Ibland minns jag de tider då jag ville göra ett kretskort, men jag hade ingen laserskrivare. Till att börja med vände jag mig till en vän som gjorde styrelser bra med LUT-metoden. Men sedan bestämde jag mig för att ta reda på hur jag skapade dem med en bläckstråleskrivare. Och sedan dess har jag skapat brädor bara med en fotoresist. Idag kommer vi att i detalj överväga funktionerna i denna teknik.
För att skapa ett kretskort med negativ fotoresist behöver vi
• Fotoresist (jag har ALPHA ORDYL 350)
• Foliefiberglas (jag har dubbelsidig)
• Soda aska (för utveckling)
• Avfettningsmedel (jag har en vanlig hushållstvål)
• Transparent film (jag har för CACTUS CS-FA415050 bläckstråleskrivare)
• UV-lampa (jag har LH26-3U / BLB / E27)
• Pappersklipp för kontor
• Fint sandpapper
• Medicinska handskar
• Liten pincett (det är bekvämt för dem att separera filmerna från fotoresisten)
• Plastkort för strykning
• Klädnypor
• lamphållare
• 2 glas för att trycka ritningen på tavlan (helst tjock)
• Kapacitet för utveckling
• Soda aska
I den här artikeln kommer mitt moderkort från en frekvensräknare att fungera som ett exempel.
Och så låt oss komma igång.
Först måste du skriva ut fotomasken korrekt. Eftersom vi skriver ut med en bläckstråleskrivare skriver vi ut två kopior av etsningsmönstret på ena sidan av kortet. Detta är nödvändigt så att den svarta delen av bilden är helt ogenomskinlig. Om du gör med en laserskrivare kan du skriva ut en mall och hålla i 5-10 minuter över acetonånga (verifierad).
Jag vill notera att vi i diptrace visar det speglade översta lagret och i det negativa, samtidigt ställer vi in skrivaren med inställningar för hög utskriftskvalitet, hög kontrast och färgmättnad. Det är värt att notera att mallen trycks ned med bläcksidan till folien.
Därefter kombinerar vi de två ritningarna så att de sammanfaller helt med varandra (jag gjorde det med hjälp av brevpapper och pappersklipp).
Jag noterar att jag först klämde på klädnyporna, sedan hängde fyra häftklamrar i kanterna, och först sedan avlägsnade klämmorna. Detta gjordes så att materialet som ansluter de två filmerna inte stör den glasmask som pressas hårt mot kretskortet.
Så nu fortsätter vi med att förbereda fiberglas.
Först och främst måste du slipa det framtida kortet på båda sidor med lätt sandpapper. Så vi blir av med oönskade oxider och ger ytan ett grovt utseende, så att fotoresisten bättre klistrar på folien.Sedan skummar vi det och sköljer det under rinnande vatten (detta och de ytterligare processerna som är förknippade med att röra mina händer med arbetsstycket jag gör i medicinska icke-sterila handskar).
Så nu tar vi vår fotoresist och skär av bitar från den till storleken på vårt tavla (lite mer kan vara). Då det mest intressanta. Jag plejde att stryka det, och trots att Nylon-läget var på mitt järn och strök snabbt, bröts antingen bubblor eller en fotoresist delvis i utvecklingsstadier och etsning, vilket negativt påverkade kvaliteten på kortet. Och sedan bestämde jag mig för att gå åt andra hållet. Fotoresisten måste limmas på en uppvärmd yta, så jag värmer upp brädan med en hårtork på båda sidor. Sedan, medan den fortfarande är varm (grader 35-45), ska du gradvis ta bort den matta filmen (inte blanda den med glansigt!) Och lim den försiktigt på folien med ett plastkort. Vi agerar också på andra sidan.
Sedan klämde jag fast brädet mellan sidorna på anteckningsboken, krossade vikten. Av erfarenhet kan jag säga att efter 1 timme i 10 minuter (för ungefär första gången höll jag den under tryck) fotoresisten höll fast och gick väl genom utvecklings- och etsningsförfarandena, uppvärmd till 60 grader Celsius. Den här gången (sedan jag gick på jobbet) tillbringade han fyra timmar i detta tillstånd.
Nu är vi generade av en liten installation av två avföringar, tjocka och tunna glasögon, en lamphållare och en fotomask med en skiva mellan skikten. Det är värt att notera att inträngning av damm och smuts mellan fotomaskan och kortet är oönskat, särskilt om du gör tunna spår.
Markera det översta lagret
Sänk också ned, lägg bara lampan under avföringen. Det är lämpligt att använda samma glasögon, även om de i mitt fall är olika. Tjock är repad och tunn är mer transparent. Jag lyser upp båda sidorna i 3 minuter och 30 sekunder, varefter jag låter brädet ligga på ett mörkt ställe (mellan sidorna i samma bok) i cirka 7-8 minuter (mer kan göras, men inte nödvändigt).
Innan du utvecklar kartongen i en 0,8-1,2% lösning av soda (jag mätte den med ögat), glöm inte att ta bort den glansiga skyddsfilmen (den tas sedan bort lite svårare). Tja, då väntar vi bara ett tag. Om du vill ha snabbare (som jag), plocka upp en pensel (eller en tandborste endast utan fanatisme ) och kör längs brädans övre och nedre lager. Denna process tog mig ungefär 20 minuter. Efter utvecklingen är det värt att göra testaren till en kontinuitet: placera sonder på platser där bar koppar ska vara, och om testaren sparkar med en lätt beröring (utan stark stansning) betyder det att vi helt visade en upplyst fotoresist.
Tja, alla väljer betningslösningen efter deras smak. Jag tillverkade brädor i en 1: 3-lösning av järnklorid. Men på grund av outplånliga bruna fläckar på kläderna beslutade han att byta till citronsyra med väteperoxid. Någonstans på Internet hittade jag denna andel ämnen: per 100 ml 3% peroxid, 30 g citronsyra och 5 g salt. Spetsen på brädet limmades på den elektriska tejpen så att du kunde få den ur etsningslösningen.
Tack vare användningen av en sådan inställning översteg inte etsningstiden 30 minuter (för att vara mer exakt, cirka 20 minuter). Om lösningen först värms upp med en lampa till 50-60 grader (den borde inte vara högre, annars kommer lösningen att skumma mycket och kan läcka ut ur väggarna), kommer etsningsprocessen att gå ännu snabbare.
VIKTIGT! Håll inte ansiktet över en het lösning! På grund av detta klämde mina ögon!
Så det är resultatet.
Tja, då tas denna fotoresist elementärt och snabbt bort med en lösning av ammoniak från ett apotek eller en lösning av KROT i en liten koncentration med vatten (cirka 5% kan vara mindre). Hålen kunde kombinera ganska exakt.