Hur man gör en fullfjädrad strömförsörjning själv med ett reglerat spänningsområde på 2,5-24 volt, det är väldigt enkelt, alla kan upprepa utan att ha amatörradioupplevelse.
Vi kommer att göra det från den gamla datorns strömförsörjningsenhet, TX eller ATX, det spelar ingen roll, lyckligtvis, under åren av PC-era, har alla hus redan samlat tillräckligt med gammal datormaskinvara och det finns förmodligen en PSU där också, så kostnadspriset hemlagad kommer att vara obetydlig, och för vissa mästare är det lika med noll rubel.
Jag fick det här AT-blocket för förändring.
Ju kraftfullare du använder PSU, desto bättre blir resultatet, min givare är bara 250W med 10 ampere på + 12v-bussen, men faktiskt, med en belastning på endast 4 A, han kan inte längre klara, utgångsspänningen sjunker helt.
Se vad som är skrivet om ärendet.
Se därför själv vilken ström du planerar att få från din reglerade PSU, giv en sådan potential och lägg direkt.
Det finns många alternativ för att slutföra en standarddator-PSU, men alla är baserade på en förändring i bandningen av IC-chipet TL494CN (dess analoger DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.).
Fig. 0 Pinout av TL494CN-chipet och dess analoger.
Låt oss se några alternativ körning av datorkraftförsörjningskretsar, kanske en av dem kommer att vara din och det blir mycket lättare att hantera sele.
Schema nummer 1.
Låt oss börja arbeta.
Först måste du demontera PSU-fodralet, skruva loss de fyra bultarna, ta bort locket och titta inåt.
Vi letar efter en mikrokrets på brädet från listan ovan, om det inte visar sig vara så kan du leta efter ett alternativ för förfining på Internet för din IC.
I mitt fall upptäcktes KA7500-chipet på kortet, så att du kan börja studera bandet och platsen för de delar som vi inte behöver, som måste tas bort.
För att underlätta användningen ska du först skruva loss hela kortet och ta bort det från fodralet.
På bilden är strömkontakten 220v.
Vi kopplar bort strömmen och fläkten, lödar eller biter uttrådarna för att inte störa vår förståelse av kretsen, lämnar endast de nödvändiga, en gul (+ 12v), svart (vanlig) och grön * (ON start) om det finns en.
I min AT-enhet finns det ingen grön tråd, så den börjar omedelbart när den är ansluten. Om ATX-enheten, då den ska ha en grön tråd, måste den vara lödad till "vanligt", och om du vill göra en separat strömbrytare på fodralet, sätt bara omkopplaren i gapet på denna tråd.
Nu måste du titta på hur många volt som de stora utgångskondensatorerna är, om mindre än 30V skrivs på dem, måste du ersätta dem med liknande, bara med en driftspänning på minst 30 volt.
På bilden - svarta kondensatorer som ett alternativ för blått.
Detta görs eftersom vår modifierade enhet kommer att producera inte +12 volt, men upp till +24 volt, och utan utbyte kommer kondensatorerna helt enkelt att explodera under det första 24V-testet, efter några minuters drift. När du väljer en ny elektrolyt rekommenderas det inte att minska kapaciteten, det rekommenderas alltid att öka kapaciteten.
Den viktigaste delen av jobbet.
Vi tar bort allt överflödigt i IC494-bandet och lödar de andra värdena på delarna så att resultatet blir ett sådant band (Fig. 1).
Fig. Nr 1 Förändring i bandet på IC 494-chipet (revisionsschema).
Vi behöver bara dessa ben på mikrokretsen 1, 2, 3, 4, 15 och 16, inte uppmärksamma resten.
Fig. Nr 2 Alternativ för förbättring av exemplet med schema nr 1
Förklaring av symboler.
Du måste göra något liknande, vi hittar ben nr 1 (där punkten på fallet står) på mikrokretsen och vi studerar vad som är kopplat till den, alla kedjor måste tas bort, kopplas ur. Beroende på hur spåren kommer att placeras och de delar som är lödda i din speciella modifiering av brädet, väljs det bästa alternativet för förfining, detta kan vara att lödning och höjning av ett ben av delen (bryta kedjan) eller så blir det lättare att klippa spåret med en kniv. Efter att ha beslutat om handlingsplanen börjar vi förändringsprocessen enligt översynsplanen.
På bilden - utbyte av motstånd till önskat värde.
På bilden - höja benen på onödiga delar bryter vi kedjorna.
Vissa motstånd som redan är lödda i kopplingsschemat kan komma upp utan att ersätta dem, till exempel måste vi sätta ett motstånd på R = 2,7k ansluten till det ”vanliga”, men det finns redan R = 3k ansluten till ”det vanliga”, det passar oss och vi lämnar det där oförändrat (exempel i fig. 2, gröna motstånd förändras inte).
På bilden- klipp spår och lagt till nya hoppare, gamla värden skrivs med en markör, du kan behöva återställa allt tillbaka.
Således tittar vi igenom och gör om alla kedjor på mikrokretsens sex ben.
Detta var den svåraste punkten i förändringen.
Vi tillverkar spännings- och strömregulatorer.
Vi tar 22k variabla motstånd (spänningsregulator) och 330Ω (strömregulator), löd två 15 cm ledningar till dem, löd de andra ändarna till kortet enligt diagrammet (fig. 1). Installera på frontpanelen.
Spänning och strömstyrning.
För styrning behöver vi en voltmeter (0-30v) och en ammeter (0-6A).
Dessa enheter kan köpas i kinesiska onlinebutiker till bästa pris, min voltmeter kostade mig att leverera endast 60 rubel. (Voltmeter :)
Jag använde min ammeter från de gamla Sovjetunionen.
VIKTIG - inuti enheten finns det ett strömmotstånd (strömgivare), som vi behöver enligt schemat (fig. 1). Om du använder en ammeter, behöver du inte installera ett strömmotstånd, måste du sätta det utan ammeter. Vanligtvis görs R-strömmen hemgjord, en tråd D = 0,5-0,6 mm lindas på ett 2-watt MLT-motstånd, vrid till hela spolens längd, löd ändarna mot motståndsledningarna, det är allt.
Alla kommer att göra saken på enheten för sig själva.
Du kan lämna helt metall genom att skära hål för regulatorer och styrenheter. Jag använde laminatbeslag; de är lättare att borra och såga.
På frontplattan har vi enheter, motstånd, regulatorer, signerar beteckningen.
Vi gör sidoväggar, borrar.
Vi borra monteringshål, montera, fästa med skruvar.
Vi får små ben när vi bearbetar ett laminat på en slipare.
Monterad enhet, vi kommer att kontrollera vad som hände.
Låt oss se ett litet test.