tjocklek av 5 mm. (Jag har en "ribbad", detta är inte nödvändigt)
4. Trimskruv M14.
5. kvadratisk (valsad) 10 x 10 mm.
6. kvadratisk (rullande) 12 till 12 mm. (Behövs för att förstärka krökningen ("böjningar") på röret "femton", så genvägar kommer att göra).
7. Upphängd fjäderelement från Armstrong upphängda taksystem.
8. En tråd med en diameter på 4 mm.
9. Skärning av ett 16 mm åsrör. (Krävs inte.)
10. M6-bultar 25 mm långa. (3 delar för tillverkning av axlar "ben")
11. Kapsmuttrar M6. (För samma sak.)
12. M6 bultar vinge. (3 st. För fixering av teleskopdelarna.)
13. M6-muttrar. (Konventionellt)
14. Muttrar M14.
15. Vingbultar M5 (3 st.)
16. Vingmuttrar M5 (3 st).
17. Värmebeständig emalj.
... Jag skrev den här listan - och jag själv i chock !!! När allt kommer omkring gjorde han något enkelt, kan man säga, en primitiv produkt, och många materialnamn behövdes!
Men ingenting !! Vi letar inte efter enkla sätt !!!
Produkten har visat sig och uppfyller alla kriterier som fastställts av mig! Så - tid och ansträngning slösas inte förgäves !!Så var började jag? Tänk på en ritning? Om så är fallet, har du bara delvis rätt!
Faktum är att jag aldrig ritade mina ritningar DIY! Det tar tid, men det saknas alltid! Dessutom är hemmagjorda produkter min hobby! Så varje produkt är tillverkad i en enda kopia! Därför, efter dess tillverkning, kommer ritningen verkligen inte att behövas! Och eftersom Gud inte förolämpade mig med rumsligt tänkande förbereder jag alla "teckningar" av hemlagade artiklar bara i mitt huvud! Som regel gör jag det bakom rattet, där jag tillbringar mycket tid och dagligen snurrar runt i staden. Och jag kommer bara att rita enskilda detaljer redan på arbetsstyckena innan jag går in på kvarnen! )))) Och om jag behöver "översätta till meter", den storlek jag intuitivt behöver, så föreställer jag mig den framtida delen, håller en måttband i mina händer, tittar på den och mentalt försöker den framtida delen till den))))
Men nu tecknade jag fortfarande lite ... Det vill säga att jag bara ritade en skiss av ett stativ av den storlek som jag skulle vilja, i en skala från 1: 1 på en kartongbit.))).
Och då är det lättare. Tillämpar det tomma på skissen gjorde jag ett av de tre huvudelementen. (Jag började med de övre delarna av "benen").
Enligt min idé kommer den här delen att ha två korta "axlar" böjda i en viss vinkel i ändarna. De övre "axlarna" kommer att vara klädda med ändar på axeln, och genom dem, svängbart fästa vid den övre plattan. De övre och nedre plattorna dras ihop av M14-hårnålen, och "axlarna", som är inklämda mellan dem, ger en styv fästning av "benen" och den önskade vinkeln för deras placering ...
Kort sagt ... Titta på fotot på den färdiga produkten, så förstår du omedelbart allt))):
Om skruven lossnar och plattorna delas, kan benen fällas till läget när deras långa delar blir parallella:
Det vill säga mekanismen för vikning av huvudnoderna är förståelig. Genom att dra åt plattan med en hårnål får vi "benen" att avvika tills deras övre "axlar" är ordentligt fastklämda mellan plattorna. Designen kommer att få en hård slutform.
Eftersom det är omöjligt att böja profilröret i önskad vinkel, gjorde jag skärningarna enligt mallen (skiss) med önskad längd på "axlarna" och önskad vinkel?
Eftersom de övre "axlarna" måste tåla stora belastningar, bestämde jag mig för att stärka dem. Skär en vägg:
Jag klippte tre längder av 12 till 12 mm fyrkantigt stål och gjorde tvärgående snitt i dem till ett djup av ungefär hälften:
Böj sedan till önskad vinkel med hjälp av "hammare-hammarmetoden"
Vinkeln "uppmätt" och applicerar ämnen på min skiss.
Efter det hamrade jag de resulterande förstärkarna i röret:
Sedan böjde han de "öppnade" delarna mot dem och kokade noggrant, med uppmärksamhet och ett snitt vid svängen.
Efter förbehandling med ett saneringshjul borrade han hål under axeln:
Allt ... Den övre "axeln" är klar. Jag gjorde botten med liknande förstärkare, jag var bara tvungen att klippa av "axlarna" helt, hamra i korta förstärkare och sedan koka den, för designen där kommer att vara något annorlunda:
Därefter fortsatte jag till tillverkningen av bärplattor. Jag "härledde" deras storlekar från skissen också. Jag klippte dem ur ett gammalt stycke av ett "korrugerat papper" på fem millimeter i mitt skrot:
Efter att ha hittat centrum borrade jag hål för en hårnål i dem:
Jag klippte tre "beslag" för de övre "axlarna" från att trimma ett rör med en vägg på 20 mm (som jag minns, de har en kvadratisk sektion med en sida på 15 mm, och den inre storleken på beslagen var 16 mm.):
Och svetsade dem till den översta plattformen.
Här kommer jag att beskriva mitt misstag. Till att börja med planerade jag att skruva nålen från botten, så att jag svetsade M14-muttern på topplattan och skyddade gängan från stänk av metall med vått papper:
Men redan vid den första "montering" visade det sig att det var mycket obekvämt att vrida hårnålen underifrån - "benen" stör. Därför borrade jag en tråd i denna mutter och svetsade en liknande mutter som bottenplattan. Nu kommer stiftet att skruvas på toppen.
I hörnen på den nedre plattformen gjorde jag utskärningar för ”benen”. När vi nu klämmer fast vår konstruktion kan den nedre plattformen i vilken stiftet är inskruvad inte vända sig.
Nästa sak började jag göra en bekväm krage från en hårnål. Första sakerna först, jag borrade ett axiellt hål i det med en diameter på 6 mm. Jag kommer att behöva detta för att göra en "knepig" kittelupphängningsmekanism, kontinuerligt justerbar i höjd, som jag kommer att diskutera senare ...
Det var svårt att borra ett hål. Borrat i en vice. För att göra detta skruvade han tre muttrar och "låste dem" väl. Han höll den i en skruvstång för dem för att inte förstöra tråden:
Smörjade borren ständigt, borrades med låga hastigheter, övervakade borrens parallellitet i alla plan ... Ja, och borren är kort. Då var jag tvungen att sikta på andra sidan ...
Men det visade sig!
För att göra vinschen, skruvade jag två muttrar på änden av tapparna och svetsade dem:
Sedan borrade han två blinda hål i deras ansikten (så att de nådde nackarna), hamrade bultar i dem och svetsade:
.... Och jag insåg att jag misstog igen !!!
Eftersom mitt stativ vikta i tvärsnitt kommer att ha en triangulär form kommer det att vara logiskt att göra fallet för det triangulärt! Och en sådan krage kommer i alla fall att skjuta ut utanför stativets gränser ...
Så jag klippte en bult:
Och svetsade två:
En sådan krage kan roteras så att den inte sticker ut utanför den övre triangulära plattan, och det kommer att vara ännu bekvämare att rotera den än en bult med två fönsterluckor.
Därefter började jag tillverka de nedre delarna av "benen". Som planerat kommer de att vara teleskopiska. Från ett rör på 15 med 15 kommer ett 10 med 10 kvadrat ut.
(Profilröret har en väggtjocklek på 1,5 mm. Teoretiskt sett bör en 12 på 12 kvadratisk stång inkluderas, från vilken jag tillverkade förstärkare. Men i praktiken är det bara tilltäppt med en slägga, eftersom röret är svetsat och har en svetsfog inuti. Därför valde jag ett mindre avsnitt).
Teleskopförlängningar kommer att klämmas fast vid önskat läge med vingbultar. Efter att ha klippt ut tre delar av röret med önskad längd, borrade jag hål med en diameter på 8 mm närmare kanten på dem och svetsade dem över M6-muttern:
Det var svårt att göra med bågsvetsning. För att fixa i rätt läge och för att skydda tråden från metallspray, använde jag en bult, som "bryr sig inte"))))
Därefter klippte jag ut tre segment av kvadratet med önskad längd (infogas i och klippte ut den utskjutande delen).
Från alla rören bakom den svetsade muttern skar jag av "överskottet":
Sätt den på stavarna:
Svetsad och skärpen:
Denna design kommer att skydda insidan av röret från att täppa till jorden, om vi fäster det i marken utan att vika ut den teleskopiska delen, och samtidigt fungera som begränsare - det kommer inte att låta stavarna gå in när man fälls mer än nödvändigt .... Ja, och det ser ut på något sätt "mer organiskt.")))))
... Till att börja med tänkte jag på hur man skulle begränsa avvikelsen från dessa element. Och han kom till och med ... men han övergav denna satsning för då skulle den teleskopiska strukturen inte vara hopfällbar! Och om sand hälls in, kommer det att vara problematiskt att rengöra! Därför bestämde jag mig för att utesluta detta ögonblick, och för att inte av misstag sticka ut "benen" mer än jag borde, måla du bara deras övre del med röd emalj. Så snart rött dök upp - stopp! Du kan inte lägga fram ytterligare!
Nu kommer vi att göra toppfästet. Enligt idén borde den utvecklas. Men du kommer inte att göra det teleskopiskt - "knäet" på toppen förhindrar det. Och om du bara viker åt sidan på axeln, så finns det inte tillräckligt med styvhet. Därför kom jag på en sådan kompromisslösning:
"Benen" kommer att fällas på axeln, men efter att ha spridit dem 180 grader kan du mata lite bakåt så att deras ändar kommer in i röret på den övre delen och klämmer fast i detta läge med vingbult och vingmutter. Du får ett styvt fäste på två punkter - gångjärnet "immobiliserar med ett teleskopiskt ögonblick!"
Jag förkroppsligade detta på följande sätt:
Jag skar tre segment av en kvadrat med en sida av 12 mm och borrade hål i dem med en diameter på 6 mm:
Därefter skärde kvarnen en sida längs:
För att "drunkna" ut ändarna, klämde jag fast dem i en skruv, satte en bult i spåret och böjde helt enkelt väggarna mot varandra med en hammare. Efter det "pekann" han lite genom att svetsa och vände den i en saneringscirkel för att ge önskad rundad form. (Tyvärr glömde jag att ta ett foto av denna process, så jag publicerar ett foto av det färdiga elementet.
Nu kommer vi att tillverka upphängningsmekanismen. Jag har redan beskrivit mina krav för det - det viktigaste är att den måste ge jämn höjdjustering utan att ta bort pannan (kitteln) från kroken. Jag bestämde mig för att utföra en sådan funktion med ett upphänget fjäderelement från Armstrong taksystem.
De som inte känner till detta system kommer jag att förklara. Huvudelementet är två kronblad av deras fjäderstål anordnade i motsatta riktningar, i vilka det finns hål. När du komprimerar dem med fingrarna till ett parallellt läge, sätts en trådkrok på 4 mm tjock tråd in och flyttas lätt genom hålet. Och om du släpper, tenderar kronbladen att spridas i olika riktningar och fixera kroken på rätt sätt:
Jag bestämde mig för att använda detta element. Tillverkarna garanterar att den tål en långsiktig belastning på 25 kg. Men detta är återförsäkring! Av intresse hände jag själv på det)))). Han upprätthöll också mina 90 kg!))) Och, först när jag började rycka specifikt, började kroken att krypa ut lite från dess läge, och sedan kom fjädern från basen - de rörformiga nitarna med vilka den fästes kunde inte tåla det.
Det vill säga för att tåla det erforderliga maximalt 25 kg är styrkan i det tillräckligt med ett stort överskott!)))
... Från upphängningen skar jag av med kvarnen bara den del jag behövde - själva fjädern. Som jag redan sa, är det fixerat med rörformiga nitar, så jag bestämde mig för att det skulle vara lättare att bara passera fixeringsskruvarna genom dem än att borra nitarna och fixera fjädern igen:
Från ett stycke profilrör 40 med 25 mm gjorde jag denna detalj:
Och fixerade fjädern på den med två M5-skruvar och muttrar:
Jag tillverkade upphängningen själv från en tråd med en diameter på 4 mm. När jag passerade den genom hålet i stativspännstiftet (det är därför jag borrade det!)) Böjde jag den nedre delen i form av en krok
... och på toppen sätt på en fjäderklämma och också böjd, vilket ger formen på ett handtag. För enkelhets skull satte jag på en bit förkromad rivningsrör:
Det är faktiskt det! Efter den preliminära monteringen demonterade jag igen och målade stativet med värmebeständig emalj:
