Frekvensmätningsområde ................... 10 Hz ... 60 MHz
Känslighet (amplitudvärde) ... 0,2 ... 0,3V
Matningsspänning ………… .7 ... 16V
Strömförbrukning .................... högst 50 mA.
Behovet av den här enheten uppstod för mig när det var nödvändigt att skapa en masteroscillatorbärare för radiosändaren och göra dess ytterligare konfiguration och samordning med andra funktionella delar av systemet. Jag sökte länge på Internet efter en krets som skulle fungera med nokia 5110-skärmen och skulle ha ett mätområde som passar den frekvens jag behövde. Slutligen hittade jag av misstag en krets med en sådan frekvensmätare, där den inte var detaljerad, skapad för en annan skärm och inte hade en PCB-fil. Men det fanns en firmwarefil. Låt oss nu gå vidare till det vi behöver:
utgiftsmaterial
• dubbelsidig glasfiberfolie
• M3 x 20 bultar med muttrar (helst platta hattar)
• radiokomponenter (nedan)
kondensatorer
• 10p ¬– 1 0805
• 22p - 2 0805
• 100p - 1 0805
• 10n - 2 0805
• 100n - 5,0805
• 4 ... 20p - 1 inställning
• 22uF 25V - 2 tantal av typ D
motstånd
• 100 ohm - 1 0805
• 200 ohm - 1 0805
• 470 ohm - 2 0805
• 2,2 kOhm - 4,0805
• 3,9 kOhm - 4,0805
• 10 kOhm - 1 0805
• 18 kOhm - 1 0805
• Diode BAV99 sot23
• Choke 10 - 82 μH (jag har 82 μH) 0805
• 4MHz kvartskristall
• En sådan visningsmodul. Var uppmärksam på slutsatserna av slutsatserna (ibland kan det variera på olika moduler)
• Flisar av stabilisatorer LM78L05ACM och AMS1117L-33
• MCX RF-kontakt (jag installerade det, eftersom jag hade sonder från ett fickoscilloskop med samma)
• Strömuttag (det var en idé att göra det med ett 12-volts batteri på kortet, men för mångsidighet bestämde jag mig för att göra bara ett DS-261B-uttag)
• DIP-uttag PIC16F628A och styrenheten själv
Verktygen
• PCB-tillverkare
• löd hårtork
• lödkolv
• miniborr (för hål)
• gravering (det är bekvämt att fräsa ett hål för ström, men du kan också utan det)
• metall sax
• liten pincett
• bild programmerare
Låt oss komma igång. Här är vårt schema.
Jumper J3 vi styr på / av bakgrundsbelysningen. Vidare blir det lättare att förklara i styrelsen.
I stället för bygeln J3 kan du sätta på brytaren på ledningarna. Hålen för J2-strömkontakten kan göras med en gravering eller en mini-borr, vilket gör flera på varandra följande hål. Förväxla inte polariteten för införandet av tantalkondensatorer. BAV99-dioden i serie har funktionen för överspänningsskydd. Om du fördjupar detaljerna, så förstå principen för drift av sådant skydd som uppstår på grund av egenskaperna hos strömspänningskarakteristiken (strömspänningskaraktäristika) hos dioden.
På höger sida av diagrammet ser vi att vid en liten spänning är strömmen nästan frånvarande, men vid ett visst ögonblick ökar strömmen kraftigt, och en ytterligare spänningsökning ökar inte strömmen. Så om spänningen på dioden överstiger spänningsfallet, leder vår diod ström.
Utdrag ur dokumentationen. Här kan du se att vid spänningar över 1V och vidare börjar dioden att leda ström. I vårt fall visar det sig att den helt enkelt kortsluter insignalen med stor amplitud till marken.
Motstånd i kretsen för den uppmätta signalen begränsar laddningsströmmen för kondensatorerna. I teorin, när kondensatorerna laddar och urladdas, tenderar faktiskt deras ström till oändlighet. I praktiken begränsas denna ström av ledarnas motstånd, men det räcker inte.
Eftersom vår display drivs med 3,3V via en spänningsregulator, används spänningsdelare för att matcha nivåerna. Ibland fungerar skärmen bra även utan dem, men då faller den aktuella belastningen på styrstiften, som var och en har sitt eget inre motstånd.
Induktorn (i mitt fall induktansen smd 0805 vid 82 μH) ger ytterligare skydd mot högfrekventa störningar i strömförsörjningen, vilket ger regulatorn ytterligare stabilitet.
Så sorterade ut huvudpunkterna i styrenheten. Enligt mätalgoritmen kan jag inte berätta, för källan där jag lyckades hitta ofullständig information hade inte källkod. Och återigen kunde webbplatsen inte hittas. Så nu ska vi gå vidare till det jag gjorde.
Eftersom jag inte har en laserskrivare, men jag har en bläckstråleskrivare, gör jag ett bräde med filmfotoresist. Mallen består av fyra ark genomskinlig film (2 filmer kombinerade filmer för det översta lagret och 2 för botten). Sedan kombinerar vi de övre och nedre lagren så att ett bräde med den applicerade fotoresisten kan sättas in inuti.
Övre skiktet
Bottenlager
Efter etsning gjorde han hål med sin motor från en bandspelare med en spännchuck. Till att börja med skruvade han fast den och tvingade hål genom den med en hål, och sedan borrade han igenom den.
Det övre fotot visar inte signifikanta avvikelser i vissa hål, men det beror mer på att det borrades för hand och omöjligt kunde hålla mikrodriftet vertikalt.
På toppen av fotot på vårt nya bräde efter tinning, och på botten är min gamla version (det var hennes foto av arbetet som jag demonstrerade). Den gamla versionen är något annorlunda än den nya (det kan ses där den rödvita tråden löddes och glömde att rita spåret, och den nya tar hänsyn till ledningsbristerna). Jag vill förresten notera hur jag skulle rekommendera att lödning av komponenterna (i vilken ordning). Låt först vias (det finns två av dem här), sedan löd smd-motstånd på det övre lagret. Låt därefter dopppanelen under spånet så att benen stänger de övre och nedre hålen på brädet (jag har 1,5 mm glasfiber och lödas till brädan med lite spel för lödjärnspetsen). När vi har installerat kontakten för skärmen.
Och nu det mest intressanta: vi måste göra två hål med en diameter på 3 mm för M3x20-bultar för en mer pålitlig fästning av vår display. För att göra detta sätter du in skärmen i kontakten och med en svängning genom hålen markerar vi platserna för borrning på kretskortet.
Tja, då löd vi kvartsresonatorn (jag hittade en långsträckt, men detta är inte kritiskt här) och lödar alla andra komponenter. I stället för en RF-anslutning kan du lödas en koaxialkabel eller i extrema fall bara ta med två ledningar.
När kortet har monterats måste vi blinka mikrokontrollen PIC16F628A. Här, tror jag, kan du se informationen på Internet, för det finns inga speciella stunder (till skillnad från avr, där du fortfarande behöver ställa in säkringar korrekt).Jag programmerade programmeraren picKit3.
Vidare skulle det vara trevligt att först ansluta skärmen med ledningar till kontakten, så att du kan justera kondensatorn med en skruvmejsel. För inställning tillämpar vi en rektangulär signal på ingången och ser till att avläsningarna är så korrekta som möjligt, även om vissa punkter beror på själva signalgeneratorn. Jag använde generatorn från dso quad-oscilloskopet, men jag behövde inte dra åt kapacitansen, eftersom frekvensmätaren gav omedelbart exakta avläsningar.
Nu några bilder av arbetet
Det är allt. Det är värt att notera att frekvensen för signalerna i form av en såg och triangulära pulser, visar han felaktigt. Men sinusformad, rektangulär för säker. Med det experimenterade jag med en kapacitiv trepunkts- och en kristalloscillator.
Krets-, PCB- och firmwarefiler är bifogade