Stiftelsen är en ansvarsfull sak, du måste närma dig det med allvar. Är det ett skämt - grunden för byggnaden, på vilken det beror i många avseenden, byggnadens hållbarhet och på vissa sätt användarvänlighet. Byggkostnaden beror starkt på byggandet av fundamentet, en del av kostnaden för det, från det totala till en tredjedel. Inte överraskande är det faktiskt ganska naturligt att medborgarna försöker spara under byggandet - kostnaden för byggnadsmaterial är betydande, deras kvantitet är stor. Som regel spelar tillverkare av nya byggnadsmaterial och teknik dessa strängar. Ta till exempel TISE-tekniken eller skruvhögar, så länge det kom till fundament.
Generellt sett finns det flera vanliga fundamentkonstruktioner som används i enskilda konstruktioner med låg höjning.
Typiska grunder. A - grunt på kaminen; B - grunt; Ingrävd tejp; G - kolonn; D - kolonn med en utvidgad nedre del; E - på stylter; 1 - platta; 2 - band grunt; 3 - frysgräns; 4 - bandet är begravt; 5 - grillning; 6 - stöd; 7 - hög.
Kolumnfundament - ordna i fall där användning av remsfundament är opraktiskt. Pelare kan vara trä, sten, tegel, betong, betong, armerad betong och metall. Djupet för sådana kolumner kan antingen vara minimalt eller läggas på eller under jordens frysdjup.
Kolumn- och remsfundament inkludera pelare som ligger på frysdjupet och ett bandgrillage som förbinder pelarnas toppändar till en enda struktur. Ett särdrag hos en sådan grund är närvaron av ett gap på 10 ... 15 cm under tejpen. Utanför stängs gapet av ett blint område som inte är anslutet till grillbandet. När man installerar fundamentet på värmande jord kompenserar luftspalten för expanderingen av den svagande jorden, och på icke-värmande jordar ger den ett ”mjukt” stöd för huset på basen.
Remsfundament representerar en monolitisk eller prefabricerad tejp, jämnt laddad med husets struktur.Det finns monolitiska remsfundament, som är gjorda direkt på byggplatsen av betong eller betong, och prefabricerade fundamenter konstruerade med färdiga armerade betongblock.
Solid grund i form av en monolitisk armerad betongplatta eller gitter kan avsevärt minska den specifika belastningen på basen. Det används ofta på svaga, vattenmättade jordar eller jordbunden jord när det är byggt på bulkjord.
Högfundament det appliceras på mjuka jordar och på ytor mjuka jordar, när man når den naturliga basen anses därför vara mer lämplig. Högar kan drivas, gjorda av färdiga armerade betongstaplar, drivas ned i marken med slagmekanismer och tryckt, gjord direkt i marken, med att fylla brunnen med en hink. Enligt deras arbete i marken, beroende på hur lasten överförs till basen, delas pålarna i hängande, som överför huvuddelen av lasten på grund av friktion på sidoytorna på högen; och på höghyllor, som överför huvuddelen av lasten med dess undre del, förlitande på starka jordlager. Denna kategori av stiftelser är konstruerade med speciella mekaniserade medel, otillgängliga för den vanliga enskilda utvecklaren.
källare, gjorda runt husets omkrets, kan betraktas som ett element i grunden, och överföra husets vikt till basen. Källarens väggar kan vila både på plattan och på tejpen.
Vid grundens djup delas grunden upp i:
begravd - där sulan är belägen på djupet frysning av marken eller under den.
Melkozaglublennye - fundament, vars enda ligger över frysdjupet.
unburied - fundament, vars enda ligger på markytan eller högre.
Där A är en begravd stiftelse; B - grunt; B - grunt.
Beslutet om användning av en viss grundkonstruktion sker efter utvärdering av många faktorer, särskilt det rent naturliga, kännetecknande för terrängen i allmänhet och byggplatsen i synnerhet. Först och främst är detta jordens natur på byggplatsen, närvaron och mängden grundvatten, djupet på dess frysning.
Idén att upprätta ett timmerhus på hans tomt i byn stod naturligtvis inför valet av stiftelse. Konfronterade med material på TISEs fundament i de ursprungliga kolumnerna frestades de av paroller om extremt besparingar. En speciell borr gjordes - en nära kopia gjordes gör det själv. Körtlar, svetsning och två deltidsdagar för tillverkning. Bladen var tillverkade av ett slitna sågblad från en cirkelsåg. I staden, i den privata sektorn för en mormor i trädgården, borrade en borr hål i marken bara enklast, men vid anläggningen var han lunefull. På byggplatsen möttes platser med tung, extremt tät lera regelbundet. Hon var för tuff för en byrå. Jag var tvungen att ändra grunden - gräva hål för kolumnerna på egen hand. Skyffel. Det visade sig vara mer produktivt. Själva grunden har också förändrats - tre av dess sidor är utökade i varierande grad för att installera golvbalkar och verandor. I stället för fördröjningar är grunden ganska hög.
sålunda, vad som behövdes för arbetet.
Verktyg, utrustning.
Standard dike och markeringsverktyg för markarbeten. Skärmaskin för skärande armering. Sledgehammer, ingenstans utan henne. En betongblandare och tillhörande sådana användes också - ett tråg, hinkar. Trowel naturligtvis. Nivåer, lodlinje. En uppsättning enkla snickeriverktyg.
Material.
Beslag i rätt mängd, sticktråd. Naturligtvis komponenterna för beredning av betong. Skivor för formforskning, fästelement. Tjock film eller ruberoid för efterbehandling av formens inre yta.
Först och främst markerade jag platsen, tog bort det övre bördiga lagret. Jag missade lite, så grunden är lite "förskjuten".
Grävningar är rep, en trettio meter måttband, knaggar och en hjälper skulle vara trevligt. Enligt planen överförs till området.Han markerade hörnen med pinnar, placerade “avgjutningar” - träportar på lite avstånd från hörnen, för att inte komma i vägen och ta bort repen, kunde du återställa märkningen när som helst. Sedan markerade pinnarna hörnen på groparna.
Gropar grävda med vanliga spade - bajonett, spade, till djupet, när det fortfarande var möjligt att gräva. Justerade botten. Det visade sig 1,35 ... 1,5 meter, beroende på storlek. Jorden är mycket annorlunda, från sandig till tät lera, som måste malas med magisk kofot.
Längst ner i varje grop gjutades en sula - en rektangel som var cirka 20 cm tjock. En liten förstärkning lades. Dessutom fästes flera långa armeringar i botten, så att de föll in i kolonnens kropp och i grillaget.
Eftersom grunden betraktas som "begravd" användes inte en sandkudde.
Efter att ha gjutit den underjordiska delen av stiftelsen - sulorna, började han tillverka kolumner. De var också gjorda av betonggjutning, för vilka flera formformer gjordes - slags lådor utan botten och topp. Två bredare väggar var gjorda av flera brädor i form av sköldar, smala väggar på ett enda bräde. Väggarna fästes på flera ställen med självspännande skruvar. Till skillnad från spikar låter du självtappande skruvar mycket försiktigt demontera formen på en knappt frusen gjutning utan att kränka den, vilket sparar tid. Dessutom, med ofullständig stelning av betong, avlägsnas forskalningens väggar mer exakt och fastnar inte så mycket vid gjutningen. Formens innerväggar, det är önskvärt att avsluta med takmaterial eller en tjock plastfilm, gjutväggarna i detta fall är smidigare och bättre avlägsnade. Det är bekvämt att fästa takmaterialet på brädorna med en möblerklammer.
Arbetsordningen var som följer - efter montering av kolonnens form, fastnat den på förstärkningsstängerna och med hjälp av pinnar och distanser fästes den i ett upprätt läge så att armeringen var i mitten av lådan. Efter att ha utjämnat lådans nedre kanter var den långt ifrån alltid tätt anpassad till basen - den förstärktes och förseglades med improviserade medel - rester av tenn, en tegel inpackad i film, plankor, han hällde och trampade lite jord på toppen. Med en lång skena med en nivå på den markerade jag nivån på utsidan av lådan - på den närliggande kolonnen när den var, och först med hjälp av vattennivån - en lång slang med vatten. Efter det med hjälp av en skruvmejsel, gjordes ett hål i lådväggen med en tjock borr, och en nejlika eller tråd sattes in - det var bekvämt att navigera i dem när man hällde betong.
De första partierna med flytande betong måste läggas mycket noggrant - om du hoppar från toppen av lådan, skulle den nå så snabbt att den skulle nå botten (en del av betong) så att alla mina tricks för tätning, alla tricks och tegelstenar skulle blåsa ut. Efter att ha lagt den första skopan var det bättre att låta betongen stelna lite så att vätskekolonnen inte skulle spricka ut och skjuta ut pluggarna nedan. Under tiden för stelning övergick han till andra verk. Efter en viss härdning av den första delen av betong i botten, var det möjligt att agera mycket djärvare - översvämmade omedelbart till toppen (till nivåmärket).
Forskalningen demonterades vanligtvis och togs bort nästa dag, den togs bort bra, betongen behöll sin form, men var inte tillräckligt solid - det tillät utjämning av hörn, ansikten med en tegel. Forskalningen monterades, fixades på en annan plats, cykeln upprepades. Ursprungligen gjordes de extrema kolumnerna på vardera sidan, det var mycket enklare att installera de andra formarnas form - visuellt, "i linje" eller med sträng.
Efter att ha tagit formen från kolonnen, hällde han vatten, dock var det på hösten, vädret var ganska regnigt - allt var i alla fall vått.
Från detta ögonblick började det mest intressanta - konstruktionen av grillningsforskalningen. För en låg grillning rekommenderar samma TISE att du häller en sand sand längs hela längden. Sätt botten på rutan på den. Efter att gjutningen har härdat, tas sanden bort. Här vilade de undre kanterna på stolpar, plus rekvisita. Han byggde en uppsättning sköldar för flera lådor och ordnade om dem när nästa "span" gjutits.
Slutligen är stiftelsen klar, i all sin härlighet, "insisterade" i två veckor - den första uppsättningen styrka. Snö hade redan fallit när vi kom för att samla timmerhuset - en traktor med en kran och specialutbildade kamrater.
Stängningen av kolumnutrymmet är en speciell konversation. Det är denna process och urvalet av material för det som, efter min smak, diskrediterar tanken på en sådan konstruktion av en relativt hög fundament (lutning, arkitektens infall). Särskilt om det finns eller kan behöva använda en källare. Det är nästan omöjligt att göra det "underjordiska" staketet isolerande och lufttätt. Maximalt - vindskydd. Detta innebär omöjligt att använda källaren till fullo och den obligatoriska isoleringen av golvet.
Ovanför på bilden försöker man göra ett "eko-staket" i källaren, på samma sätt som en vedstapel. Naturligtvis knäckte allt med tiden, dessutom - eftersom "vedstapeln" låg direkt på marken (genom vattentätning) fördes den inte till toppen av öppningen med 5 ... 7 cm för att kompensera för säsongsvariationer i marken - "frostskydd". Naturligtvis talades det inte om någon användning av källaren, staketet var ett hinder, med undantag för vinden och oskäligt utseende.
Efter en tid gjordes ett försök att radikalt lösa problemet - grunden slutfördes, i huvudsak, till ett "fördjupat band".
Varför finns det diken mellan kolumnerna, ett djup till botten av fyrkantstödet och en smal platta - basen - gjuts mellan dem. Därefter läggs väggarna ut från smala, breda färdiga ihåliga betongblock. På den norra smala sidan - en rad, resten, bredare - i två rader.
Färdigställandet krävde en hel del utgrävning på obekväma platser, men det gjorde källaren "varm", och i framtiden kommer en del av kommunikationen (vattenförsörjning), tvättmaskin och eventuellt en panna att placeras där. Dessutom förlust av värme genom golvet i byggnaden, konstigt nog - en betydande artikel av värmeförbrukning från uppvärmning. I detta avseende möjliggör förfining ytterligare ekonomisk uppvärmning under den kalla säsongen.
Förresten - utsikten från källaren.
