Immobilizer på mikrokontrollen PIC12F629

Immobilizer - engelska immobilizer - "immobilizer". Stöldskyddsanordning som blockerar viktiga kretsar i tändningssystemet. Regelbundna startspärrar tillåter inte att starta motorn, immobilisatortillverkarna för ytterligare installation gick längre och blockerar inte bara motorn, utan skapar en funktionsfel i tändningen.

Jag ställer in de vanliga hemligheterna, växla switchar, reed switchar med rullar, etc. Jag läste i en tidning att alla icke-standardlås ökar tiden det tar för en angripare att stjäla en bil med cirka 20%.

Jag är ingen expert på kapning, men jag hade erfarenhet av att låsa upp enkla larm med ett icke-standardiserat tillvägagångssätt, kanske det är sant. Nackdelen med passiva lås är att genom att ringa kretsen kan du bestämma var strömmen inte är tillräckligt och var signalen inte passerar. Här är det aktiva låset redan exakt i dessa 20%. Ett "flytande" fel är svårare att hitta, verifierat.

Immobilizer på K561LA7 och K561LP2-chipet.


Här är två alternativ för startspärr, med och utan reläer. När jag gjort och ställt in sådana, tog jag kretsarna inte för diskussion och upprepning, utan för jämförelse med kretsen på mikrokontrollern.

Algoritm: efter start av motorn ges 15 sekunder för att trycka på knappen, om den inte trycks in, slås låset på och håller kvar tills motorn stannar. När motorn stannar stängs låset av, en 2-sekunders timer för att stänga av låset är på. Om du startar motorn igen utan att trycka på knappen blockeras motorn efter 2 sekunder och tas bort först efter att motorn stannat.

När tändningen är påslagen (motorn går inte) är all ström normal, vid start är signalerna registrerade tills det inte finns några blockeringar. Därför är det omöjligt att gå, men att hitta ”felet” är svårare.

Det finns nackdelar i kretsar med diskreta element - mycket detaljer (tillförlitlighet minskar), tidsförseningar realiseras av RC-kretsar (temperaturberoende), oföränderlig arbetslogik.




DADM - nödoljetrycksensor

Programmatiskt upprepar algoritmen för drift av kretsen på diskreta element, men mer komplex, plus möjligheten att starta automatiskt, kontroll av förardörren för att implementera funktionen "Anti-hijack", "flytande" lås (när den är korrekt ansluten skapar det ett felaktigt tändningssystem) och icke-flyktigt tillståndsminne. Efter att batteriet har tagits bort stiger programmet till föregående position.
Jag ställde inte specifikt in statusindikatorerna, bara trycka på knappen (vi visar det i bil ägaren). Serviceläget implementeras av kontakten. Temperaturtillstånd från -40 ° С till + 85 ° С. strömkonsumtion 1mA (datablad för mikrokontroller). Spärrplatsen väljs för en specifik bil.

Hex-fil:


I detalj kan jag skriva algoritmen om arbete i PM, om det finns en önskan att upprepa.
Knappens installationsplats är godtycklig, istället för knappen kan du sätta vredströmbrytaren under dörrbeslaget eller på instrumentbrädan. Göm magneten i en nyckelring eller signet.







Hex-fil:


Algoritmen som i det första schemat implementeras serviceläget i programvara. Sensorn kan fungera som en självtappande skruv som är skruvad i instrumentbrädan, men inte kortsluten till marken. Eller någon metallikon, ikon ... Tråden från enheten till sensorn är helst inte mer än 40 cm.

Det var inte möjligt att programmatiskt implementera en pålitlig kontaktlös sensor, Aliexpress kom till undsättning. Sensor på TTP223-chipet. Med hjälp av det här chipet kan du skapa en kontaktfri sensor, limmad, till exempel på baksidan av panelen. Svarsavstånd upp till 1 cm.



Sensorns känslighet regleras med hjälp av en C9-kondensator med en kapacitet på upp till 50pF (ju mindre kapacitansen är, desto högre är känsligheten, jag ställer in den från 22 till 33pF) och storleken på kontaktdynan, om mikrokretsen är löd separat.
Själva chipet är mycket litet, det är svårt att löda, så det är bättre att använda ett färdigt bräde med en pekplatta.




Det är nödvändigt att lägga till hoppare - 6 kontakt i marken, 4 kontakt till + 5V (bygel A på brädet), detta är icke-spärrläge, aktiv låg nivå vid utgången (rörde sensorn, 0 vid utgången, släppt - 1). Utgången kan anslutas till ingång 5 på mikrokontrollen PIC12F629 i den första och andra startkretsen utan att ändra firmware.

detaljer:
1. PIC12F629 -1; (Chip-Dip-pris - 97 rubel, på Aliexpress köpte jag till 37 rubel.);
2. 78L05 -1; (5V spänningsstabilisator);
3. Alla motstånd 0,125 W, betyg på kretsen;
4. Dioder vid ingångarna D1, D2, D3, D5 (eventuell låg effekt);
5. Diod för strömförsörjning D4 - 1N1404; (kraftfullare, 1A);
6. Keramiska och elektrolytiska kondensatorer visas i diagrammet;
7. Transistor Q1– AO3400 (A09T) fält N-typ; (pris för Aliexpress 96rub / 100st.);
8. Sensorkort med TTR223. (pris från 63 rubel för 10 stycken på Aliexpress);
9. Krymp kambric.



Produktionsexempel:
Vi programmerar mikrokontrollern, för detta behöver jag en programmerare, jag använder PICKit2.

Anslut först programmeraren till en gratis USB-ingång, öppna programmet PICkit 2 v2.61
(Du kan ladda ner här)


Vi utsätter 5 volt, annars kommer inte mikrokontrollern att slå på.


Vi är uppmärksamma och skriver ner kalibreringskonstanten. Efter att ha läst hex-filen bör den inte ändras, om den har förändrats skriver vi den på den här adressen på nytt


Klicka på Arkiv och välj hex-filen i fönstret som öppnas:


Vår Hex-fil laddas i programmet. Det är vi övertygade om
1. kalibreringskonstanten har inte förändrats;
2. Klicka på Skriv.


Programmet laddas i mikrokontrollern, klarar verifieringen och om allt är bra kommer meddelandet Programmering framgångsrikt att visas och fönstren blir gröna. Annars blir fönstren röda, det kommer att behövas radera programmet i mikrokontrollern (Radera) och programmet igen.

Starten bör vara osynlig, det här är exakt vad jag gör utan brädor. Jag kommer att visa den här metoden här:


Jag kan inte utan en tredje hand, jag håller den med en krokodil, jag böjer de första och åttonde benen i mikrokretsen.


Jag biter av benen längs kanterna så att det finns ett avstånd på minst 3 mm mellan dem.

Jag löd spänningsstabilisatorn 78L05, den första benen på stabilisatorn till den första benen på mikrokontrollern, den andra delen av stabilisatorn till den 8: e delen av mikrokontrollern enligt diagrammet.

Ovanifrån.


I enlighet med schemat lödas motståndet på 100kOhm för benen 2, 3, 4, 5, 6 hos mikrokontrollern till + 5V.


Här måste den negativa kontakten tillfälligt böjas tillbaka.


Sedan använder jag en pappersremsa från dubbelsidig tejp som dielektrik.

Jag sätter in en remsa av detta papper under den negativa kontakten och lödar de ljuddämpande kondensatorerna till samma kontakter.

Det visar sig så här.

Kondensatorkontakterna når inte det negativa, jag drar åt med en extra hård tråd, till exempel från en diod.

Det borde vara så här.

Inte särskilt tydligt synligt, nästa steg är att löda kondensatorerna på strömförsörjningen till ingången och utgången från stabilisatorn.

Sedan lödas transistorn. En fälteffekttransistor med en kapacitiv grind, och mikrokontrollern vid utgången producerar högst 5 volt, så den kan användas utan motstånd på grinden.

I nästa steg väljer vi ledningar i olika färger, så att vi senare inte förstår vart kontakten går.

Löd signaltrådarna till dioderna, den svarta remsan på dioden i trådens riktning.

Sedan sätter vi krympkambric på tråden och värmer upp den.

Det borde vara så här.


Löd trådarna till sensorn och se till att bygel A (markerat med blått).


Lödtrådar med dioder till motsvarande slutsatser.


En sida.


Den andra sidan.


Böj ledningarna i motsatt riktning från stabilisatorn.]


En tunn MGTF-kabel med flera kärnor är lödad till utgången från transistorn (D-dränering), den är mjukare och kommer inte att bryta transistorbenet efter att ha lagt tråden i ett bunt.


+ 12V strömsladden lödas genom dioden kraftigare, remsan på dioden från tråden.


Kläd krympa och löd till stabilisatorens tredje ben.


Efter kontroll av alla anslutningar är kretsen helt fylld med hett lim.


Vi utnyttjar ledningarna, kretsen kan lindas med elektrisk tejp eller placeras i ett tomt bilrelähus.


Som jämförelse är storleken på den tillverkade startmotorn med storleken på bilreläet och reläet från Pandora-larmet.

Efter att ha kontrollerat enhetens funktion på bordet satte jag den dessutom i frysen vid -18 ° C i 20 minuter och sedan igen kontrollerar jag allt. Det är så att det inte finns några överraskningar i bilen. En lysdiod är installerad på sensorkortet, jag förångar den, nu behövs den inte.

Allt är klart, du kan installera det på en bil. Jag förseglar sensorkortet med smältlim eller bred tejp under installationen. Anslutningsplatser, blockerings- och blockeringsmetod väljs för en specifik bil.

I Kazan och närliggande städer kan jag hjälpa till med en programmerad mikrokontroller eller installera den.