I den här artikeln kommer du att lära dig att sätta ihop ett av alternativen för en bra budget och ganska kraftfull stereoljudförstärkare med ett timbralblock, USB, radio och AUX. Vi kommer att montera en stereoförstärkare från färdiga kinesiska moduler, så att även en nybörjare radioamatör kommer att kunna upprepa ett sådant projekt.
För att bygga denna förstärkare valde och förvärvade författaren (YouTube-kanalen "Radio-Lab") följande moduler. En sådan förstärkare baserad på TPA3116D2-chipet kommer att vara ansvarig för att förstärka ljudet.
Denna förstärkare kan leverera upp till cirka 35W effekt per kanal med praktiskt taget ingen distorsion vid en 24V matningsspänning. För att justera volymen, låga och höga frekvenser kommer ett sådant timbralblock på det utbredda LM1036-chipet att vara ansvarigt.
Vi kommer också att använda en sådan ljudmodul.
Modulen är ganska enkel, stöder uppspelning från USB-media, har också en radio och berövas inte en linjär ingång. Mortise-modulversionen i detta fall är 12V, detta kan ses av närvaron på kortet på en sänkande 5-volts stabilisator 78M05.
Som kraftkälla kommer vi att använda en växelströmförsörjningsenhet från ett växelspänningsnätverk på 220V med en spänning på 24V och en ström på 4A.
Författaren valde alla moduler så att de lätt kan anslutas till varandra. Alla moduler har unipolär kraft och till och med en nybörjad skinkradio kan upprepa detta projekt.
Anslutningsschemat kommer att vara ytterligare närmare testinkluderingen, som Dessutom erhålls inte alltid allt första gången. Låt oss nu samla alla komponenterna. Låt oss börja med att ansluta mortise-modulen till timbral-enheten, det är bara bekvämare. Det finns en L7812 avstängningsstabilisator med 12V utgång på timbralblocket. Det matar LM1036-chipet, och du kan också driva mortise-modulen från det, vilket vi kommer att göra.
L7812-stabilisatorn är linjär och den värms ordentligt upp under drift. För att kyla den måste du installera en liten kylare på denna stabilisator.
Ett speciellt separat kontaktdon plus (+) och minus (-) tillhandahålls för ström på dräneringsmodulen. För enkelhets skull indikerade författaren dessutom ett plus (+) och knyttade en knut på den.
Båda dessa ledningar måste vara, observera polariteten, lödda till minus och 12V-utgången från stabilisatorn L7812 på timbralblocket.
Dessutom måste ljudlinjeutgången från ljudmodulen lödas till ingången till tonblocket.
På ljudmodulen finns en antenntråd (den är röd) och 3 ledningar för den linjära utgången: den vänstra kanalen, den gemensamma och den högra kanalen.
Först, löd kraftkablarna i mortise-modulen till utgången från L7812-chipet på timbralblocket. Så här ser det ut nu.
Line-out-kabeln måste lödas till ingången till timbral-blocket, det är just där, utan att korsa trådarna, finns det inget komplicerat heller.
Allt, ljudmodulen och timbral-enheten ansluten. Detta var kanske den svåraste scenen i denna församling.
En vanlig skärmad tråd med anslutningar gick rakt från satsen till ljudingången på ljudförstärkarkortet. Därför är vår uppgift förenklad, ta bara den här kabeln och anslut den till utgången från tonblocket, kontakten, som du ser, är lämplig.
Ljudet är allt. Alla kablar är anslutna. Först går signalen från ljudmodulen till timbre-blocket, regleras / justeras efter behov och sedan till förstärkaren.
Nu måste vi ansluta förstärkaren och timbralblocket till strömkällan. Sådana färgade ledningar med ett tvärsnitt på 2,5 rutor är perfekta för den här uppgiften.
Först och främst ansluter vi strömkablarna till tonenheten. Det finns en diodbrygga på den, så polariteten i anslutningen i detta fall är inte kritisk. Låt den röda ledningen vara ett plus, och den blå tråden ett minus.
Det är det, vi anslöt strömkablarna till timbralblocket, nu kommer vi att ta itu med förstärkaren. Här är det redan nödvändigt att strikt observera polariteten, plus och minus är undertecknade på själva styrelsen.
Den röda tråden här är också ett plus, och den blå tråden är ett minus. Nästa steg är att ansluta förstärkarnas strömförsörjningsledningar och tonblocket till utgången från strömförsörjningen, samtidigt som polariteten alltid observeras. Anslut kraften till förstärkaren och tonblocket parallellt. För att göra detta tar du båda röda ledningarna ihop och ansluter till strömförsörjningens plus.
Vi ansluter de blå trådarna på samma sätt tillsammans och ansluter dem också till strömförsörjningen, men med minus (-).
Strömförsörjningsledningarna på förstärkaren och ljudblocket från strömförsörjningen är anslutna. Vi har gjort allt, alla moduler är sammankopplade. Som ni ser är det inget komplicerat här, i princip är det viktigaste i denna fråga att inte rusa någonstans och kontrollera allt noggrant.
Låt oss nu mata vår montering från 220V-nätverket. För detta använder författaren en sådan tråd med en kontakt.
Vi ansluter den ena änden av kabeln till 220V-ingången på strömförsörjningen.
Viktigt! En högspänning på 220V kommer att matas till strömförsörjningen, detta är farligt och därför är överensstämmelse med säkerhetsföreskrifter obligatoriskt!
Vi ansluter kontakten till nätverket och, som vi ser, signalerar alla moduler utan undantag om tillgången på ström genom de glödande LED-indikatorerna.
Detta är ett bra tecken och vi har åtminstone inga misstag när det gäller näring, allt är korrekt monterat. Tja, för att kunna utföra ett fullständigt prestandatest måste du ansluta högtalare till förstärkarutgångarna. Författaren använder följande: Radioteknik S-30B.
Högtalarkablarna var anslutna till förstärkarutgångarna.
Nu försöker vi leverera ström till enheten med redan anslutna högtalare.
När det slås på hörs inte högt, men fortfarande bomull. Allt är bra, det finns musik i kolumnerna, vilket betyder ett fungerande schema. Men på samma gång är en främmande bakgrund från processorn i mortise-modulen ganska tydligt hörbar, vilket stör vid låg volym och det skulle vara tillrådligt att bli av med den. För att göra detta räcker det att installera en extra elektrolytisk kondensator med en kapacitet av 2200 μF på strömförsörjningen på ljudmodulen.
Löd kondensatorns minusben till minus strömförsörjningen i modulen och plus till utgången från mikrokretsen 78M05.
Även på timbralblocket avlägsnade författaren kraftkablarna från terminalblocket och observerade polariteten, lödde dem efter diodbron till filtreringseffektkondensatorn i timbralblocket, som om förbi diodbron.
Och efter avslutad levererar vi igen ström till hela strukturen.
Det finns inget främmande ljud.Detta, ser du, är utmärkt! Radion fungerar, stereo, men för en mer säker mottagning behöver du en större antenn. Men allt fungerar, allt är bra.
Anslut nu USB-flashenheten med testmusik. Det finns högtalighet i timbrolocken och detta är ett plus. Vi försöker att vrida på vredet på timbralblocket. Det finns justeringar och fungerar bra.
Allt spelar perfekt, visade sig förstärkarenheten. Du kommer att lära dig mer om monteringsprocessen och testtester genom att titta författarvideo:
Förresten, det är så finalen modulanslutningsdiagram:
För denna samling försökte författaren att välja budgetkomponenter, eftersom uppgiften var att montera en normal budgetförstärkare, så att vem som helst kunde upprepa den. Förstärkaren spelar förresten högt och laddar ner dessa testhögtalare i lägenheten, enligt författaren, allt detta låter ganska högt, utan snedvridning. Uteffekten är ungefär 35 W per kanal med en belastning på 4 ohm, vilket är mer än tillräckligt för de flesta hemmabruk.
Det återstår att installera allt detta i fallet, lägga till kontakterna, och här har du en budget, men normal högklassig färdig ljudförstärkare för ett hus eller ett litet rum. För nybörjare, till exempel för att inte arbeta med en högspänning på 220V, istället för en 220V strömförsörjning, till exempel, kan ett litiumjonbatteri med en spänning på 12V användas. Allt fungerar också bra förutom att förstärkarens utgångseffekt blir något lägre. Förresten, här är en idé för att montera en bärbar högtalare. Försök, samla och upprepa.
Tack för din uppmärksamhet. Vi ses snart!