Restaurering av USSR: s vice ordförande med förändring, elektrolys och målning

Hej kära läsare av sajten!
Efter att denna skruvstång dök upp fanns en önskan att återställa den. Vice gjordes under Sovjetunionens dagar. efter några misslyckanden återlämnades klämkäftarna till sin plats (gängorna rivits av, det fanns m9, bultarna var praktiskt taget oanvändbara), och det var inte möjligt att borra själva käftarna till en diameter av m10 (härdad). På grund av dessa svårigheter hände det mig att göra en annan typ av klämbackar och göra dem så att det fanns en liten plan yta ovanpå för att räta ut små bitar av järn (remsor, hörn, etc.)





Material och verktyg:

• gammal skruvstång
  
• 25mm metallplåt
  
• skruvar (inre sexkant) m10x25 (6st.)
  
• borste för vinkelslipare (kvarn)
  
• sliphjul för vinkelslipare (kvarn)
  
• skärhjul för vinkelslipare (kvarn)
  
• klaffhjul för vinkelslipare (kvarn)
  
• markör för märkning (eller markeringsblyerts)
  
• sprayfärg
  
• avloppsrengöringsmedel
  
• avfettningsmedel (aceton, lösningsmedel etc.)
  
• konstruktionsbassäng 90 liter (plast)
  
• tennmetall (offer)
  
• klämmor (G- och F-formade)
  
• arbeta vice
  
• Vinkelslipare (kvarn) 125 och 230 cirkel
  
• borr
  
• borrbitar 8.11,17 mm
  
• billaddare 12 volt
  
• imbus-nycklar (hexagoner)
  
• skiftnycklar (skruvnycklar eller skruvnycklar)
  
• måttband, linjal, fyrkant (allt som är lämpligt för märkning)
  
• arbeta vice
  
• gängklippsats
  
  
• RESPIRATOR, SKYDDSGOGGLAR, SKYDDANDE HÖRTelefoner och MANDATORISK KUNNSKAP OM SÄKERHET
  

Steg 1: Markering och omfattning

När allt överskott har tagits bort (stödet på vilket den stationära delen av skruven roterar, skruven) fortsätter vi att markera längs omkretsen på plats så att vi kan klippa av de gamla käftarnas fästpunkt och få ett plan på vilket plattan kommer att monteras.



När allt är markerat, fortsätt med sågningen. MEN! om du har ingen eller liten erfarenhet är det bättre att fråga någon som har erfarenhet av att skära så tjocka plattor med en kvarn! Kan kontakta organisationer som kan klippa med laser, plasma etc. eftersom vid skärning kan skärhjulet "bita" och du kan drabbas.



Dessa sågade läppar bör förbli efter sågningsprocessen


Nu måste du slipa den resulterande ytan tills planet börjar dyka upp ungefär .....Om du överdrivar det och tar bort det överskott av metall med en slipskiva, är det okej, sprickorna eller groparna kan fixeras antingen genom svetsning eller så kan bitar av metall med lämplig tjocklek läggas. För att styra planet du slipar, använd bäst av allt en metall linjal eller fyrkant. De visar bäst oegentligheter som antingen måste tas bort eller svetsas (om det är nödvändigt, om du överdriver det).



Efter slipning får vi önskad yta. Det är inte nödvändigt att slipa till en ideal yta, detta plan kommer fortfarande att täckas med nya svampar. Det viktigaste är att plåten inte "dansar" på denna yta.



Steg 2: Markering och skärning på 25 mm plåt

Vi tar plåt (det kan lätt hittas vid skrotmetallmottagningsbasen, jag hittade det där), lägg det på bordet och lägg vår skruv inverterad på toppen.



Först cirklar vi den resulterande sulan. Därefter gör du ett slag efter den första markeringen med en marginal på 5-10mm (vem som helst kommer att gilla det). Detta är nödvändigt för att gjutningen i dessa dagar inte var idealisk (men kvaliteten på metallen var som bäst) och om vi gör det "end to end" kan vi i slutändan få en krokig prestanda i finalen. Det viktigaste är inte att glömma på den sida som kommer att ligga längs skruvstycket för att öka längden med 10-15 mm, detta måste göras så att skruvstångjärnet under läpparna inte deltar i fastspänningen av delen. Om du är uppmärksam på något skruvstycke, finns det ett gap mellan 5 och 10 mm under läpparna i ett fastklämt tillstånd. Nästa. foto (nedan) visar ett exempel .....




Som vi alla markerade oss börjar vi klippa. Följ säkerhetsföreskrifter! Gjutjärn klipptes ganska enkelt av, men själva 25 mm-metallen gav kraftigt in och ”bit” skivan så att brickan på skärhjulet kunde tuggas (se bild nedan).



Nu får vi en bit metall, som i framtiden kommer att bli nya svampar för vår återställda skruv.



Steg 3: Installation av metall för vidare arbete

Eftersom allt var klippt ut och lagt på plats måste vi nu markera borrplatserna. Som skrivits kommer jag att använda skruvar m10x25 så att huvuden är dolda i metallkäftarnas tjocklek.



Jag bestämde mig för att skruva in tre skruvar i var och en av svamparna, jag tror att det räcker.
Först fixar vi ett stycke sågat metall på själva skruven i rätt position, eftersom de kommer att vara i slutet av arbetet. Först och främst borrar vi ett hål med en 8mm borr (under m10) båda delarna, ett ark och en skruv, från ett pass, vi borrar alla tre hålen. Sedan tar vi bort arket och expanderar i det in i det färdiga hålet 8 mm till 11 mm, detta är nödvändigt så att m10-skruven dras åt enkelt och inte möter hinder i metalltjocklekens yta. Efter borrning med den 11: e borrningen på samma plats borrar vi 17 mm till djupet på skruvhuvudets höjd, detta är nödvändigt så att huvudet "gömmer" sig under käftens plan och är "spolat" eller spolar med ytan. I gjutjärnet på själva skruvstycket klippte vi tråden under m10.



Efter att vi har klippt tråden i den fasta delen av skruvborren, borrade vi alla nödvändiga hål och fästade arket med 3 skruvar, fortsätt ... på den rörliga delen borra vi hålen enligt ovan.

Arket har ännu inte sågas i svampar är fästat, och vi förlänger den rörliga delen så att dess framtida svamp inte ligger på den, vi gör markering för sågning i två delar. Och när vi markerade oss börjar vi klippa, medan det är absolut nödvändigt att försöka så mycket som möjligt så att kvarnen hålls i rät vinkel mot käftens plan. Annars kommer det att vara en förspänning när delen är fastklämd. Som vi sågat fast vi den andra svampen .... och kontrollerar med kvadratet snittets noggrannhet.



Allt lyckades .....

Steg 4: Grov rengöring före elektrolys med ytterligare målning

För att rengöra bitar av rost från en tillgänglig yta är det bättre att använda en kvarn för en kvarn. Det tar bort rost på "Hurra", men för svåråtkomliga platser behöver du elektrolys. Först måste du "slippa" synlig rost.Det finns ett foto, men allt är klart på det.



Innan jag rengörde bestämde jag mig för att slipa grova platser efter gjutning, så att slutresultatet såg ut mer eller mindre snyggt.



Allt annat rengöringsarbete skedde under elektrolys.

Steg 5: Elektrolys

För att alla delar skulle passa in i ett tråg, var jag tvungen att köpa för 400r. 90 liter plastkonstruktionsbassäng. Detta beslut togs för att rengöra allt på en gång.



Hur alla delarna är placerade och anslutna till tråden (alla delar måste vara anslutna till tråden, desto bättre kontakten, desto bättre rengörs metallen), anslut till "-" -tråden, skär sedan plåten (offrar) och lägg längs bäckens väggar, de kommer att ansluta till tråd "+". Det viktigaste är att delarna (-) och offermetallen (+) inte rör vid, annars blir det en kortslutning.

När allt är klart fyller vi i vattnet (normalt) och lägger till ett verktyg för att rengöra avloppsrören (det måste finnas natriumhydroxid, du kan använda den billigaste, det gjorde jag och resultatet var i ansiktet). Rör. Vi ansluter terminalerna från att ladda batteriet (som beskrivs ovan).





Vi ansluter batteriladdningen till nätverket och ställer in det på 5A. Alla har olika avgifter, om du har en cool laddning (inte billig), kan du omedelbart ställa in den till max. I mitt fall köpdes laddning för att ladda batteriet, så jag tog det, som de säger, billigt och ilsket. Först ställde jag in det på max (ca 8-10A), det överhettades snabbt, säkringen fungerade, och jag var tvungen att vänta tills den svalnar, men vid 4-6A, de senaste 12 timmarna, ställde jag in på 5A. Det fungerade bra till slutet av rengöringen.



Rening är synlig under processen. Platser av metall som var mörk eller rostig börjar bli lättare, få en karakteristisk metallisk nyans, vilket innebär att processen går bra. I det här fallet kommer det att vara som att koka, väsa, etc.



Steg 6: Måla

Efter att batteriet laddats ur tappar vi ur vattnet och det är lämpligt att skölja delarna efter sådan rengöring med vatten. själva medel för tvålkonsistens, till beröring av detaljerna är det påtaglig.

Vi väntar på att vattnet ska torka, eller så kan du blåsa det med en kompressor (om någon).

Därefter avfettar du dessa detaljer och förbereder platsen där de kommer att målas för att inte förstöra de omgivande områdena med färg, jag använde den billigaste gardinen för badkar.
Applicera ett grundlager.



Innan färgen appliceras är det bättre att vänta nästan en och en halv dag, trots att tillverkarna skriver på sprayburkarna (kort sagt har jag redan stött på det faktum att grundfärgen efter torkning enligt tillverkarens anvisningar raderades och inte härdade). Efter måla samma förhållanden.

Målade i två färger: blå och röd.



Tja, i slutet, den redan monterade skruven i en ny form



Resultat i ansiktet. Jag var glad att jag kunde återställa verktyget och använde dem redan (jag klämde fast lagren för demontering, jag behövde en extern klämma från det och annat arbete)



Det viktigaste var: hjärnorna är inte grönsaker och händerna är inte från f ***, händerna från axlarna borde vara ..... :)

Lycka till alla!