hälsningar invånarna på vår webbplats!
Mycket ofta, genom att skapa vissa kraftkällor, måste radioamatörer linda transformatorn och lackerade isoleringstrådar används för att linda dem.
Efter avslutad lindning av nästa transformator är det nödvändigt att rengöra lindningsledningarna från lack för efterföljande förtinning av ledningarna. Den här lektionen blev en verklig huvudvärk och alla har sin egen rengöringsmetod. Den första och kanske den vanligaste metoden är att använda en kraftfull lödkolv uppvärmd till en maximal temperatur.
Under denna process bränner lacken ut och koppar täcks med ett lager löd, men denna process är ganska noggrann och lång. Och om det inte finns någon kraftfull lödkolv, måste du tina trådarna separat. En av de största nackdelarna med denna metod är frisättningen av stora mängder rök. Men om operationen utförs under huven eller i ren luft, är allt mer eller mindre tolerant.
Det andra sättet att rengöra trådens lack är mekaniskt och sedan bara tenn. För att rengöra lacken används som regel sandpapper, ett kleriskt knivblad eller andra mer exotiska metoder.
Denna metod är mer tidskrävande än den första, men kaustisk rök släpps inte längre ut eftersom en ren behandlad koppartråd blåses.
Det tredje sättet är ett tennbad.
Denna metod används i industrin som det snabbaste alternativet. Det finns ett litet metallkärl där lodet är beläget. Kärlet värms till lödpunkten för lödning, och sedan tränger ned tråden som måste rengöras och konserveras. Efter en tid bränner lacken ut och tråden täcks med ett lager löd. Ingen extra ansträngning krävs. Nackdelen med denna metod är återigen utsläpp av en stor mängd rök, men om allt görs under huven eller på gården är det inte läskigt.
Sådana bad kan köpas i vilken som helst onlinebutik, det kostar så som så, billigt - inte billigt, men betala för vad du kan göra hemma gör det själv Med minimal kostnad tror jag att det inte är meningsfullt, så låt oss börja arbeta.
Författaren till den här hemlagade produkten är AKA KASYAN. Under en lång tid strövades författaren med skal från falska litiumjonbatterier, som var tilltäppta med sand. En av dessa ärmar kommer att användas som badkar.
Konstruktionen är extremt enkel - ett värmeelement kompletterat med en kraftregulator.
Vi kommer att använda en PWM-controller. Du kan ladda ner arkivet med det tryckta kretskortet genom att följa eller, som alltid, alla länkar finns i beskrivningen under författarens video (SOURCE-länk).
Industriella enheter av detta slag fungerar som regel direkt från nätverket. Vi försöker göra ett bad med lågspänningsförsörjning för säkerhet, så vi behöver en strömkälla, och i det här fallet kommer det att vara ett batteri från en oavbruten strömförsörjning på 12V.
Den största fördelen med att använda batteriet är att vi får en bärbar enhet som enkelt kan tas ut i trädgården och där för att göra alla åtgärder. Det är bekvämt och snabbt. Och så kan du hitta någon annan strömkälla med en spänning på 10-15V, motsvarande ström och göra enheten stationär, det beror på dina behov.
När det gäller värmeelementet. Den kommer att vara gjord av en nichrom spiral, som det billigaste alternativet.
Författaren planerar att skapa en 100W värmare. Omedelbart är det värt att säga att för ett sådant bad är det mycket. Men författaren har för avsikt att komplettera designen med en PWM-effektregulator. Genom att justera kraften reglerar vi i huvudsak temperaturen, allt är enkelt.
Beräkning av värmeelementet. Först måste vi förstå vad värmarens motstånd ska vara. I denna fråga, som alltid, kommer farfar Ohm att hjälpa.
Vi känner till värmeförsörjningsspänningen (12V) och ungefärlig effekt (100W). Genom att känna till dessa parametrar är det enkelt att beräkna värmeelementets motstånd. I vårt fall handlar det om 1,44 Ohm, avrundat till 1,4.
Uppgifterna erhållna som ett resultat kommer att avvika något från de ideala, eftersom värmemotståndet hos värmaren kommer att förändras. Men dessa avvikelser är inte så betydelsefulla.
Tråden för värmaren är nichrom, köpt i närmaste järnaffär. Tråddiametern är 0,75 mm.
Värmaren är röd het. Därefter lindar vi isolatorn på ärmen. Det är bättre att använda glasfiber, men författaren har till hands bara värmebeständigt tejp, men han klarar temperaturer upp till 350 grader och ännu mer. Isolera hylsan i 2 lager, inte längre behövs.
Sedan lindrar vi värmaren efter att ha rätat ut tråden. Vi lindar det försiktigt, svängarna ska vara på lite avstånd från varandra för att utesluta en kortslutning.
Återigen sätter vi isolering ovanpå lindningen, den här gången kan antalet lager ökas. Badet är i princip klart.
Regulator.
Detta är en vanlig PWM-styrenhet baserad på ne555-timern och en fälteffekttransistor. Inget knepigt. Fältnyckeln är installerad på kylflänsen. Eventuella kraftfulla n-kanals fälteffekttransistorer med en dräneringskällspänning på 20V och en ström på företrädesvis mer än 30A är lämpliga här.
Kraftjustering utförs genom att vrida avstämningsmotståndet med 50k, en plats för det finns på kortet.
Chassiet tillverkades av improviserade material. Transistorn skruvas fast vid ramen, företrädesvis med termisk pasta.
Anslutningstrådarna är mjuka, strandade i värmebeständig silikonisolering.
Därefter tar vi det värsta lödet som finns, sätter det i badet och sätter på det.
Till att börja med är värmeströmmen begränsad till 30W och vänta ett tag. Om lodet inte smälter, öka kraften till 50W och vänta igen en stund.
Således identifierar vi den optimala effekten så att temperaturen på det smälta lodet är i området 300 grader Celsius. Temperaturkontroll kan utföras på ett kontaktlöst sätt med hjälp av en pyrometer.
När du har satt upp badet återstår det bara att kontrollera det.
Som ni ser, fungerar allt bra.Naturligtvis måste du då och då lägga till lödning, men jag tror att det är klart. Denna utformning ibland, eller till och med dussintals gånger, underlättar processen för att ta bort lackisolering och tinning av trådar. Två i ett, som de säger, så använd din hälsa. Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!
videor: