Hälsningar till mästarna!
Efter plågan, låt oss säga, bestämde jag mig för att skapa ett karossats för svetsmaskinen. Pinen var att det, när man arbetade på höjder, inte alltid var bekvämt att ta elektroderna med handen i huven och försöka sätta dem i fickan eller midjeväskan, de fick ständigt tillräckligt med sömn osv. Och hammaren förlorades ständigt även om jag arbetade i verkstaden. Och även i verkstaden var jag tvungen att leta efter paket med elektroder, sedan föll de någonstans, sedan satte jag material ovanpå etc.
Idén kom till mig att fästa allt till svetsarens kropp ...
Medan arbetet på gatan inte var möjligt på grund av väderförhållandena, men inte kunde sitta ledigt, tog upp hemgjorda.
Verktyg och material:
- Vinkelslipare (kvarn)
- skärhjul för metall
- avloppsrör F40mm (2 st.)
- pluggar för avloppsrör Ф50 mm (2 st.)
- pluggar för F110mm avloppsrör (4 st.)
- avgasnitar 3,2x10; 3,2h6; 4x10
- Blind River tång
- borrbitar för metall 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- skruvmejsel eller borr
- bit av partition gipsväggprofil 50x50
- klädstreck
- lödkolv
- lödstation
- måttband eller linjal
- penna, markör, awl (användes för att rita konturen, det var bekvämare)
- 4 mm galvaniserade brickor
- en hammare
- skruvstäd eller städ
Steg 1: Material och placering i fallet.
Innan du gör och gör vad som är avsett är det nödvändigt att ta hänsyn till dimensionerna på apparatkroppen, de dimensioner som du behöver veta för följande:
- måtten ska vara kompakta
- placering ska vara på ena sidan
- under drift bör användning av kroppssatsen inte skapa obehag
För röret under elektroderna är det mest optimala röret, avlopp 40 mm är mycket lämpligt för detta. Det har sina fördelar: plast är tillräckligt stark, billig och viktigast av lätt.
Med 50 mm rörsnitt på gården med tillräcklig längd (bara för att bestämma platsen), för att förstå hur själva röret kommer att placeras, använde jag dem för att bestämma platsen på kroppen. För att mäta måtten med ett måttband ansåg jag det som onödigt, för att fastställa att det faktiskt är bekvämare när du redan vet vad du ska göra.
När jag behärskade arbetet med svetsning var jag övertygad om att elektroderna i hälften är mer praktiska än i hela formen.Nu klipper jag ständigt i två delar på 17,5 cm och på de avskurna delarna slår jag ner pulvret med en hammare (jag kommer inte ihåg vad det heter rätt). Ett 35 cm långt rör för hela elektroden kunde inte placeras kompakt på ett tennhölje så att andra idéer också skulle placeras sida vid sida.
Steg 2: Rör för elektroder.
Efter att ha först nedbrutit elektroderna i 50: e och 40: e rören, insåg jag att det 40: e röret är mer rymligt, d.v.s. att göra ett rör från två 40-tal rör var bättre lämpade i storlek än från en 50-tal. Men rören behövdes med en klocka för anslutning (jag förklarar varför), och eftersom jag hade stammar utan uttag, var jag tvungen att gå och köpa. Jag var också tvungen att köpa två pluggar för det 50: e röret, av vilka jag kommer att göra ett hölje så att elektroderna inte tappar ut om svetsningen lutas.
Jag köpte rör på 25 cm i längd, jag kom över 15 cm, men av någon anledning var de inte till försäljning. Jag kommer inte att klippa av 17,5 cm från kanten, men lite mindre än 17,5, baserat på beräkningen att locket också har ett djup på nästan 2 cm. Jag lägger framtida skydd på 40 mm röruttag och bildar locket.
Jag skar av mindre så att efter att ha klippt ut överskottet vid röret, sträckte elektroderna ut över kanterna i slutet av arbetet på röret. Det är bättre att ta elektroden omedelbart än att försöka hitta den med fingrarna inuti.
Längden är 17,5 cm och uppmätt 18 cm (0,5 cm marginal) från ribben på själva pluggen, och från den märkte de själva rören.
Jag trumpat rören längs märket med ett pappersark. Jag lindade det runt röret, anslutde pappersets kanter och limmade dessa kanter med kanaltape, klippte bort det med öronen, det har en hastighetsregulator på det och jag behövde inte klippa plasten med en kontorskniv.
När rören vändes, bestämde jag mig för att återlämna avfasningarna, de kommer att krävas så att det i framtiden skulle vara möjligt att löda botten.
Plast för rörets botten klipptes från samma pluggar endast för det 110: e röret.
Någonstans hade jag bitar av samma plast, men jag var för lat för att leta efter dem, så jag bestämde mig för att köpa dessa pluggar. För att få en platt plast för botten från dem klippte jag en ring från dessa lock.
De återstående ringarna kommer fortfarande att behövas, jag använder dem som lödstänger och har tidigare skurit dem till en bredd av 3-4 mm med metall sax.
Eftersom jag inte vill spendera tid på att markera med en markör, satte avskärningsrören på plast och skrapade konturens omkrets med ett lut. Skär sedan ut med sax för metall. Som ett resultat, två bottnar återstår det att löda dem.
Vid användning av en lödstation, d.v.s. lödning med en stång, gjorda punktappar med en vanlig lödkolv längs botten och röret, dessa punkter kommer att hålla botten på plats och kommer inte att låta vingarna röra sig när de lödas med en plaststång.
Det visade sig vara mycket personligt, jämna de grova kanterna med en vanlig lödkolv. Nästan säljbar.
Nästan allt, men det återstår för små - omslaget
Utskjutningarna på locken låter dig inte sätta på rören som planerat. Vi måste klippa dem på ena sidan och även klippa avfasningen. Detta arbete underlättar deras lödning i framtiden.
Beslutet att klippa är så betingat av det faktum att det är bättre att skära revbenen och rören närmare varandra än att lämna allt som det är och att fånga millimeteren mellan rören. Men rörets dimensioner begränsas av dimensionerna på väggen i svetsens tennhölje.
Mellan dem löddes de av bitar som återstod efter att ha bottnat. Trimning är inte längre lämplig utan bara för sådant arbete.
Så att locket inte går sönder på lödningsplatsen där ribborna var, bestämde jag mig för att också löda det på sidorna. Ju starkare locket är, desto längre kommer det att hålla, och en ytterligare idé kräver att det är så lödat annars bryts det.
Tillverkningen av dessa rör sker genom gjutning, om jag inte tar fel med processens namn.
Rörförlängningar, inuti dem är gummitätningar inuti, har ojämn form. Det måste slipas, annars kommer det tillverkade locket inte att bäras på klockan och du måste göra om en sak.
Efter detta arbete fortsätter vi till sammanslagningen av två rör till ett rör.
Innan lödning av rören är det nödvändigt att sätta på locket på dem och fixera dem med tejp, detta kommer inte att tillåta rören att röra sig relativt varandra under lödningsprocessen.
När vi arbetar med plast finns det många rester kvar, men för att inte slänga ut materialet, faktiskt satte vi det i affärer, klippte dessa rester i bitar och satte dem på kontakten på uttagen, och eftersom det inte var någon mening med att loda stationen på denna plats (endast 1-1 , 5 cm) lodd med en lödkolv. I botten gjorde han också.
Jag var tvungen att tänka på lockets gångjärn, det fanns fakta om att det inte borde öppnas i en riktning, annars skulle det inte vara bekvämt för henne att använda (det kommer att vara klart varför). Att fästa den till en fjäder, en bit trasa eller en svivel skulle inte vara estetiskt tilltalande, så jag bestämde mig för att använda en bit polypropylensnör. På den här sladden kan locket öppnas och glida i valfri riktning, denna idé visade sig förresten, locket kan öppnas och fyllas på för behållaren med resterna av elektroderna, jag kallade denna behållare en "askfat" (det mest logiska namnet), och det kommer att placeras precis under röret .
Tills jag tog bort tejpen markerade jag borrplatserna för nitar 3,2x6 mm.
Efter rakning med en kniv behandlades de raka ändarna på sladden med ett lödkolv. Sedan, för att installera nitn, genomträngde han den med en hål och drog den. Innan nitarna installeras i plast är det bättre att sätta brickan på baksidan, det är värt att göra, eftersom nitar är nitar och kan under installationen bryta plasten.
Locket kommer inte att vara ett lock om det hänger.
Det var nödvändigt att komma med ett lås, men enkelt, utan nyckel. För enkelhets skull är det bättre att göra det möjligt att öppna med ett finger.
Gjorde ett enkelt spärrlås på plattan.
Plattan klipptes ut cirka 6 cm, den gjordes i den här längden speciellt så att det fanns ett ställe att bända ett finger för att öppna den och lutade den mot ribben (se bild).
För att förhindra att den lossnar under de första testerna löddes den både längs kanten och på sidorna, efter en sådan lödning började den fungera som en fjäder.
I stället för en slinga, är detta inte ett lås, gjort en liten avsats som liknar en hajfena. För att göra det måste du borra genom plattan i röret, ställ in riktningen. Om denna "fin" är lödad på ytan, kommer den att bryta av, och om den sätts in i hålet och smälts från insidan, är det bättre att hålla, gjorde jag det.
Plattan för fenan skars av 1 cm lång.
Samtidigt försvann det från utsidan.
Nu ger vi den "fenen" sin form, lödde den med en lödkolv och jämnade ut den smälta kanten. Fäll fram mot locket, nu fungerar allt som en spärr. Men på sidorna av detta munstycke var jag tvungen att ändra filen så att plattan sattes på utan problem.
Steg 3: Fäst röret.
Innan borrning är det nödvändigt att ta bort höljet så att flisen inte kommer på kretsarna och kontakterna.
I ett extremt fall kan du skruva loss väggen och lägga antingen kartong eller tjockt papper, som jag gjorde.
Jag gick igenom många fästen i mitt huvud, men bestämde mig för att sluta med vad jag kommer att beskriva ytterligare.
Fästningen krävdes inte särskilt stor för att inte störa om röret avlägsnades, eftersom Jag arbetar inte alltid på höjden och det finns inget behov att ständigt hålla röret på enhetens kropp.
Som ett resultat visade sig det ytterligare beslutet vara ämnet, d.v.s. mest lämplig.
Principen att fästas som en ventil eller bult.
Jag klippte bort alla element från de 110: e kontakterna.
Fästet är utformat som en ficka. För att göra detta måste du klippa två identiska delar för ett fäste, i en av dem kommer en fjärdedel att skäras där stångbulten kommer att sättas in. Den i vilken delen skärs kommer att ligga intill kroppen. Sådana delar behöver fyra delar.
För att deadbolten ska passa in i spärren utan problem, måste ett gap mellan 1 mm göras. Vid sågning av ringen från den 110: e kontakten fanns utskjutningar, de var användbara.
Jag anslöt de två delarna av fästet och lodde helt enkelt längs kanten med ett vanligt lödkolv. Som ett resultat har vi ett fäste för rörets botten. Han tillverkade alla delar på liknande sätt (foto nedan).
Den trimmade kanten erhålls i en vinkel på 90 grader, den vilar mot själva fästena, där samma snitt. För att undvika detta klipper kvarnen avfasningen (godtycklig vinkel).
Som ett resultat kommer detta beslut att underlätta borttagning och installation av röret.
Zasov tillverkad av plattor från 110: e stubben. Dessa bultstänger lödas i rörets rör. På grund av sådana lås kommer röret att hålla fast vid svetshöljet.
Jag klippte avfasterna med kvarnen såväl som på själva fästena. I testprocessen testade jag detta lås och såg till att avfasningarna skulle vara både på fästet och på bultarna.
Eftersom alla avfasningar är gjorda, måste du löda klipporna till rören och du kan börja borrhål för nitarna på själva kroppen.
Men inte så enkelt! Innan borrning ska du se till att de installerade nitarna inte kommer att störa installationen av höljet tillbaka till platsen på huvudkroppen där enhetens insida är belägen. Höljet är fäst med vanliga skruvar på en metallram. Saknar detta inte viktiga ögonblick måste du borra hål.
Han mätte 5 mm från monteringshålen i planets centrum och drog en linje som gränser kanten för nitar med en penna.
Som alla markerade kan du avsluta deadbolts.
Inledningsvis, efter att ha placerat fästelement och klippor med röret på huset, började han flytta från sida till sida alla detaljer för att bestämma platsen. Så snart jag bestämde mig för situationen på rören, noterade jag platserna där remsorna kommer att lödas. Röret erhålls i en vinkel relativt botten av hela svetsen.
Jag lödde bultarna med en lödstation längs uttaget och i botten nära botten med en stång och rester från stickkontakten.
Innan borrningen, när platsen redan har bestämts exakt, utan att markera med en markör, gjorde det lättare, pressade den starkt med min hand mot kroppen och borrade både fästelement och hölje med en skruvmejsel. Ställ nitar 4x10 mm i tjocklek och längd som mest optimala.
Efter att ha slutfört detta arbete testade jag det genom att lyfta bara röret, inget knäckt, allt håller fast. Du kan inte vara rädd att om något kan falla av i processen.
Steg 4: Kapacitans för elektrodrester.
Jag bestämde mig för att skapa en behållare för resterna av elektroderna på grund av de små rester som finns kvar.
Han arbetade på höjden, kokade bågar i ett tillfälligt metallskjul och kastade resten under hans fötter. När han gick nedför stegen för nästa grupp elektroder, gick han på en sådan klump, han genomträngde sulan på mina arbetande basker och skadade mitt ben lite, inte så mycket, men känslan var inte trevlig.
Han kallade denna kapacitet ett "askfat", för samma små "cigarettstumpar" från elektroderna kvarstår som från cigaretter, vilket betyder att du inte kan föreställa dig ett bättre namn.
Gården har en hel del rester från gipsprofiler, jag skickar in skrot, och precis i sikte var ett stycke från skiljesprofilen 50 mm med 50 mm. Av det beslutade jag att göra.
Måtten kom ut 7x5x5 cm, där 7 cm är höjden.
Själva stycket var cirka 50 cm långt och jag behövde bara 17 cm.
Lådan var den enklaste. Jag klippte bort överskottet och böjde mig genom spåren i lådan, precis som i origami.
Hur fixar du det på svetsaren, du vet faktiskt redan svaret! Samma som för röret. Jag behöver att dessa fästen inte märks om askkoppet tas bort som onödigt.
Delar av profilen böjdes med en hammare på städet i ett plan med baksidan av lådans baksida, två öron bildade, som en rörstång.
Själva lådan monterades på nitar 3,2 x 6 mm.
Som jag skrev ovan kommer denna låda att ligga under röret, men skruven i fallet förhindrade installation av fästelement, så jag var tvungen att klippa öronen så att de ligger an mot själva skruven, elektrodernas rester väger inte 10 kg, så att sådana öron kommer att vara normala, som de säger.
Här bestämde jag mig för att göra den nedre delen inte med plast, utan med två brickor under en nitning.
Han borrade såväl som för röret och pressade den hårt med handen. Monterade fästen på nitar 3,2x10 mm.
Steg 5: Fästet för hammaren.
Som han skrev i början förlorades hammaren (han verkade säkert senare) och alla slags föremål som han brukade slå av slaggen ständigt och platserna där de förlorades glömdes ...
Jag bestämde mig också för att göra en fäste för hammaren, eftersom jag gjorde den, och visade sig vara ganska funktionell i affärer.
Att skapa ett sådant fästelement som i föregående beskrivning var inte meningsfullt. Här började jag pussla hur och var jag skulle bestämma det ...
Många idéer blinkade som en vind i mitt huvud och bestämde mig för att göra ett ovanligt fäste.
En oanvänd ring från en stor stubb gick i branschen.
På det första fotot kunde du redan se denna prestanda av fästet.
Ytterligare beskrivning.
Vridning av fälgen i händerna och hammaren bestämde sig för denna form (se bild).
Eftersom hammaren inte kommer in rakt längs mitten, men som längs en förskjuten tangens, är det nödvändigt att borra ovala hål.
Efter att ha fastställt bågens höjd relativt platsen för den framtida fästningen gjorde jag märken där jag borrar med en 4 mm metallborr och sedan med en 16 mm borr, är hammarhandtagets diameter gjord av 16 stänger.
För att få ett ovalt hål måste du först borra vinkelrätt mot cirkeln, jag blir förvirrad över hur jag ska beskriva det på rätt sätt, och vänder mig sedan till ett annat hål, som ett resultat gjorde borrlängden det möjligt att göra ett genomgående hål, i riktning mot hammarens ingång och plattans plan får vi ett ovalt hål (se foto). Därefter visade sig detta fäste vara det bästa och behövde inte komma med en ytterligare hammarhållare så att den inte skulle falla ut.
Monteringsplattan för den sista fästningen klipptes ut från resterna av stubben, den passade bara bredden och längden också.
Det återstår att löda bågen till plasten, sedan använde jag nästan de onödiga plastresterna. Det var ingen mening med en lödstation, det gjorde det till ett vanligt lödkolv.
Jag bestämde platsen för denna fästning vid svetsning ovanifrån, gjorde en framåtriktning så att bältet som sitter på axeln i ett anspänt läge inte stör att få ut hammaren.
Nitar på nitar 3,2 med 10 mm.
Borrprocessen såväl som i tidigare fall pressades starkt och borrades.
Från samma hammare, här redan kunnig, visade det sig inte vara en dålig krok för att bära hjälm (se bild).
När du går till arbetsplatsen är dina händer fria för material eller något annat ...
Om du har frågor, vänligen kontakta, jag svarar :)