Idag kommer vi tillsammans med Roman, författaren till YouTube-kanalen “Open Frime TV”, att montera en sådan miniatyrströmförsörjningsenhet på VIPER 22A-chipet.
Låt oss först tala om varför en sådan strömförsörjning behövs. I grund och botten planerar författaren att använda det som ett livsmedel på tjänst i kraftfullare enheter för att utesluta självkraft och mikrostart från kretsen.
Ja, vi kommer att förlora lite i styrelsens storlek, men det blir mycket enklare att installera hela enheten. Dessutom kan den här enheten användas som en laddare eller som strömförsörjning för vissa lågströmskunder. Utgångseffekten kan nå 15W.
Den andra anledningen till mötet är önskan att förstå de omvända omvandlarna, och författaren beslutade att börja med ett sådant block. Av fördelarna har han det faktum att kraften och styrdelen av kretsen är i samma mikrokrets och vi kan bara linda transformatorn och dela kortet, vilket är mycket bekvämt för en nybörjare.
Låt oss komma igång med byggandet. Överväg först enhetsschema:
Som ni ser är den designad för 12V och en ström på 0,5A.
Men vad händer om vi behöver andra outputspecifikationer? För detta skrev utvecklarna ett speciellt program där du kan ställa in önskad utspänning och ström, och hon väljer själv betyg.
Vi kan till exempel ställa in spänningen på 5V och strömmen till 1A, som för en laddare. Vid utgången får vi dessa värden:
I princip är allt bra här, med undantag för dessa kondenser:
De beror på hur du spolar transformatorn. I det här fallet var jag tvungen att hämta dem, för vid standardbetyg hördes en liten gniss, vilket var väldigt irriterande. Vi ser också att programmet gav oss nödvändiga värden för avdelaren för tl431.
De beräknas på ett sådant sätt att det vid den nominella utgångsspänningen vid delningspunkten var 2,5V.
När vi fick alla betyg fortsätter vi till layouten på kretskortet.
Som du ser visade det sig vara miniatyr och det finns bara 2 smd-element.
Den första är motståndet för lysdioden, som måste väljas beroende på spänning, och den andra är kondensatorn nära tl431, när spårningen glömde författaren helt enkelt om det, och när han kom ihåg att det var för sent, så du måste köpa en smd-kondensator eller omutforma kortet.
Du kan också vara uppmärksam på deponin nära chipet.
Detta är den så kallade improviserade radiatorn, eftersom chipet tar bort värme endast med hjälp av dess resultat.
Nu är den svåraste delen av kretsen transformatorn, eller snarare, det är en choke, men det är vanligare att kalla det en transformator.
Beräkning kan göras i fabriksprogrammet:
Men som vi ser är allt förvirrat där, plus trådarna i ett annat mätsystem. I allmänhet rekommenderar författaren att använda Starichka-programmet, eftersom det är mycket bekvämare.
I den väljer vi kärnan, här kan du använda en ganska populär kärna från ATX standby-strömförsörjningsenhet - e16.
Författaren använde också e20-kärnan, eftersom endast sådana fanns på marknaden.
Om du använder en annan kärna, ändra bara avståndet mellan benen på kretskortet, det är allt.
Så, då anger vi parametrarna för lindningarna, liksom diametern på den ledning som finns tillgänglig, och programmet ger oss parametrarna för lindningen.
Författaren valde den självlindande lindningen vid 15V, även om det kan ses från databladet att spänningen kan höjas upp till 50V.
Också en viktig roll spelas av klyftan i kärnan. Som nämnts ovan är detta inte en transformator, utan en choke, och om du inte gör ett gap kommer du att få en stor induktans som inte har tid att ge energi till belastningen och choken kommer att gå i mättnad, vilket är dåligt.
När vi räknat ut beräkningarna, vänder vi oss till lindningen. Nu kommer du att se hur författaren till detta projekt skakade sin transformator. Först och främst tar vi vår ram, vi fixar början på den primära lindningen och börjar vinda.
Alla lindningar lindas i en riktning, låt oss säga till höger, så vi kommer inte att förväxla med fasering. Starten och slutet av lindningen visas på kretskortet.
Vi försöker linda spolen till spolen. Efter att ha fyllt skiktet är det nödvändigt att göra isolering. För detta behöver vi ett termiskt tejp.
Vi isolerar ytan och fortsätter att vinda i samma riktning och gör därmed så många lager för att passa primären.
Isolering bör användas i varje lager för att öka säkerheten. Det är värt att säga med en gång att lindningstekniken är felaktig, men för sådana kapaciteter kommer den, och i en kraftfullare version, lovar författaren att visa rätt lindning. Det består i att dela upp primären i 2 delar, en del kommer att vara längst ner och den andra - längst upp. Således blir flödeskopplingen bättre.
När de lindar det primära börjar vi linda den självlindande lindningen, allt är också till höger, iakttagande av fas, det finns inget komplicerat.
I slutet, ytterligare ett lager av isolering och fortsätt nu att linda sekundär. Resultaten finns på en annan del av ramen, lindningens riktning bevaras.
När de var färdiga och med sekundär, isolerade de med ett sådant gult band för skönhet.
Därefter måste du plantera halvorna av kärnan på ramen. Om allt lindas korrekt, borde de sitta fritt.
Nu är det därför som författaren inte gillar flybacken så mycket - det här är ett gap. I princip kommer det att fungera även om du gör ett öga gap, men vi vill ha ett kvalitetsblock, så vi börjar välja ett gap. I det här fallet gick det gula bandet perfekt, dess författare tog i två lager.
Och nu kontrollerar vi induktansen med hjälp av enheten.
Som ni ser, sammanfaller det med den beräknade, vilket innebär att de är lindade väl och rätt gap väljs. På denna montering är färdig och traditionellt har vi tester. Vi ansluter enheten till nätverket och kontrollerar utgångsspänningen.
12 volt - allt är bra. Nu tar vi upp en liten glödlampa, konstruerad för en spänning på 12V.
Som ni ser är allt bra igen. Vi kan till och med plocka upp en LED-remsa i lasten, resultatet är detsamma.
I allmänhet kan du säkert rekommendera den här enheten för upprepning. Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!
videor: