Den som bytte koppling eller motor monteras på bil med framhjulsdrift eller underram, inför ett litet problem. Så som att hänga en motor. Någon sätter knäpet under pallen, någon lägger en kofot på vingarna och lindar den med trasor för att inte skala färgen. Jag gick till bilverktygsbutiken (tog ett måttband med mig). Såg, filt mätte huvudmåtten på traversen.
Fötter var tunn. Och för att inte bygga om efter fabriken bestämde jag mig för att göra det själv anpassning.
Jag körde in i en järnaffär, köpte tre och en halv meter av ett 40x20mm profilrör och hårdvara. Allt annat var hemma.
MATERIAL krävs;
1) Profilrör - 20x40mm - 3,7 meter.
2) Profilrör - 30x15mm - 0,5 meter.
3) Profilrör - 20x20mm - 0,08 meter.
4) Fyra plattor med fem millimeter - 40x60mm.
5) Stålstång med en diameter på 10 - 300 mm.
6) Gummi (filt) ark (desto tjockare desto bättre, men rimligt
gränser) 120x120mm.
HARDWARE;
1) Bult M10 L-30mm - 2st.
2) M10 mutter - 2st.
3) M10-bricka - 2 st.
4) M8-bult - 4st.
5) Tvättmaskin Grover F 8mm - 4st.
6) Mutter M8 - 4st.
7) M12 L-70mm bult - 2 st.
8) Mutter M12 - 2st.
9) Brickan ökade med en inre diameter på 12 mm - 2 delar.
10) Hårnål M16 - 0,5 meter
11) M16-anslutningsmutter - 1 st.
12) Brickan ökade med en inre diameter på 16 mm - 1 del.
13) Trycklager (märkning ISO 53203 + U203, GOST 18203)
eller vinkelkontakt (märkning ISO 7203 B, GOST 66203) - 1 st.
TOOL;
1) Semiutomatisk enhet MAG-svetsning.
2) Vinkelslipare.
3) Borr.
4) Borrar med en diameter på 8, 10, 12, 16 millimeter.
5) Torget är metallbearbetning.
6) Roulette.
7) Bromsok.
8) Yews.
9) Klämmor.
10) Nyckellösa tänger.
11) Kern.
TILLVERKNING
Började med att rita bilder.
RAM
Sedan strippade han all nödvändig metall till en glans (en halvutomatisk enhet gillar inte smutsigt järn!). Från profilröret 20x40mm skärde kvarnen två delar på en och en halv meter, två delar på 150 millimeter (jag hade en saknad halv meter bit av samma rör). Märkta, borrade, på ögonen på racken rundade kanter. Jag klippte två stycken 40mm från ett 20x20mm rör.
Efter att ha klämt fast ett långt rör i barlindarna markerade jag platser för svetsförstärkare på det (i steg om 500 mm). Med hjälp av en fyrkant ställde jag in två segment (20x20mm) och fixade dem med fästingar.
Svetsade förstärkare.
När jag såg parallellismen och anpassade början fixade jag det andra röret på det första med klämmor. I rörens ändar, för att justera mellanrummet, lägg benen (markerade med rött). Svetsade förstärkare till det andra röret.
Fem millimeter 40x60 mm plattor svetsades till ändarna av ramen.
Ramen är klar.
BEN
De återstående två plattorna är centrerade
Och borrade
Han dra åt anslutningsmuttrarna på kopplingsbultarna (M12), klämde fast dem i en barlind och klippte bort överskottet med en kvarn.
Efter att ha satt in bultarna i hålen på plattorna, fixade jag dem med samma muttrar och svetsade dem på plattorna.
Bearbetade sömmarna. Benets korta del (15x30mm) ska fritt sättas på sömmen.
Efter montering svetsade jag plattorna till gångjärnet.
Han markerade benens bas och borrade igenom med en åtta millimeter borr,
Och borrade på ena sidan med en sexton millimeter borr.
Sedan skar jag den.
Jag hittade i facken ett gummifoder från någon industriell utrustning. Som jag skar i fyra delar och skruvade fast i benen.
Här är benen.
De måste vara ledade, eftersom flänsen på bilens vingar (rännan, monteringsfästet) inte går parallellt med marken utan med en sluttning. Kroken ska placeras vinkelrätt mot ytan så att den inte böjs av motorns vikt.
Krok tillverkad av M16-pinnar. Bara genom att svetsa en tio millimeter böjd stav till slutet. Den andra av lanyardkroken ersätter den trasiga tråden.
Mutteren med handtagen vilar på ett vinklat kontaktlager för att underlätta kedjespänningen.
Färdigt universellt tvärhuvud
M16-konstruktionsskruven räcker för alla motorer (inte tyngre än 500 kg). Eftersom den endast stöder motorn medan bilen arbetar med att ta bort växellådan, byta ut motorns fästen, byta ut eller dra ut sidoorganen och liknande. En annan motor används för att ta bort motorn. Till exempel en kran, lyft eller vinsch.