Den här förorts- huset (bild 1), byggt av författaren, stod i 20 år och skulle ha stått i ytterligare 50 år om byn visade sig vara lovande. Huset var torrt och varmt. Och för dess konstruktion krävdes cement, slagg och naturligtvis skickliga händer.
Landshuset börjar med grunden
Först måste jag först gräva en dike under grunden. Jorden var lera, och diket på diket var liten: 50 cm bred och 50 cm djup.
Stiftelsen beslutade att göra ett tejpfyllning av tegelrester upp till 7 cm i storlek (notera att den krossade stenen borde vara ren, fri från damm och fina smulor). Hela landet hus byggdes på rent vatten.
Flodsand hälldes med ett jämnt lager på botten av diket (skikttjocklek 15–20 mm). Han lägger halvor av tegelstenar på sanden med öppningar på 3-5 mm och hällde ovanpå den förberedda tegelstenen med ett skikt på 10 cm (fig. 2).
I en avlång låda framställde jag en torr blandning av cement och sand i ett förhållande av 1: 5 (volym). Innan lösningen bereddes blandades alltid cement och sand noggrant i torr form tills en homogen blandning bildades.
Eftersom sand och cement snabbt sätter sig i lösningen hälldes grunden från en hink. Det vill säga, först hälldes en torr lösning i skopan (1/2 hink), och vid kanten av diket, under omrörning av blandningen, tillsattes vatten till toppen till skopan. Efter att ha berett lösningen, hällde omedelbart hela skopan på spillrorna. I detta fall måste hela lösningen passera genom spillrorna. Om en kulle bildas ovanför lösningen är lösningen tjock. Det är nödvändigt att fylla lösningen från skopan inte på ett ställe, men längs hela fundamentets omkrets genom 30-40 cm för att säkerställa enhetlig hällning. När det första lagret är helt fylt, skulle det vara bra att lägga åtminstone en tråd av tjock tråd i mitten av diket längs hela omkretsen. Jag lägger själv tunna rör från uppvärmning som beslag.
Det skulle vara bra att fylla hela grunden med jorden på en dag. När jag fyllde diket med en lösning, lagde jag den i tre lager. I det övre skiktet, 5-10 cm från ytan, gav en ytterligare förstärkning. Glöm naturligtvis inte att kontrollera grundens "horisontella" efter nivå, andningsnivå etc.
Från utsidan av huset gjorde jag ett inlägg med två hela tegelstenar och utvidgade därmed fundamentet med 10 cm. Det vill säga nu har bredden blivit 60 cm, och fundamentets höjd ökas med 2 tjocklekar tegelstenar. Nu på insidan av fundamentet stärker vi formskivan och fyller mellanrummet mellan inloppstenarna och forskalningen med slaggsand och cementbetong.Betongkomponenterna (slagg, sand, cement) tas i förhållandet 6: 1: 1. Jag rekommenderar att du doserar lösningens komponenter i hinkar.
Blanda först cement med sand väl och sedan blandningen med slagg. Vatten sätts till betong beroende på fuktigheten i sanden och slaggen, men observera att lösningen (glöm inte att göra det sista!) Ska inte vara flytande och kan tampas.
Efter att ha hällt betong i källarforskalningen i linje med den övre inloppstenen, gör vi en jämn cementmurbruk 10-15 mm tjock på toppen. Vid beredning av murbruk för avlagring tas 4-5 delar sand för 1 del cement.
Efter 2-3 dagar kan du lägga vattentätning ovanpå avlagret, till exempel från takmaterial (helst med en kontinuerlig tejp utan tårar). Om du fortfarande måste gå ihop med ändarna måste du överlappa dem så att takmaterialets ändar överlappar varandra med minst 50-60 cm. Den bästa vattentätningen erhålls från takmaterial eller takfilter som läggs på het bitumen, det vill säga ett lager av uppvärmd bitumen appliceras på betongmattan och takmaterial läggs på bitumen. Det är naturligtvis mer pålitligt att lima en mer på det första lagret med takmaterial med samma bitumen. Takmaterialets sidor måste nödvändigtvis hänga från fundamentets sidor minst 5 cm.
sockel
Så grunden är klar. Nu i sin tur är källaren (fig. 3). Liksom den flygande delen av fundamentet, gör vi utsidan av basen med tegelbeklädnad, som kan vikas från ojämna halvor, naturligtvis, lägga dem med oegentligheter inuti, vilket kommer att förbättra deras bindning med betong. Höjden på locket är vanligtvis 60-75 cm.
Observera att ju högre bas, desto bättre luftas undergrunden. Självklart, innan källaren påbörjas, är det nödvändigt att lägga en 5-10 cm tjock avskiljning på grundvattentätningen. Se till att fönster finns i källaren för att ventilera underjordiska. Under betong kan nät fixeras i fönster (tråd eller av armering). Högst upp i källaren, liksom på fundamentet, görs en cementavsmalning, vattentätning läggs med skickliga händer och återigen en cementavsmalning, som noggrant planeras med en murslev. Slaggbetongens sammansättning för basen är densamma som för fundamentets övre del.
Väggarna
Först av allt, för framtida väggar, är det nödvändigt att konstruera en formning av träpaneler 40–45 cm höga (Fig. 4). Rackar, fästsköldar, det är bättre att gräva i marken. Avståndet mellan stativet beror naturligtvis på skivornas tjocklek i formforskningspanelerna och på väggarnas bredd (glöm inte att 5 cm för mellanrummet). Huvudkravet för forskalning är att under ramning böjer dess brädor inte, vilket kommer att bli tydligt under den första rammningen tillsammans med återfyllningen.
Rackarna ovanpå slås ned av remsor, men du kan också fästa sköldarna. Sidorna är fixerade med kilar som drivs mellan sköldar och stativer in i gapet, vilket också är nödvändigt för enklare borttagning och installation av skärmar på en annan plats.
Som regel är husens väggar vanligtvis gjorda av monolitisk betong, men på grund av brist på cement beslutade författaren att experimentera och byggde väggarna i slaggsement inte kontinuerligt, men med kanaler.
Men det är bättre att faktiskt lantliga hus tillverkade av slagg-kalkcementbetong. Kalk tillåter inte väggarna att fuktas, och de blir varmare. Om det är lite kalk kan du begränsa dig till kalkbetong från vattentätning till fönster. I princip kan slaggkalkcementcement bestå av komponenter tagna i ett förhållande av 10: 1: 1 (i volym).
Skivad kalk bör filtreras genom ett fint metallnät så att det inte finns några klumpar och spädas med vatten så att betongblandningen blandas bättre. Det är bekvämare att tillsätta vatten lite med en vattenkanna.
Men tillbaka till väggarna. Författaren konkretiserade hus på landet med bara två sköldar, så att mycket material för formgivning inte krävdes, och det är lätt att arbeta med sådana sköldar. Efter installationen av formen (panelerna) sprids betongen först i ett kontinuerligt skikt 10-12 cm tjockt längs cementavskiljningen och komprimeras. Sedan, på detta skikt på ett avstånd av 10-15 cm från skölden, placeras en bit plywood eller tjock styv plåt, 35-40 cm hög, 50 cm lång (fig. 5). Spalten mellan skärmen och plywood är noggrant fylld med betong.Skiktet ska vara så högt att det snyggt komprimerat inte kollapsar om plywooden tas bort. Du kan fylla det fria utrymmet mellan plywood och skölden med återfyllning, och sedan, omedelbart ta bort plywood, upprepa åtgärden vid motsatt sköld, men återfyllning gör det redan i linje med lagret av redan lagt betong. Se till att återfyllningen inte kommer in i betongen under drift.
I väggarna görs varje 30-50 cm tvärgående skiljevägg med en bredd på 10-15 cm. Skiljeväggarna är inte nödvändiga. De resulterande kvadratiska håligheterna är täckta med fin slagg, företrädesvis från icke-kokande kol, expanderad lera.
För bildning av tomrum är det bekvämt att använda en speciell plywoodlåda med något sluttande väggar, så att rutan är lättare att ta bort från väggen efter att man har hällt betong (fig 6).
Husets hörn är monolitiska - 50X50 cm. I dörren är väggtjockleken 25 cm, i fönstret - som väggarna.
För att dekorera fönstren med plattband krävs ett ytterligare formarbete (fig. 7), bestående av två vertikala skivor (ett avstånd som är lika med brickens bredd finns mellan skivorna). Genom att använda detta formarbete förstärktes tegelstenar på sidorna på plattbanden, som, utskjutande från väggen, bildar ett platband, som det var, vilket gav fönstret ett elegant utseende. Så, i tegelfönsterfönstret, i intervallet mellan forskalningsplanterna, placeras en avstånd som är 65 mm hög och en tjocklek som är lika med tjockleken på formskivan.
På distansen i utrymmet mellan brädorna installeras två halvor av tegel (torr), därefter sätts distansen och hela tegeln på dem igen. På den igen en distans, en halv tegel, etc.
Tegelstenar sätts in i betongprocessen, och murbruk som ska läggas pressar dem mot brädan, som är spikad på ytterytorna på skivorna i det extra formverket.
Botten på fönsterbrädan är gjord som källaren i huset.
Överlappningen av fönster och dörröppningar utförs med monolitiska hoppare, för vilka forskalningen är gjord i form av en låda. Längst ner på forskalningen, så att vatten inte rinner ut ur det, läggs en plastfilm, takmaterial, glasin. Det är nödvändigt att lägga trådarmering (5-6 bitar) i linserna, ändarna på förstärkningen ska böjas och gå till bryggorna inte mindre än 25-30 cm. Höjden på linserna är 12-15 cm. Betongen förbereds i sand.
Gesimsen läggs med tegelfoder, som en källare.
Under takbjälken - matriser läggs en plattform av slaggsand-cementbetong (6: 1: 1) med en tjocklek på 10-12 cm (fig. 8). En bjälke med stockar placeras på bjälkarna, i vilka spärrarna skärs.
Pilaster gjordes vid husets hörn - avsatser som skulle sticka ut 25-30 mm från husets vägg, såväl som platband.
Pilaster tillverkas enligt följande: vinkeln från basen till gesimsen markeras i rektanglar, varav hälften är 6-10 cm mindre (se fig. 1). Förbered stängerna 50X25 mm och bearbeta dem så att sektionerna av stängerna har formen av en trapezoid med en mindre bas - 10-15 cm (Bild 9). Spika stängerna mot väggen med den breda sidan upp längs linjerna för att markera rektanglarna. Kör hälften av de gamla, böjda naglarna i ytan avgränsad av stängerna och gips rektanglarna. Rikta in rektanglarna fyllda med gips med hjälp av ett och ett halvt kvarter. Genom ett metallnät spikat till ramen med celler från 5 till 10 mm, kastar lösningen på ytan på rektanglarna med kraft, vilket resulterar i att knölar bildas på dem. Ramen med nätet bör hållas på ett avstånd av 15-20 cm från väggen. I slutet av gipsarbetet, ta bort stängerna, vid sidan, klipp avfasterna (fasorna) med ett rivjärn, så att de blir jämna. Landsbygdsväggarna, naturligtvis, gips.
tak
Uppifrån spikas bjälkar fast vid takbjälken, och på dem satte de ner brädor krossade från brädorna. På brädorna lägger i sin tur det isolerande materialet. Underifrån spikas lister av plywood, hård tavla eller annat material.
Husets inre bredd är 4 m, yta 27 m2.Huset värmdes med en spis spis två gånger om dagen under förhållandena i Moskva frost, som krävde 2 ton kol antracit för hela vintern.
Under golvet kan du göra underjordiska.
Författarens hus var utan ett blint område och det fanns ingen fukt.
Huset, tillverkat med skickliga händer, stod i ungefär 20 år och fick inte en enda spricka.