Konstigt nog, men det finns flera typer av målat glas tekniker - glas, riktigt. Likheterna mellan färgad självhäftande film och färger tas inte med i beräkningen - de diskrediterar själva idén. Och när du utför ett målat glasfönster med någon av teknikerna, på ett eller annat sätt, måste du justera kanterna på de färgade glasögonen ganska exakt. Det verkar vara särskilt relevant i målat glasstekniken "Tiffany".
Det fanns en sådan fransk vän, sländor var mycket förtjust i. Och han kom med en förenklad, "knäst" metod för att tillverka målat glasfönster. Dess allmänna betydelse är som följer: glasets kanter, efter exakt passning, limmas med en remsa klibbig koppartejp, vikta och lödda. Så, sömmarnas tjocklek och utseende på målat glasfönster beror direkt på passformens noggrannhet. Dessutom är det helt enkelt svårt att lima ett koppartejp på glasets ojämna kant.
Så låt oss komma igång.
1. Analys av analoger, uttalande av problemet, preliminär design.
2. Assembly. Mekanisk del.
3. Elektrisk del, allmän felsökning.
Analys av analoger, uttalande av problemet, preliminär design.
Det vill säga utan att polera kanterna på glasfragmenten med dekorativt glas kan du inte göra någonting. Här, som med alla glasbearbetningar, används diamantverktyg. När du arbetar bör du säkert tvätta det kontinuerligt med vatten - både kyla (öka resursen) och tvätta bort glasdamm (verktyget fungerar bättre, det finns ingen dammbildning "Han satte diamantdamm i ditt fett! Du måste byta fett"). Övningen har visat att för bearbetning av släta böjningar av glas, hela tiden finns i målat glasfönster, är det mer bekvämt att använda ett verktyg med en vertikal arbetsaxel och en spindel. Diamantverktyget för relativt små målade glasfönster är cirka 2,54 cm. Vi tar detta som en utgångspunkt och tittar på vad branschen i detta avseende erbjuder oss.
Tja vad man ska säga. I grunden, av någon anledning, målat glas fall av mästare använder en tysk skrivmaskin, Crystal. Vi kommer att vara nyfiken.
Titta inifrån.
Inget särskilt enastående heller - ett gitterbord, ett litet tråg under det, på motoraxeln finns det ett slags blad och en kopp utan botten, allt detta stänker ut vatten riktat uppåt på arbetsverktyget.Någonstans såg jag ett foto och en motor - caseless, som i en hushållsblandare eller en elektrisk köttkvarn. Troligen också samlare. Bakom diamantfladdermattan placeras en bit svamp, den väter verktyget, som en veke.
Så, enheten är helt klart en "hobby" klass, inte avsedd för långvarig och / eller intensiv användning. Rännan är mycket grunt, vattenvolymen i den är liten, jag antar att glasuppslamningen i det släpper sig svagt. En improviserad pump låter dig inte justera vattentillförseln, varken dess flödeshastighet eller tvättplatsen. Brist på vanlig "lokal" belysning. Placeringen av den elektriska motorn under ett dal med vatten verkar inte vara den mest pålitliga.
Fördelarna inkluderar kompakthet, enkel underhåll, en god översikt över arbetsplatsen. Du kan köpa ytterligare tillbehör som ökar användbarheten något.
En analog från Mellanriket på alla älskade och kära AliExpress. Hälften billigare, betydligt mindre desktop, principen är densamma.
Det skadar inte att titta på arbetet för kolleger på våra webbplatser.
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Vad ska jag säga? I allmänhet - upprepning av industriell design från deras material, prisvärda medel. Alla samma svampvick och ett trug på två centimeter djup. Kollegor, förresten, kom på ett ganska genialt sätt att något skydda sig från vattenflödet genom körteln, i strukturer av denna typ.
Standardkonstruktionen kompletteras av en skiva som sitter tätt på motoraxeln, i figuren är det en "gummiskiva". Med det troliga flödet av vatten genom körteln flödar det på denna skiva och sprayas med centrifugalkraft. En "ringformig reflektor" förhindrar att droppar sprids över höljet. Jag har dock inte sett ett praktiskt genomförande.
Mata in data.
Vi accepterar:
- ett metallhölje eller ram - och för massivitet är vibrationsreducering användbar, och speciella alternativ är faktiskt inte längre;
- en djup trågpall - det finns en chans att glasuppslamningen sätter sig på ett ställe och inte hänger i hela vattenvolymen, återigen är massan större och det är bra;
- vattenförsörjning med en separat pump - det kommer att vara möjligt att reglera;
- ingen elektrik under tråget med vatten - du måste placera motorn på övervåningen och se ut under den som en skata i moslak, men låt det vara, det blir lugnare;
- lokalt ljus, det är på alla sätt;
- varv - ungefär 3000, jag försökte hälften så mycket, glaset knapar säkert, men väldigt trögt;
- motoreffekt - från 100 W, men utan fanatisme, alla samma dimensioner och överskott av elförbrukning, naturligtvis asynkron;
Jag gnaglade i fack, samlade lämpliga järnstycken. Det beslutades att löda rännan från tak i galvaniserat stål och besluta om vattenförsörjningsplatsen, det enklaste alternativet är en undervattensbar minipump i akvarium, som slås på samtidigt med motorn. Men med den sista hylsan var det inte möjligt att hitta en svängande elmotor med lämplig kraft och storlek. Jag var tvungen att dissekera den gamla tvättmaskin-halvautomatiska enheten och applicera motorn från den. Allt skulle vara bra, men två-växlad motor och med blygsam kraft är enormt, jag var tvungen att klara det.
DASM-2, 120/60 W, 2900/425 rpm, vikt - 12,8 kg.
Det beslutades att inte begränsa sig i valet av ett arbetsverktyg - heltids diamantbitar som erbjuds för användning i fabriksmaskiner, trots de höga kostnaderna, har en mycket låg resurs och magra sortiment. Dessutom finns det ett verktyg som utvidgar maskinens funktioner betydligt.
Exempelvis gör sådana hjul med en C-formad arbetsyta det möjligt att exakt avfaska glas.
För första gången använde jag det ”industriella” diamantverktyget som köpts vid tillfället. Bland annat är dess diamantlager tillverkad på en metallbindning, vilket lovar långsiktig drift. I allmänhet, för att kunna använda nästan alla diamantverktyg av lämplig storlek, beslutades att fixera en borrchuck på axeln.
Motorn demonterades, tvättades, rengjordes med bensin, rotorn med ”ekorrburet” gavs till turnern för revision - axeln förkortades något, ett spår gjordes, en gänga klipptes för att skruva en liten tre-kam borrchuck. Den maximala diametern på stången som den kan klämma på är 10 mm. Samtidigt beställdes och honades två adaptrar för den befintliga ”cue bollen”.
När du monterade, tog tillfället i akt, bytte lager.
Jag ritade den allmänna layouten i CAD, men här, på skissen, en ram från ett rektangulärt rör. Sedan ändrade han det till ett hörn, det visade sig vara något mer kompakt.
Förresten, alternativet med den nedre, som i butikssidan, övervägde också arrangemang av motorn.
Något som det här, med två sprutbrickor och utan oljetätning, men beslutade att överge den.
Assembly. Den mekaniska delen.
Vad användes.
Verktyg.
En uppsättning bänkverktyg, verktyg för gängning, underlättade kraftigt arbetet med elverktyg - borr, skärmaskin (vinkelslipare), borrmaskin. Svetsare med tillbehör. Liten gasbrännare för lödning.
Material.
Vi använde standardmetallvalsning, gängade stavar, hårdvara. Elmotor. Några bitar av metall från metallskrot. Tak i galvaniserat stål. Löd och flöde för lödning. LMB, borstar, trasor.
Markering, skär ämnen. Vinkelslipare, i en stor skruv, med en tunn skärskiva, hörlurar, skyddsglasögon.
Svetsa huvudramen, rengör sömmarna. Från rester, svetsade ämnen för motorkonsolen.
De färdiga konsolerna sågade en del av de nedre hyllorna på de övre plattformarna för att inte förvärra den redan lysande utsikten på skrivbordet.
Beroende på storleken på ramen klippte jag ett ämne för skrivbordet. Från ett stycke rostfritt stål 1,5 mm tjockt. Markerade, nakrilil centrum av framtida hål. Borra nu allt detta - ohohonyushki!
Jag svetsade fästena för motorn, borrade hål där jag kunde nå på en borrmaskin. Det finns lite kvar i mitten, det spelar ingen roll, då borrar jag med en handborr.
Det är redan möjligt att ta bort exakta mått för tråg som skjuts under skrivbordet. Drog en skanning, klipp, böjd. Lödd av en gasbrännare. Jag var girig på två sidor - jag bestämde mig för att spara en speciell lödning och löd den med en vanlig PIC och med flusspasta för tenn-koppar. Med svårigheter uppnådde jag täthet - likväl måste flödet väljas under lödning så att de båda arbetar vid nära temperaturer.
Vände den resulterande designen på detta sätt och så, och bricka konceptet föddes - en viss hemmagjord pump, på ett högt ben, insatt i och kommunicera med en separat utskjutningsficka på sidan av vattentanken. Efter att ha hittat en bekväm plats och beräknat storleken och sättet att fästa, lödde han en liten pump av kopparrör och mässingsskräp.
För att forma en tennficka snitade jag ett ämne från en bit björk (pilen på bilden).
Jag lödde den på rätt plats i tanken, tillverkade och lödde botten av "fickan" från ett stycke av samma "galvanisering". Tenn-kopparlödning med ett infödd flöde i form av en pasta. För brännlödning används den för installation av kopparvattenförsörjning.
Jag kontrollerade tanken för läckor, tvättade återstående syraflux, torkade. Jag borrade två hål i tankväggen för "kommunikation" av tanken med pumpens "ficka". Jag rengörde fläckarna av oxider med sandpapper, avfettat, målade i två lager. Jag applicerade grundlacker på grå rost - det är väldigt täckande och ger en tät stark beläggning.
Maskinsramen måste slutföras - för att klippa öppningar för tankens "ficka". Jag fick en liten kvarn. Sedan, naturligtvis, med en fil.
Svetsade två bitar av stålremsa - sätet på den elektriska lådan. Jag klippte ut överskottet, städade allt.
Pumpen beslutade att fästa med "benet", för detta ändamål uppfanns en sådan fästning.
En viss ränna med lämplig diameter, pumpens rörformade "fot" passar i den, fixeras i läge med en skruvklämma i rostfritt stål (galvaniserad är inte tillåten - ett kopparrör).
Rännan gjord av en del av ett lämpligt kopparrör, fästet för installation i rostfritt stål. Han drack mitt i konsolen för att passera en klämma genom den.Fästet är svetsat till resten av körtlarna, kopparspåret lödas till den. Burner.
Pumpfästet är placerat för att hålla pumpen över en öppen tankficka. Samtidigt svetsade jag öronen för att fästa LED-bakgrundsbelysningen på ena sidan och konsolen som håller vattentillförselsslangen från pumpen på den andra.
Det är allt. Järnstycket rengjordes noggrant med vinkelslipare, där det inte var möjligt att få det - med en stor hud, avfettad, målad. Samma grundlacker på rost, men gul och från en annan tillverkare, billigare. Det visade sig vara tunnare, mer eller mindre jämn färg utan genomskinliga mörka fläckar, det var möjligt att uppnå endast på det tredje lagret.
Efter det första lagret, försök på en glödlampa, kom jag på hur det är mer praktiskt att organisera dess fästelement, jag var tvungen att rengöra färgen och svetsa två delar av M6 hårnålen. För att använda en hand eller en tangent, inte två.
Det är allt. Huvudstycket är klart, ta på lödkolven.
Elektrisk del, allmän felsökning.
Vad användes.
Tool.
En uppsättning små bänkverktyg, ett verktyg för gängning. Verktygssats för elektrisk installation, lödkolv med medelkraft med tillbehör. Gör inte utan sond eller multimeter. Begagnade avgasnitar, hett lim. Något för att borra hål, en smyckenpussel kom till hands. Hårtork för konstruktion för att arbeta med termorör.
Material.
Förutom radio- och installationselement behövde jag en bit textolit, galvaniserat stål. Hårdvara, tunn monteringstråd, termorör, nylonband, självhäftande tejp. Silikonslang.
Låt mig påminna dig om att jag använde DASM-2-motor, 120/60 W, 2900/425 rpm. Två hastigheter, från en gammal halvautomatisk tvättmaskin.
Schematiskt diagram över den elektriska maskinen. Motorn är endast involverad med hög hastighet. Möjligheten att vända rotationsriktningen används. Att slå på bakgrundsbelysningen kan vara i två lägen - tillsammans med motorn eller kontinuerligt medan maskinen är ansluten till nätverket. Vattentillförseln ständigt på medan den stora motorn är igång.
Strömbrytaren användes för att slå på strömmen, samma typ med resten - tre-läge. Mittpositionen är "Av", omkoppling i valfri riktning är "På".
Det fanns omkopplare med två grupper av kraftfulla växlingskontakter, i tre positioner. Neutral i mitten och två i en riktning och den andra fjäderbelastad (återgår till mittläget). Omkopplarna ser bra ut - silverpläterade kraftfulla kontakter, karbolitförbrukningsfodral, pålitlig design.
Efter att ha tagit bort två fjädrar (en markerad på bilden, den andra flög bort) blev omkopplarna möjliga att använda i vår design. Anslutningsdiagram för alla tre ovan.
Elektriskt "skåp" - en kopplingsbox från elvaruhuset. Plasten på sidorna, där det var bekvämt att installera omkopplarna, är ganska mjuk med enorma kabelhål. Jag var tvungen att "sy upp" en tallrik med textolit.
Fäst med aluminiumnitar. Deras funktionsprincip förutsätter ett ganska starkt arkmaterial, oavsett om det är mjukt eller inte tillräckligt starkt, du kan använda mitt trick - innan du drar, bärs en metallbricka på insidan av varje nit, helst "förstärkt" eller "kropp". På små nitar med en diameter på 3,2 mm passar M3-brickorna bra.
Mina växelomkopplare var utan fästelement - till var och en, ett kit ska fästas - två muttrar, två brickor, en låsbricka. Han hittade muttrarna, var tvungen att klippa de yttre brickorna med en smyckenpussel av galvaniserat stål.
Lådan är fixerad på ett vanligt ställe, de första passagerarna ombord är en av transformatorerna för att driva pumpmotorn.
Motorens startkondensator är fast. Tinn-häftapparat, så att det inte flyter, utan för tillförlitlighet, kasta akryl tätningsmedel under den. Ursprungligen skulle kondensatorn installeras annorlunda, men transformatorerna passade inte. Jag var tvungen att vända den och överföra en av växlarna till lådans andra vägg.
Kronbladen på vippbrytarna rengörs och konserveras, allt som kan lödas i förväg "på bordet" är lödat.
Ofta måste du ansluta flera ledningar på en punkt.Detta görs enkelt och elegant - ledarnas ändar rengörs från isolering, konserveras, samlas i ett bunt, tätt lindade med en tunn konserverad tråd. Ett flöde appliceras, strålen lödas försiktigt. Lödningsplatsen är naturligtvis isolerad. Bättre termorör.
För att belysa arbetsplatsen användes en LED-lampa med reflektor. Trådarnas skärande ändar är helt enkelt lödda till de T-formade terminalerna, lödningsplatsen och skärningsplatsen isoleras av värmerör och fylls med hett lim för större täthet. Lampan är monterad på maskinen med en tennklämma runt dess cylindriska del.
Innan jag installerade motorn slutförde jag några små saker, så att jag senare inte skulle vrida maskinen med en tung motor. Jag borrade små "ungefärliga" hål på ramen till önskad diameter (2,5 mm), klippte M3-gängor i var och en för att fästa gallret på "skrivbordet".
Motorn var utrustad med speciella fästen, något som två par "öron", som den hängde in i tvättmaskinen. Här är fästet tillverkat för bottenlocket, med sex M5-skruvar. Ett par "öron" på detta omslag klipptes för att inte störa. Upp till vänster.
Bricka-stoppmutter - allt är som hos människor.
Efter att ha monterat motorn skrapade mina händer och försökte sätta på den, kontrollera igen installationen i rutan. Slutsatser från motorn gjorda "på en levande tråd". Ingenting, tjänat lika bra. Och här och där, med och utan ljus.
Alla tillfälliga odlade - kom till gudfar för att beundra!
Nu vattentillförseln. Jag anslöt pumpen på plats, hällde en hink med vatten och började välja spänningen på mikromotorn. Motorn där är DPM-25 - H1-04 (27 volt, 2500 rpm, 220 mA). Två transformatorer är installerade i lådan, den sekundära lindningen av var och en av dem producerar 10 volt vid tomgång. Lindningarna var seriekopplade och anslutna till likriktaren, tillverkade enligt bryggkretsen. Kondensatorkapaciteten kan inom små gränser välja önskad spänning på motorn så att fontänen inte skulle slå eller droppa. En sådan liten ström flyter så.
Efter valet lödas likriktaren så att den passar in i värmeröret.
Fästet för att hålla vattenförsörjningsslangen är gjord av rostfritt stålremsa, silikonslangen är fixerad på den med nylonband. Konstruktionen gör att du mycket riktigt kan rikta vattenströmmen på rätt plats. Svampen hålls i hörnet av en liten flishugg skruvad på skrivbordet och pressas lätt mot ett roterande verktyg. Dess funktion, till skillnad från fabriksanaloger, är bara att förhindra stänk av vatten.
Ett hål i skrivbordets hörn gör att du kan använda en slangbit med en diameter på 12 mm. De kan dräneras eller läggas till utan att demontera strukturen.
Översikten över skrivbordet, mer än förväntningarna, visade sig vara ganska anständig, motorn på toppen orsakar inte några speciella besvär. Det är ganska bekvämt att arbeta. Den enda nackdelen med designen är att det är svårt att byta arbetsverktyg, för detta måste du tömma vattnet och dra ut behållaren med vatten, men att byta verktyg är troligtvis sällan och du kan lätt komma till rätta med detta. Maskinen på jobbet är som en handske - en stor massa, ingen vibration. Bullret är också mycket måttligt, det är väldigt bekvämt att arbeta. Det finns tillräckligt med ström, motorn värms inte upp även vid långvarig drift.
