En gång i tiden hade jag idén att skapa en bärbar högtalare för att lyssna på musik, men med förmågan att ansluta en gitarr. Ja, nu är det inte ovanligt att träffa en tonåring med skrikande ansvarslös musik i en liten låda, och bärbara kombinationer kan lätt köpas via Internet. På grund av spridningen av modulär design och tillgängligheten av samma moduler på aliexpress skapades också en otrolig mängd hemmagjorda produkter av alla slag. Men då ... då var allt annorlunda. Närvaron av en sådan leksak orsakade förvirring bland förbipasserande och glädje i företaget. Följaktligen, med viss hjälp från vänner till radioamatörer, började utvecklingen av sin egen representant. Målet var ett bärbart system med minsta möjliga förbrukning och bra ljud. Batteriet bör också fungera som ström för att inte spendera pengar på batterier hela tiden. Resultatet är detta:
Det allmänna schemat, uppdelat i block för bekvämlighet, kan du följa nedan.
I rättvisa vill jag notera att kolumnen har gått förlorad under lång tid och den här artikeln är snarare ett minnesmärke i minnet och en demonstration av hur vi gjorde det för 10-15 år sedan.
ULF-block
Som förstärkare valdes TDA2822-chipet. Det är anmärkningsvärt att det är bättre att använda ett chip med 16 stift och inte med 8. Med samma förbrukning ger det betydligt bättre ljud. Chipet är designat specifikt för bärbara system och system med låg konsumtion, det är inte ovanligt att snubbla på det i billiga kinesiska USB-högtalare.
En typisk broförbindelse. Med en matningsspänning på 6V och en belastningsmotstånd på 4 ohm, är mikrokretsen kapabel att leverera 0,65 watt per kanal, det vill säga i en brygganslutning får vi cirka 1,3 W, vilket är tillräckligt. Tro mig, i slutändan skriker enheten på ett sådant sätt att om du sätter på den på full volym är det inte så bekvämt att prata på en gata fem meter från den. Ett stort plus är det faktum att chipet inte kräver ytterligare kylning, en radiator behövs inte. Sådana förstärkare samlar jag, trots deras moraliska föråldring, för olika projekt till denna dag. De har goda egenskaper och låter definitivt bättre än billiga kinesiska D-klassmoduler för 10 rubel.
Laddningsregulator, indikator.
Allt är ganska enkelt här.Spänningen som tas från emittern från transistorn VT3 ställs in av Zener-dioden D1 och LED4. Om zenerdioden har en stabiliseringsspänning på 5,7 V, bör den röda lysdioden väljas så att spänningen som sjunker på den är 1,6-1,7 volt. Som ett resultat av kretsens utgång borde vi få 7,3-7,4 volt. Jag ställde alltid till 7.35V, strävar efter detta värde. LED3 - grön. Dessutom är det önskvärt att använda lysdioder för indikering, de som lyser svagt och är matt. Och det ska vara exakt grönt, inte ljusgrönt eller med en gul nyans. Då indikerar denna lysdiod slutet på batteriladdningen och vid slutet av laddningen kommer att lysa ljust, medan det med ett urladdat batteri kommer att dämpa eller inte lyser alls.
Det är värt att notera att VT3-transistorn måste installeras på kylaren. Jag samlade den här laddaren, den är testad och fungerar. Men på grund av vissa omständigheter samlade jag senare och använde en annan laddare.
Beskrivningen är hämtad från en tredjepartsresurs, jag har inget att lägga till.
Kretsen som visas ovan är en konventionell strömregulator, till vilken en strömbegränsare bestående av Q1, R1 och R4 läggs till. När strömmen blir för stor öppnas transistorn Q1, vilket orsakar en minskning av utspänningen.
Utgångsspänningen är 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strömgränsen aktiveras när strömmen når 0,6 / R1 A. För ett 6-volt batteri som kräver snabb laddning är laddningsspänningen 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler per cell). Sålunda bör det totala motståndet R2 + P1 vara 585 ohm. För ett 12-volts batteri är värdet på R2 + P1 1290 ohm.
För att kretsen ska fungera effektivt måste ingångsspänningen vara minst 3 V högre än utgångsspänningen.
P1 är ett vanligt trimmotstånd med lämplig effekt.
LM317-chipet ska kylas väl av en stor kylfläns.
Utgångsspänningen är 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strömgränsen aktiveras när strömmen når 0,6 / R1 A. För ett 6-volt batteri som kräver snabb laddning är laddningsspänningen 3x2,45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler per cell). Sålunda bör det totala motståndet R2 + P1 vara 585 ohm. För ett 12-volts batteri är värdet på R2 + P1 1290 ohm.
För att kretsen ska fungera effektivt måste ingångsspänningen vara minst 3 V högre än utgångsspänningen.
P1 är ett vanligt trimmotstånd med lämplig effekt.
LM317-chipet ska kylas väl av en stor kylfläns.
I stället för BC140-transistorn använde jag 2N2222. Jag bifogar ett kretskort nedan, tänk på att detta kretskort är utformat för att LM ska ligga på textolitten och att en radiator kommer att installeras ovanpå. Om du vill göra som vanligt - spegla bara utskriften vertikalt. På baksidan av enheten finns ett uttag för en strömförsörjning som kan användas som vilken enhet som helst som kan leverera från 10,3 volt. Enheten för lotioner på 12V är bra. Men kom ihåg att för laddning är det bättre att använda exakt den enhet som du ställde in stabilisatorn med. Spänningen vid utgången från stabilisatorn, om än inte signifikant, men kan variera beroende på den spänning som matas till dess ingång.
Kontroll- och indikationsenhet.
Detta är förmodligen den mest intressanta och svåraste delen av den här enheten. Denna enhet implementerar möjligheten att indikera batteriladdningen och skydda den senare från djup urladdning. Samma krets skyddar enheten från kortslutning, du vet aldrig vad regn kommer att få med den. Kretsen implementeras på en linjär indikator AN6884 och en transistornyckel. Du kan naturligtvis bara göra monteringen på komparatorerna. Att slå på och stänga av enheten utförs med knapparna SA1 och SA2. Knapparna ska vara utan låsning, till kortslutning. Zenerdioden D1 är inställd på "nollpunkt", spänningen som mikrokretsen kommer att betrakta som den lägre tröskeln. Det måste hämtas, eftersom det är svårt att hitta zenerdioder med ett sådant nominellt värde vid försäljning. Stabiliseringsspänningen bör ligga i intervallet 5,7-5,8 volt, men inte lägre än 5,7V. Avdelaren R9 / R10 låter dig ställa in tröskeln ytterligare. Som det var, använde jag en multi-turn 1k trimmer.
Motstånd R8 bör väljas så att kretsförbrukningen är den minsta. Transistor VT4 fungerar som den vanligaste nyckeln, den kan ersättas med någon liknande. Ännu bättre, använd en fältman istället, ja, naturligtvis, i det här fallet måste du justera kretsen lite.
Motstånd R8 bör väljas så att kretsförbrukningen är den minsta. Transistor VT4 fungerar som den vanligaste nyckeln, den kan ersättas med någon liknande. Ännu bättre, använd en fältman istället, ja, naturligtvis, i det här fallet måste du justera kretsen lite.
Nu en liten nyans. 27 ohm-motstånd är värda att öka. Personligen satte jag 1,5k. Det kanske är meningsfullt att sätta ett motstånd på varje lysdiod separat, särskilt om du använder lysdioder i olika färger.Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde det hemma. Målet är att uppnå en indikation, inte en glöd, vi samlar inte in en ficklampa. Vår enhet är bärbar, vi har ingenting att spendera på lysdioder för. Tills jag ökade motståndet hos dessa motstånd konsumerade denna enhet 120 mA, nästan som förstärkaren själv, förstår du, hänsynslöshet är fullständig. Nu bara 35 mA. Sträva efter detta värde.
Indikationsenhet för överbelastning
Tyvärr implementerades aldrig denna del, för kretsen måste konfigureras specifikt för chipet, för vilket ett oscilloskop behövs. Det fanns ingen då, idén kasserades.
Ström.
Som jag sa i början är kretsen utformad för att fungera med ett 6V bly-syrabatteri. Det är inte svårt att få dessa batterier på marknaden, de används ofta i kinesiska bärbara radio / ficklampor etc. Det finns olika kapaciteter, jag kom över 4,5 och 6 ampertimmar. Bättre naturligtvis att ta en större kapacitet.
Jag räknade inte ut hur länge laddningen för ett sådant batteri skulle hålla, men jag skulle säga att upp till 40 timmar var tillräckligt med medelvolym. Laddar hela natten, medan du inte ska vara rädd för det, blybatterier inte vara rädda för överladdning vid inställd laddningsspänning, medan en djup urladdning är mycket rädd. Det räcker för att ta det till den sista, eftersom effektiviteten minskar med 30%, andra gången - med 50%, den tredje - 70%, kan du kasta bort den. Se därför alltid till att ditt batteri är laddat, jag har redan bytt 2 av dumhet.
Så här byter du block:
Som signalbehandlingsenhet har jag det vanliga passiva timbralblocket monterat enligt det klassiska Baksandal-schemat, till vilket jag har lagt till en signalnivåstyrning.
Det är värt att notera att utgångarna från telefonerna / spelarna är stereo, så vänster- och högerkanalerna bör anslutas genom 1k-motstånd. Gör samma sak med anslutningen av gitarrsignalen och signalen från spelaren om du tänker använda dem samtidigt. Efter det startar du redan signalen på tonblocket. Tänk på att ett sådant timbral-block kan landa en signal. På baksidan av enheten lade jag till ett extra strömkontakt, till vilket jag ansluter “pizzotpyty zoom” och spelar igenom det. Du kan inte föreställa dig en bättre applikation för det.
Här är en av enheterna. Samlade för mig själv. Tidigare stod mitt emblem på grillen, men sedan kom det av. Jag samlade det för mer än 2 år sedan, det har redan slagits av det här livet) Totalt samlades cirka 5-6 sådana enheter för mitt minne, de fungerar alla ordentligt och glädjer sina ägare.
Fallet med den tionde plywood, gjord av den gamla radion Leningrad 002. Det fanns praktiskt taget ingenting att göra, fallet med denna radio i sig var tillverkat av plywoodskivor, allt som behövdes var att skära dem i de nödvändiga bitarna. Framväggen tillsammans med högtalaren är tagna därifrån. Högtalaren är förresten väldigt bra i den (3GD-32). Vissa källor säger att detta är den bästa bredbandshögtalaren som producerats i Sovjetunionen. Jag klippte baksidan av femte plywood. Risten revs från TV: n som hittades i skogen, även om jag var tvungen att kämpa länge med hennes vän XD
Och så visade det sig, fallet var redan klart i det ögonblicket, och grillen var exakt på plats, ibland var det tur) Jag drog handtaget från en gammal resväska och tog den till skomakaren för att skida läder. Själva fallet är limmat med den så kallade "vinylhuden", i allmänhet släpper de speciellt material för dessa ändamål, men i hem förhållanden, ersätts det av huden på en ung dermantin, som köps i tygaffärer under täck av tyg för att täcka kökshörnen. Det finns många alternativ, du kan välja för varje smak och färg.
Fallet med den tionde plywood, gjord av den gamla radion Leningrad 002. Det fanns praktiskt taget ingenting att göra, fallet med denna radio i sig var tillverkat av plywoodskivor, allt som behövdes var att skära dem i de nödvändiga bitarna. Framväggen tillsammans med högtalaren är tagna därifrån. Högtalaren är förresten väldigt bra i den (3GD-32). Vissa källor säger att detta är den bästa bredbandshögtalaren som producerats i Sovjetunionen. Jag klippte baksidan av femte plywood. Risten revs från TV: n som hittades i skogen, även om jag var tvungen att kämpa länge med hennes vän XD
Och så visade det sig, fallet var redan klart i det ögonblicket, och grillen var exakt på plats, ibland var det tur) Jag drog handtaget från en gammal resväska och tog den till skomakaren för att skida läder. Själva fallet är limmat med den så kallade "vinylhuden", i allmänhet släpper de speciellt material för dessa ändamål, men i hem förhållanden, ersätts det av huden på en ung dermantin, som köps i tygaffärer under täck av tyg för att täcka kökshörnen. Det finns många alternativ, du kan välja för varje smak och färg.
På bakväggen finns ett laddningsuttag, en laddningsindikator, ett uttag för anslutning av externa enheter (i mitt fall, en processor), en behållare för en processor-nätkabel och en helt onödig vippbrytare. Jag fastnade gallret så att högtalarsystemet var öppet, eftersom det låter så mycket bättre för mig. Grillen själv skyddar insidan från mekaniska skador, och tyget klistras in för att skydda det mot damm.
Tja, ovanifrån tror jag att allt är tydliga strömbrytare, tonblock. Lysdioder indikerar batteriström.
Nutryanka. Inte särskilt snyggt, men med tanke på hur många gånger jag redigerade det ...
Fråga om transport.
Om någon bestämmer sig för att göra något sådant, bra råd till dig. Till att börja med, när enheten just var tillverkad, trodde man att den skulle bäras av handtaget. Men med tiden blev det klart hur mycket det inte är bekvämt. Först irriterande att dra det i handen. Jag hatar i allmänhet att bära något i mina händer. För det andra, på grund av batteriet har enheten en ganska stor vikt för sin storlek, min väger cirka 3 kg, det verkar inte mycket, men om du går länge - blir händerna trötta.
Därför beslutades det att utrusta det med ett bälte så att det kunde bäras över axeln. Bältet på karabinerna, så att du kan ta bort det om du vill. Tänk på detta när du tänker igenom ärendet. Jag beställde precis två sådana skruvar med en specifik hatt från en vändare.
Därför beslutades det att utrusta det med ett bälte så att det kunde bäras över axeln. Bältet på karabinerna, så att du kan ta bort det om du vill. Tänk på detta när du tänker igenom ärendet. Jag beställde precis två sådana skruvar med en specifik hatt från en vändare.
I allmänhet monterade vi på något sätt bärbara högtalare för 10-15 år sedan) Naturligtvis är nu mycket av detta inte längre relevant, bly har länge ersatts av billigare, lättare och mer kapacitet Li-ion-batterier, laddnings- och urladdningskontrollmoduler säljs till bra pris , och "standarden" för bärbara system har blivit en trådlös anslutning via A2DP. Samtidigt tycker jag att artikeln är en bra demonstration av att detta också kan göras från de tillgängliga komponenterna från komponenterna, som kan erhållas från den gamla (allt är relativt begränsat), onödig utrustning.
Tryckta kretskort, kretsar, datablad kan laddas ner i ett arkiv nedan.
nedladdning