Generellt sett är verandan en underbar sak. På ett ekonomiskt sätt är det inbyggda rummet, som mestadels är ouppvärmt (i driftskostnader minus kostnaden för uppvärmning), ändå en mycket användbar egenskap. Först och främst utför den funktionen av en baldakin - ett slags luftlås som inte tillåter att dörrarna "blåser igenom" och minimerar värmeförlusten från invånare som flyttar hit och dit. Verandan staket håller luftkudden nära väggen / väggarna, vilket minskar byggnadens värmeförlust och infiltrationen av väggarna, vilket också är mycket trevligt - värmekostnaderna reduceras. Veranda är ett relativt enkelt sätt att på något sätt utöka husets ekonomiska territorium och i allmänhet bostadsområdet under taket - trots bristen på uppvärmning finns det ansökan om sina lokaler året runt. Och slutligen är det rent estetiskt att hålla ett litet bord på den glaserade verandan för den inhemska versionen av teceremonin, som ett alternativ - bara sybaritera i en gungstol med en kopp. Samtidigt skulle det vara att föredra att vyn inte var en stadsdump eller en metallurgisk anläggning, men detta borde beaktas tidigare.
Ett sådant hus vi hade tänkt - verandan i det, som standard, var ursprungligen planerat. Dessutom så många som två saker - smal, som en korridor och bred, längs en kort vägg. I diagrammet ovan är allt detta grönt. Taket över allt detta goda antas vara allmänt, gavel. Det vill säga verandans väggar är inte bara ett staket, de är också stöd för de utskjutande delarna av taket - särskilt från kortsidan.
Under byggandet av huset inrättades teknologiska stöd-stockar under de utskjutande kanterna, så huset fanns under en tid. Slutligen är det dags att göra något mer fast i stället för rekvisita. Stiftelsen, som bara byggdes under timmerstugan, var tvungen att skapa en separat grund för den utskjutande verandan. Med tanke på fundamentets låga belastning och betydande höjd beslutades att använda en något förenklad konstruktion som ger låg materialförbrukning. So.
Vad användes i arbetet.
Verktyg, utrustning.
Standard dike och markeringsverktyg för markarbeten. En spade var mycket användbar, något kraftfullare än vanliga bajonetter - en massa av dem brast. Skärmaskin för skärande armering. Sledgehammer, ingenstans utan henne.En betongblandare och tillhörande sådana användes också - ett tråg, hinkar. Trowel naturligtvis. Nivåer, lodlinje.
Material.
Beslag i rätt mängd, sticktråd. Naturligtvis komponenterna för beredning av betong. Skivor för formforskning, fästelement. Brädor, det är tillrådligt att använda som inte är synd - efter betongarbete är de till liten nytta, även om forskalningen är fodrad med en film eller takmaterial från insidan.
Först och främst utfördes märkning - fundamentets axlar markerades på marken, stöden flyttades från stockarna för att inte störa. En smal dike grävdes, till ett djup av ungefär två bajonettspade eller lite mer, vegetationslagret togs bort och begravdes lite i marken. Grävans bredd är också spadans bredd. Efter inriktning av väggarna och botten gjordes återfyllning av sand - i tunna lager, med vätning från vattenkanna och rammning med en trimmad stock med ett horisontellt handtag. Inte en trevlig ockupation.
Efter att sanden återfyllts till den önskade nivån på diket och jämnt den fodrades botten och väggar i diket med plastfolie. Här använde jag alla filmstycken, oavsett hur stor storlek - dess uppgift (film) är att förhindra absorption av vatten av torra väggar och sandbotten av betong tills det härdar. Längst ner kan filmen krossas med stenar, fragment av tegel, järnstycken, en bagage, de övre kanterna, för att inte dyka upp i vinden, fästes med samma tegel, med stora spikar - fastade dem genom filmen i marken.
Jag markerade platserna för stolparna - under varje taklogg som kräver stöd. Jag var tvungen att klättra med en stege och en lodlinje. Vägde axlarna i mina framtida kolumner, noterade på marken med pinnar.
I mitten av varje framtida kolonn, över hela sin höjd med en marginal, fastnade 12 mm i armeringen. Tidigare var slutet på var och en skärpare (sågad av en "kvarn", i en akut vinkel), så att filmen inte skrynklade i botten när den satt fast - på rätt plats, gjorde små skär med en vass kniv.
Han pressade filmen på stenarna i botten av diket, lade längs den ett par förstärkande stänger, fixade dem med mjuk ståltråd så att de inte skulle fälla ut vid betong.
I små portioner, med beredning av betong, hälldes gradvis diket i takt med jordens övre kant. Endast vertikala armaturer var kvar i stället för framtida kolumner. Jag upprepade hela procedurkomplexet längs husets långa sida.
När du har hällt betong måste du ta lite tid för att bevara fukten - täck den med en film eller takmaterial, eller kompensera för förlusten av vatten flera gånger om dagen genom att hälla betong från en vattenkanna. Förfaranden bör utföras under den första uppsättningen av betongstyrka - ungefär en vecka.
Efter att ha gjutit den underjordiska delen av stiftelsen började han tillverka kolumner. De gjuts också av betong, för vilka flera enkla formformer gjordes - lådor av detta slag utan botten eller topp. Två bredare väggar var gjorda av flera brädor i form av sköldar, smala väggar på ett enda bräde. Väggarna fästes på flera ställen med självspännande skruvar. Till skillnad från spikar låter du självtappande skruvar mycket försiktigt demontera formen på en knappt frusen gjutning utan att kränka den, vilket sparar tid. Dessutom, med ofullständig stelning av betong, avlägsnas forskalningens väggar mer exakt och fastnar inte så mycket vid gjutningen. Formens innerväggar, det är önskvärt att avsluta med takmaterial eller en tjock plastfilm, gjutväggarna i detta fall är smidigare och bättre avlägsnade. Fäst takbeläggningsmaterial på brädorna med en möblerklammer.
Arbetsordningen var som följer - efter montering av kolonnens form, fastnat den på armeringen och med hjälp av pinnar och distanser fästes den i ett upprätt läge så att förstärkningen (mitten av kolonnen) var i mitten av lådans botten. Efter inriktningen passade inte alltid lådans nedre kanter tätt mot basen - den förstärktes och förseglades med improviserade medel - rester av tenn, en tegel inpackad i film och plankor. En lång skena med en nivå på den, noterade på utsidan av lådan nivån - på husets grund.Kolumnerna är långt bort från grunden, där inga lister kan nå, konstaterade han med hjälp av en vattennivå - en lång slang med vatten. Sedan, med en skruvmejsel, gjordes ett hål i lådväggen med en tjock borr, och en nejlika eller tråd sattes in - det var bekvämt att navigera i dem när man hällde betong.
De första partierna med flytande betong måste läggas mycket noggrant - om du hoppar från toppen av lådan, skulle den nå så snabbt att den skulle nå botten (en del av betong) så att alla mina tricks för tätning, alla tricks och tegelstenar skulle blåsa ut. Efter att ha lagt den första skopan var det bättre att låta betongen stelna lite så att vätskekolonnen inte skulle spricka ut och skjuta ut pluggarna nedan. Under tiden för stelning övergick han till andra verk. Efter en viss härdning av den första delen av betong i botten, var det möjligt att agera mycket djärvare - översvämmade omedelbart till toppen (till nivåmärket). För att inte nå toppen, borrade jag hål i formväggens sidoväggar och ledde ett förstärkningsstycke genom dem - det bildade utloppet till förstärkningen på sidorna av kolonnerna, till vilka förstärkningen av bryggorna kunde fästas.
Forskalningen demonterades vanligtvis och togs bort nästa dag, den avlägsnades väl, betongen behöll sin form, men var inte tillräckligt hård - det gjorde det möjligt att jämna ut hörn, kanter med en tegel, för att anpassa stödytan för en träpelare. Forskalningen monterades, fixades på en annan plats, cykeln upprepades. Ursprungligen gjordes de extrema kolumnerna på vardera sidan, det var mycket enklare att installera de andra formarnas form - visuellt, "i linje" eller med sträng.
Efter att ha tagit bort formen från kolonnen, hällde han regelbundet vatten, efter att betongen hade härdat tillräckligt, klippte han förstärkningen i mitten av kolonnen, lämnade 15 ... 20 cm, sedan skulle en trästolpe planteras på den.
Utrymmen mellan de bärande betongspelarna var täckta med betongväggar. För deras gjutning gjordes två uppsättningar av sköldar av rester av brädor, trimmade med ruberoid på arbetssidan. Vid installationen av väggforskalningen fanns det inget behov av att använda nivån - det var möjligt att fokusera på motsvarande yta på kolumnerna. Sköldar fästes med skrot av brädor, stöttade med stagar tilltäppta i marken, pinnar. Spalterna förseglades med improviserade medel. Hälla (läggning) av betong utfördes på samma sätt som kolumner. Ja, den viktiga punkten är att det är mer korrekt att förbereda betong inte med vätska, utan med en sådan konsistens vid vilken den måste läggas i formen. Det här är lite vitare än arbetskrävande, men du kan spara mycket pengar på forskalning (de rör sig inte så mycket) och betongen kommer ut mer hållbar - sand slår sig inte i det som i den flytande versionen.
Efter att ha gjort alla stolpar och bryggor sattes en förberedd trästolpe på stiftet på varje betongstolpe (grov hyvlad, specificerad längd), innan detta placerades ett halvvalsat takmaterial för vattentätning på betongen. På bryggorna läggs delar av halvbjälken, verandans golv läggs på dem.
