Hej, kära besökare på webbplatsen.
Jag renoverar för närvarande ett gammalt hus. Särskilt bestämde jag mig för att göra golvvärme under hela huset. Detta skapar komfort. Detta gäller särskilt på bottenvåningen i byggnaden. Och i mitt fall beror detta också på att det här huset har mycket högt i tak. Den "klassiska" uppvärmningen med hjälp av radiatorer är baserad på konvektion - den upphettade luften rusar upp och blandas med kylan. Därför minskas effektiviteten hos sådan uppvärmning med en stor takhöjd - för att få en behaglig temperatur under måste vi faktiskt "värma" mycket tyngre under taket. Och uppvärmning med hjälp av golvet fungerar, om än även på konvektionsprincipen, men på något annorlunda sätt - till skillnad från radiatorer, där den lilla volymen konvektionsflöde kompenseras av dess höga temperatur och hastighet (det blandas med kall luft) när det gäller golvvärme , betydligt större massor av luft, uppvärmd inte så mycket, långsamt upp. Som ett resultat, genom att spendera samma mängd värme, får vi en behaglig temperatur mycket lägre! Vilket skapar betydande energibesparingar.
I denna publikation vill jag dela min erfarenhet och alla mina bästa praxis i denna fråga.
Som regel finns det två typer av golvvärmearrangemang - elektriskt och "vatten".
Electric är lättare att installera och billigare. Men det har också betydande nackdelar - högre kostnader för efterföljande drift, mindre pålitlighet och hållbarhet. Dessutom regleras dess arrangemang i den efterföljande installationen av möbler - under möblerna kan värmeelementet överhettas och misslyckas. Det finns en vanlig missuppfattning att konturerna på vattengolvet inte kan placeras under möblerna! Men detta är en illusion! Vattenkretsar genererar inte värme! De bär det bara! I det område där värmeavlägsnande är svårt, och golvtemperaturen är lika med värmebärarens temperatur, kommer den (värmebäraren) helt enkelt "inte att ge upp värme", vilket tar vidare.
Jag, som ni redan tror, har förstått, jag gör det exakt "vattengolv".
Golven i huset var trä. Jag slet av dem och hällde grova avlagringar.
Syftet med det grova avlagret är att jämna ytan och förbereda den för vattentätning.Du kan göra detta med komprimerad sand. Men detta medför höga kostnader för vattentätning! I själva verket kan du helt enkelt lägga den billigaste plastfilmen på en jämn avstrykare. Och i sanden kan den därefter skadas av golvmassan. Vi måste använda dyrare typer av vattentätning och spendera mer tid och energi på detta. Samtidigt reduceras besparingarna (endast kostnaden för cement, eftersom vi i alla fall använder sand !!) till ingenting, eller tvärtom, det visar sig vara dyrare!
Fokusera på det faktum att vattentätning behövs i alla fall!
Även om allt är väldigt torrt och grundvattennivån är mycket låg, tror inte att vattentätning kan försummas! För när golvet värms upp, kommer kondens att bildas på platsen för kontakt med kall jord !!! Samla i värmeisolering (och han har ingenstans att torka därifrån!) Det kommer att upphäva alla dess egenskaper, och vi värmer upp jorden! Och med tiden kommer det isolerande skiktet att kollapsa fullständigt under påverkan av fukt.
Därför upprepar jag ännu en gång, vattentätning behövs i alla händelser!
Som henne använde jag den billigaste plastfilmen - den så kallade "sekundär" (tillverkad av återvunnet material). Allt detta kommer att översvämmas med betong, så du bör inte vara rädd för dess "icke-miljövänlighet.))) Och enligt miljöaktivister, sönderdelas polyeten i marken, där den är helt skyddad från ultraviolett strålning, upp till två hundra år !!! (Jag undrar var de fick den här siffran, om själva materialet finns tre gånger kortare?)))))) Men vi tar ordet ....)
Jag lägger ut filmen så att kanterna gick på väggarna (säkrade dem med limskum). Han lanserade lederna med en stor överlappning och limmade dem försiktigt med tejp:
Vi går över till nästa lager av vår "paj"!))). Värmeisoleringslager.
Jag hörde också missuppfattningar om att stark värmeisolering inte behövs, eftersom "värmen går upp" och "i alla fall förblir det inom husets gränser." Låt oss ta itu med den här frågan.
Det finns bara tre sätt att överföra värmeenergi:
1. Termisk konduktivitet. (direkt kontaktöverföring)
2. Strålning. (Infraröd värmeöverföring)
3. Konvektion. (Värmeöverföring med en vätske- eller gasström).
Endast konvektion går upp !!! Endast en uppvärmd ström av vätska eller gas stiger! Värmeledningsförmåga och strålning överför värmeenergi i alla riktningar jämnt! Om du till exempel klämmer fast en värmare mellan två plattor, värms den nedre inte mindre än den övre !!!
Samma sak med golvvärme spis! Om vi inte gör god värmeisolering under den värmer vi marken inlandet effektivare än luften i rummet! Eftersom jorden har mer värmeledningsförmåga och temperaturskillnaden är mer betydande! Och för detta kommer vi att bränna bränsle och spendera pengar !!!
För värmeisolering rekommenderas det vanligtvis att använda extruderat polystyrenskum med hög densitet (EPS).
Men detta är inte nödvändigt. Denna typ av isolering kännetecknas av högre fuktbeständighet och tål också större mekanisk påfrestning jämfört med konventionellt polystyrenskum (Vi (Vitryssland)), enligt STB (en modern uppsättning standarder som finns tillsammans med GOST), är den märkt PPT - "polystyrenskumplatta värmeisolerande ").
Men, som praxis har visat, är styrkan hos en konventionell PPT25 mer än tillräckligt för att lägga den under en avlagring (även enligt SNIPs). Jag talade redan om vattentätning, därför spelar inte heller denna kvalitet någon roll.
Men jämfört med strängsprutning är det mycket billigare! Och ändå - i det myror gillar inte att ordna sina hem! ... (Ja, ja! Detta är inte ett skämt! Små myror gillar verkligen att bosätta sig i extruderat polystyrenskum!)
Den enda fördelen med EPPS när du lägger den under avstrykningen är att den har en "fjärdedel", vilket gör att den kan läggas utan luckor. Men jag löser till exempel problemet helt enkelt - jag lägger inte ett tjockt, utan två tunna skikt av polystyren "med överlappning".
Som min praxis har visat bör PPT-skiktet vara minst 50 mm. (Jag gjorde redan varma golv och lägde sedan 50 mm. Golvplattan i källaren, som pyrometern visade, är fortfarande 2-3 grader varmare där värmekretsen ligger ovanför den.Och detta trots att lufttemperaturen i rummet är densamma överallt. Det kanske faktumet att jag sedan använde ett lager polystyren (utan överlappning) spelade en roll. Och även vid den minsta råhet på basen kommer det inte att vara möjligt att undvika sprickor ... Bara i fallet för att inte värma upp jorden, lägger jag den här gången 80 mm (30 + 50). Den första lagde jag ett tunnare lager (30 mm)
Sedan på den - den andra (50 mm). Den tjockare som är ovanpå är inte avslappnad. Jag fick vägledning av det faktum att jag skulle behöva gå en hel del på det efterföljande arbete.
Jag arbetade på kvällarna. Därför, efter att ha lagt ett lager, skummade jag mellanrummet mellan den och väggen och vänster. I morgon klippte jag bort överskottet av skum, lägger det andra lagret och skummade också omkretsen. Det monterande skummet expanderade, pressade skummet starkt och sprickorna försvann nästan.
Därefter lägger jag ytterligare ett skikt av vattentätning - för att förhindra att fukt tränger in från avlagret.
Jag kommer att tänka mer på detta ...
Nyligen (vi, trots allt, lever i "era av marknadsföring))))," säljare "uppmuntras att tänka att direkt under värmeplattan på det varma golvet, är det nödvändigt att sätta ett foliesubstrat av skummad polyeten! Det produceras specifikt för detta och" säljs " tillskrivit henne ett antal "oföränderliga egenskaper":
1. Ytterligare värmeisolering! (De erbjuder mig att köpa ett fem millimeter lager till priset av en trettio millimeter PPT, som har ungefär samma värmeledningsförmåga))))
2. "Folien reflekterar uppvärmning, vilket bidrar till en betydande bevarande av termisk energi."
.... Jag lät medvetet en sådan smiley.)))). Den som har studerat i skolan bör förstå att endast strålning kan återspeglas! Och strålning är endast möjlig i en miljö som är transparent för den här typen av strålar !!!!. Vilken konkret är naturligtvis inte!)))))
Det finns ingen strålning i betong och kan inte vara !!!!! Detta är ett hoax !!!
3. "Ett lager folie gör att du kan fördela värme jämnt över hela området, exklusive golvets" termiska remsor "...
Återigen, ha ha, bara ett par gånger redan!
..... För det första är detta lager så tunt att det inte på något sätt kan påverka fördelningen av värme. (En avstrykare gjord av tät betong är mycket snabbare "sprider värmen på egen hand, än 0,1 mm aluminium, som finns nedanför, kommer att göra det! Det vill säga värmen behöver gå ner, sprida sig där och sedan värma upp hela avsmalningen jämnt !!! )
För det andra sönderfaller alla tunna lager av metall (och särskilt aluminium) i en aggressiv alkalisk miljö, som är en cementmortel, omedelbart !!!! All folie fylld med betong oxideras i den och upphör att existera redan under dess stelnande !!!!
(Här gick de "sålda" folken längre ... De säger: "Ja! Det är sant! Men du kommer att betala oss mer pengar, och vi kommer att sälja dig materialet där folien är skyddad från betong med ett transparent plastlager!" ...
Öh ... Men hur kan man då vara med det de avstod från? ))). I termer av värmeledningsförmåga (vilket är "mycket nödvändigt för värmefördelning") skiljer det sig nu inte från vanligt plastfilm! )))))
Och slutligen, det viktigaste ... Det här är inte alls aluminium !!! Detta lager leder inte ens el !!! Det är bara "måla för metall"))))
(Kameror, vi håller inte med, de bedrar oss!
)Så i underlagets roll för avdragaren använder jag samma vanliga film.
Jag lägger ut förstärkningsnätet på filmen. Specialavstånd ska placeras under det så att det går något över basen och passar helt i betong. Men eftersom jag kommer att fylla mig själv kommer jag bara att skaka nätet i lösningen. Detta räcker för att en tjock lösning faller under den och den sjunker inte till basen. (Det faktum att nätet ska ligga längst ner i avskrapningen beror på egenskaperna hos betong. Betong är praktiskt taget inte komprimerbart, men kan inte sträcka alls. Det spricker omedelbart. Och förstärkning behövs i det lagret som tenderar att sträcka sig när lasten appliceras ovanifrån - t. e., längst ner!)
Många, för att spara, producerar inte förstärkning. En avstrykare med denna tjocklek tål lätt de erforderliga belastningarna. Men jag använder ändå ett rutnät. Och det ökar ibland styrkan hos avdragaren och det är bekvämt att fästa röret på det.
Ett spjällskikt krävs längs rumets omkrets! När allt kommer omkring kommer kaminen att expandera och värmas upp! Vanligtvis använder alla en skumpolypropylendämpare. Jag använder EPPS-remsor, 20 mm tjocka:
Jag skär dem omedelbart till den bredd jag behöver, limmar skummet på väggarna omedelbart till nivån, och de tjänar mig omedelbart som spjäll och värmeisolering från ytterväggarna och ytterligare fyrvärden för avstrykning:
Du kan lägga röret. Vid installation av golvvärme är ett rör tillverkat av tvärbunden polyeten, metall eller korrugerade rör av rostfritt stål ("rostfritt stål"). Koppar rekommenderas inte eftersom det är mycket mottagligt för korrosion i betong. Polypropylen är inte lämpligt av en annan anledning - det kan inte läggas på golvet utan fogar. Och eftersom den har en mycket hög värmeutvidgningskoefficient, expanderar den linjärt (det finns ingen annanstans i betong))) kommer den omedelbart att bryta beslagen!
Tvärbundet polyetenrör är billigare än metallplast. (Jag reserverade inte! Inte bara metallplast kan användas i golv !!! Endast vissa tillverkare placerar vissa typer av sina produkter som ett rör som är utformat för användning i golvvärmesystem! Och ett sådant rör är flera gånger dyrare än en konventionell designad för "klassiker" värme och vattenförsörjning!)
Men det är mycket lättare att arbeta med metall på grund av bristen på elasticitet, och det kan böjas vid mindre radier! Så jag valde den "klassiska versionen" - metall.
Låt oss nu prata om stylingsmetoder.
Om hyresarbete används är röret vanligtvis fäst på polystyren med så kallade förankringsfästen. (Det är helt enkelt mycket snabbare och enklare för dem att fästa det än att dra det med nylonband till förstärkningen, och sedan också trimma deras ändar.) Men detta är ett annat fall när marknadsföring strider mot kvalitet !!! Jag förstår inte meningen i vattentätskiktet, om det i framtiden kommer att stansas upp till trettio gånger per kvadratmeter !!! Så jag fästde röret på armeringsnätet med nylonkabelbindningar:
När du planerar konturerna är det viktigt att följa ett antal regler.
1. Kretsen bör inte överstiga en viss längd (för ett rör på 16 mm - detta är 80 meter). I allmänhet, ju kortare - desto bättre! Eftersom detta innebär en högre flödeshastighet för kylvätskan (som ett resultat, en mindre temperaturskillnad) och en minskning av belastningen på pumpen. Så det är bättre att göra två kretsar på 40 meter vardera och ansluta dem parallellt genom kollektorn ("kam")
2. Konturernas längd ska inte skilja sig mycket, annars blir det då svårt att balansera systemet.
3. Du kan lägga "orm" och "snigel". Men samtidigt är det önskvärt att växla röret ("matning" och "retur") - detta garanterar den största likformigheten när det gäller att värma upp beläggningen.
4. Om rummet är stort, och det är nödvändigt att göra spjällssömmar i plattan, ska röret läggas i ett korrugerat rör vid korsningen mellan dessa sömmar. Samma sak måste göras på det ställe där röret lämnar betongen.
5. Röret får inte korsa.
6. Det bör inte finnas några fogar i avdragsskivan! Endast en enda rörledning. (En armatur som kommer att tjäna i decennier "i luften" kommer att spricka i betong mycket snabbt! Detta beror på att röret som klämts fast på alla sidor under värmeutvidgning bara kan förlänga, pressa beslag!)
Jag låg med metoden för dubbelsnigel. Först lägger jag röret med ett steg dubbelt så stort, och när jag har nått mitten av rummet återvänder jag tillbaka mellan de upplagda svängarna. Jag valde "snigel" -metoden (alias "spiral") baserat på det faktum att kretsen i detta fall kommer att ha mindre hydrodynamisk motstånd, eftersom rörelsen i det bara på två platser blir 180 grader, och i resten - med 90. (Om rummet är rektangulärt i form. Om det är fyrkantigt - i endast ett!). Och i "ormen varje tur - 180 grader.
För att förenkla anställdas arbete måste ägarna vanligtvis gå till stora materialkostnader. Ingen av legosoldaterna kommer att bry sig om layouten på ett sådant sätt att konturerna är exakt lika långa! (Det här är mycket, mycket svårt! Jag vet personligen!).Därför är de utformade "faktiskt." Och ägarna, på deras begäran, köper mycket dyra samlare utrustade med en ventil och flödesmätare för varje krets! (Som exempel köpte jag ett rostfritt stålgrenrör för tre kretsar för $ 30. Det är enkelt och utrustat endast med kulaventiler. "Samma, men med ventiler och flödesmätare på varje krets såg jag till salu för $ 120 !!! (Och det är så att EN TID, när man startar systemet, kan VVS lätt balansera konturerna!)
Dessutom med en sådan vikning oundvikligen avfallsrör !!! Trots allt kommer inte ens ett rörstycke, 20-30 meter långt, att användas någonstans senare !!!
Jag kom med en mycket enkel metod som du kan uppnå samma konturlängd med ett fel (som jag gjorde) +/- 10 cm !!!
För att göra detta använder jag en lång måttband och en uppsättning av de billigaste klädnyporna från butiken till ett fast pris!)))
Efter att jag preliminärt har uppskattat ”den allmänna layoutkartan” lägger jag till en början inte ut röret utan roulette, fixerar det på klädnypor med klädnypor.
Faktum är att svängar och krökningar ger ett mycket stort fel. Eftersom det finns ett stort antal av dem, sedan böja i nästan rätt vinkel (vilket hjälper mig hemlagad rörbender) eller ihåliga, över en stor radie, kan jag enkelt kasta / ta bort några meter! Naturligtvis tar detta tid, men det sparar mycket pengar (som beskrivs ovan). Dessutom, efter att ha uppnått längden på alla konturerna under alla rum exakt fyrtio meter, använde jag helt utan rester och avfall tre rörspolar. (exakt 200 meter i en vik). Detta gav ytterligare besparingar - när man köper in hela fack är priset per meter mycket lägre än när röret mäts och skärs!
Efter att roulette är lagd på det sätt som röret sedan kommer att ligga, markerade jag alla svängar på filmen med en markör och markerade mätaren i alla hörn (så att senare, när jag lägger ut röret, för att kontrollera rätt läggning. Om någon inte vet, finns det varje meter på röret en siffra som anger dess längd från början av viken)
Vi tar bort måttbandet och börjar lägga ut röret. (Samtidigt kan den inte dras ut ur viken! Viken måste spridas och flyttas!):
Fotot sänder inte, men steget nära ytterväggarna är 10 cm. På andra platser - 15 cm. Som praktiken visar är ett sådant steg mest acceptabelt. Det undviker "striping" av golvet med en total avstrykningstjocklek på 70 mm. (40 mm ovanför röret). Och en sådan tjocklek på avsmalningen är en bra kompromiss mellan systemets energi och värmekapacitet! Om du gör den tjockare kommer ett "återkallande" för temperaturjustering att ske först efter några timmar. Om den är tunnare kommer den svagt att "hålla varmen" och svalna snabbt.
Efter att ha lagt den första konturen - ett rökavbrott! ))))
Låt oss gå vidare!
Som ni kan se med denna metod kan du inte bara uppnå jämlikhet mellan konturernas längd, utan också layoutens enhetlighet! I detta rum, till exempel, tre kretsar, exakt fyrtio meter. Och röret läggs ut mycket jämnt. Det finns inga "kalla" zoner.
Det är allt. Röret är lagt. Du kan börja hälla.
Ja, jag glömde nästan ett ögonblick till. Omedelbart efter att röret har lagt, måste det fyllas med vatten under arbetstryck! Detta är nödvändigt för att kontrollera tätheten och så att röret under hällningen inte deformeras av massan av betong eller dina stövlar))))). Eftersom jag inte planerar att starta systemet i år (jag har inte tid att utföra allt nödvändigt arbete i rummet där pannan kommer att ligga före frost) har jag ännu inte anslutit röret till kammarna, och lämnade rörändarna längre, monterade jag kompressionsbeslag på dem och skruvas på var och en på en kulventil. Genom en jag, genom en slang, tillförde vatten från en pumpstation, genom en annan blåste jag luft. När vattnet gick utan bubblor stängde jag tätt båda kranarna och överförde mina ansträngningar till nästa krets. Efter att avstrykningen är helt härdad klipper jag helt enkelt röret till önskad storlek, med hjälp av kompressorn blåser jag ut vattnet från kretsarna (så att det inte fryser på vintern) och använder sedan kranarna i vattentillförseln.
Jag gjorde allt förberedande arbete på kvällarna, efter jobbet. Och han planerade avrettaren på lördagen.Om någon inte gjorde avdragare, kommer jag att förklara - att fylla ett rum med en yta på 18 kvadratmeter till en tjocklek av 70 millimeter ensam är mycket hårt och långt arbete !!!! Tillräckligt med arbete under hela dagen!
Ett avskalning av ett värmeisolerat golv är kategoriskt omöjligt att fylla i flera steg !!! Bara åt gången !!! Annars, då det värms upp, svalnar, kommer det säkert att spricka längs denna gräns! Och med det kommer röret att spricka !!!
Därför, för att klara på en dag, körde jag, i så stor utsträckning som möjligt, rätt mängd material, in i huset en skottkärra med sand, hällde den i korridoren framför dörren och satte rätt mängd påsar med cement rätt i detta rum.
Min gamla betongblandare, som redan har byggt ett hus för mig, kommer att hjälpa mig i arbetet.)))) Jag lägger det också rätt i rummet och ser till att hjulen och stödet inte kommer på röret:
Jag kommer att diskutera i detalj om lösningens sammansättning. När man använder hyrd arbetskraft rekommenderas att man använder den så kallade halvtorr avskiljaren. Det utförs med en halvautomatisk metod (lösningen tillhandahålls av en betongpump från en automatisk blandare), därför görs den snabbt och arbetet med dess tillverkning är billigare än arbetet med att fylla den klassiska avdragaren med ”våtmetoden”. Dessutom krymper praktiskt taget inte en halvtorr avsmalning, och dess yta, som förblir platt, kan vara en färdiggjord grund för den slutliga beläggningen.
Det vanliga ("våta") avdraget efter härdning är aldrig jämnt! Därför kräver det ytutjämning med självnivellerande föreningar.
Men jag bestämde mig för att göra de ”våta” avdragen, för det första behöver jag inte betala för arbetet, och för det andra har de, till skillnad från de ”halvtorra” flera gånger högre täthet. Och även om jag inte kommer att köra en lastbil runt i rummen, men en högre täthet och hårdhet bidrar till högre värmeledningsförmåga och värmekapacitet! ("Stenen" värms upp mycket snabbare än "porös pimpsten" och samlar mer värme.))))
Jag kommer att stanna vid lösningens sammansättning. Många försummar i sin tillverkning ett antal mycket viktiga "små saker".
Den första (och vanligaste) är en försummelse av mängden och kvaliteten på vatten. Många tycker att detta inte spelar någon roll, rent vatten är inte nödvändigt (hur som helst, det hälls i "smuts", och överskott skadar inte - det "torkar"!)))
För det första kan "feta" ämnen lösas i smutsigt, lerigt vatten, vilket avsevärt minskar betongkvaliteten (som lera), och för det andra (och viktigast av allt!) Vattnet från lösningen torkar inte någonstans !!! Hon ansluter sig och förblir ansluten där. Därför är dess överskott mycket (väldigt, mycket)))) märkbart minskar märket !!!
Rätt är förhållandet mellan vatten och cement (M500) 1: 1 efter vikt! Men med en så hård lösning är det mycket svårt att inte bara arbeta - det är till och med svårt att förbereda den! Eftersom den fastnar i betongblandaren och roterar med den i en klump!)))) ...
Förresten, grundlig blandning av lösningen är också en av de viktigaste faktorerna för dess kvalitet! I sin kärna är (ungefär) cement "lim för sandkorn." Och slutresultatet beror väldigt mycket på hur mycket varje sandkorn smörjas jämnt med detta lim !!!
Av detta skäl är det nödvändigt att lägga till en mjukgörare!
Många tror att en mjukgörare har vissa "kemiska" egenskaper, vilket ger betong för frostbeständighet och densitet. I själva verket är en mjukgörare bara ett mycket effektivt "sandkornsmörjmedel". Och alla ovanstående egenskaper uppnås på grund av att vi har möjlighet att förbereda en plastisk och välblandad lösning med mindre vatten! (Det är därför det är av högre kvalitet och frostbeständigt).
Dessutom är det mycket lättare att täta vid läggning! Med ökad fluiditet kondenserar det sig snabbt ("sitter")!
Vi har två typer av cement till försäljning: M500 D0 (det är utan tillsatser) och M500 D20 (det innehåller 20% tillsatser). En gång i tiden kom 400-talet för länge sedan, men under de senaste tio åren har det inte setts, så låt oss prata om "500-talet".
Det finns en vanlig missuppfattning att betong beredd på D0-cement är starkare än på D20. Därför försöker alla bara köpa "noll".Utan att analysera, tillskriver människor detta att "utspädd behövs inte! Vi tar bara rent! Även om det är dyrare kommer betong att bli starkare !!!" Och "Särskilt begåvade" säger att "du kan strö det mindre." När du försöker förklara för dem att han inte är starkare (trots allt är styrkamärket för båda samma - M500), motiverar de sin position med det faktum att "varför är det bara D0 som går till stenläggning och monument? !!!"))))
Detta är sant. Genom produktion av en kakel och monument används endast ren cement utan tillsatser! Men det är inte en fråga om hållbarhet alls! Och, just, under den tid som han får denna beräknade styrka! "Noll" stelnar nästa dag !!!
Det är därför jag alltid använder cement M500 D20 för screeds. Det är billigare och avstrykningen kan torkas nästa dag, korrigeras med en spatel längs väggarna! Ja, och på en dag kan du fortfarande!
Så detta är hans kvalitet i det här fallet - bara till förmån! Men när det gäller tillverkning av plattor, tvärtom, ingen vill hålla sina formar fyllda i flera dagar! ))))
Nu om sanden. Som ni vet, desto starkare och hårdare sandkorn - desto starkare och hårdare. Dammpartiklarna är porösa, därför bör sanden tvättas om vi vill ha en mycket stark avsmalning. Den bästa stenbrottssanden ger det bästa resultatet, men flodsanden är billigare (flodsanden är rund, så betongen gjord av den är inte så stark.) Vi har inte långt härifrån den största sand- och grusmixen i Europa. Det finns ett företag som sår ASG i fraktioner, sköljer och säljer sand, siktar ut olika fraktioner och spillror. (Det vill säga, ASG demonterades till fraktioner!)))).
För några år sedan köpte jag tvättad sand i den högsta kategorin av dem, eftersom jag behövde fylla golvet ovanför källaren, och jag behövde mycket stark betong. Eftersom transportkostnaderna utgör den största delen av sandpriset köpte jag 10 ton på en gång. (Även om jag behövde en och en halv). Men en och en halv ingen är tur, och fem av tio till ett pris skiljer sig med 10-15 procent!))). Så då bestämde jag mig för att ta mycket - det är användbart på en byggarbetsplats. Används sedan vid behov och täckte noggrant resten med en film för att undvika träff av skräp och växter. Nu arbetade jag för honom.
Andelen av lösningen är 1: 3 (cement: sand). Vatten, som redan sagts - efter cementets vikt. Mjukgörare - enligt anvisningarna på förpackningen. Som praxis har visat är betong från grovkornig tvättad sand med sådana proportioner och god blandning starkare än stenar. (Jag skämtar inte. Jag var tvungen att plocka efter två år plattan jag hade översvämmat med mig))). När jag träffade en sten - arbetet accelererade! Det är lättare att bryta det med en perforator än "blå" betong!))))).
En betongblandare stod mitt i mitt rum. Jag mätte allt med hinkar (jag köpte speciellt fyra identiska plasthinkar vid Trafikljuset))). Först hällde han en uppmätt del mjukgörare i en hink, sedan hällde han upp till en halv hink med vatten från en slang. Jag hällde den i en betongblandare, satte på den och lade till en full hink cement. medan du förberett "mjölk", hällde sand i hinkar. Han hällde ut tre hinkar med avbrott, annars skulle han "krama". När lösningen knådades ordentligt (detta kan ses av det faktum att den "coola" hårda lösningen visade fluiditet som inte var karakteristisk för den tidigare!), Dumpade den direkt på golvet! Under betongblandaren.
Betongblandaren "laddades" igen (lyckligtvis var hinkarna fulla medan den första delen var i vägen). Och han, med en spade, bar lösningen.
Han arbetade i gummistövlar. Till att börja med spridde han lösningen jämnt, i hela rummet tills han helt gömde röret. I det här fallet skakade nätet efter att ha lagt lösningen. Lösningen kom under den och tillbaka missade den inte, även om du satte press på nätet med dina fötter.
Detta rum, som finns på bilderna, var redan det sista. I det första använde jag skumbalkar längs väggarna (nämnda ovan) och profilrör med en sektion på 40 till 25 mm som fyr. Jag lägger dem på vallar från murbruk, satte dem med en gummihammare och drog en avstrykare över dem. Sedan tog han dem ut och fyllde hålen kvar från dem .....
Då insåg jag att du kan klara dig utan rör, bara använda bitar av polystyren som är placerade på en nivå längs väggarna och en sådan nivå:
Och i slutändan var det så lat att jag inte gjorde några fyrar alls!))))).Även skummet längs väggarna var för lat för att hålla sig vid nivån. Fäst bara det som det hände och det är allt.)))). Han lyckades utan några fyrvärden.
När hela röret doldes började jag lägga murbruk längs väggarna. Samtidigt distribuerade och komprimerade det skum rivjärn så att det var "ungefär lite högre än nödvändigt")))) Så, på några timmar, gick runt i hela rummet i en cirkel. Vid den här tiden satt lösningen som jag satte först redan bra och jag började jämna den, gnugga nivån med ett jämnt område med önskad höjd. Som en "utgångspunkt" i höjden hade jag en dörr, bakom vilken en avstrykare redan var klar, och grunden under spisen, som jag hade översvämmat tidigare, fungerade som en fyr.
Tekniken är enkel, men kräver ständig spänning på händerna (det är ju nödvändigt att alltid hålla nivån så att bubblan är exakt i mitten, medan du flyttar lösningens massa. Och inte alltid den (massan) är belägen symmetriskt. Oftare måste du flytta den med en kant av nivån Så att ladda en betongblandare, dra och vrida hinkar med sand och cement, jag kan säga att det var en vila!)))).
Så jag gick runt omkretsen av hela rummet. Allt kom tillsammans. Flyttade betongblandaren i dörren och började dra åt det återstående utrymmet. Det var redan ännu lättare att jämna mitten. När allt kommer omkring kan nivån nu nå kanterna till de redan översvämmade områdena.
Så fyrar är överflödiga))))). Dessutom bör du inte "stänga" några komplexa strukturer gjorda av trä.)))) Maximalt (om det absolut inte finns någon erfarenhet, eller svaga handled), kan du göra som jag gör i första rummet - sätta rören på puckarna från en hård lösning.
Nästa dag kom jag och trimmade bristerna. (I den punkt där avstrykningen gränsar till väggen, finns det ibland ”smaker” pressade ner mot väggen, som bildas bakom nivån när du trycker in den i lösningen. Också på den plats där du slutade arbeta var lösningen redan mättad med "utvisad" från det är i processen att utrusta med fukt och ofta finns det "sidor" som bildade slutet på nivån när du flyttar. Dessutom erhålls ibland små brister i hörnen och på de platser där rören går ut. Det är inte värt ansträngningen och tiden att göra om om detta hände. Som jag redan skrev, lösningen på cement med tillsats av slagg Kommer på dagen det är allt rätt. Jag noggrant skära hela överskottet med en spatel och hällde avdragare vatten. (Jag behöver inte prata om det efter installationen måste du tätt stänga alla dörrar och fönster! Måste lösningen inte torka ut!)
Naturligtvis har avsmalningen redan upphört att vara lika perfekt som den såg igår. ”Våta” avlagringar ger alltid ojämn krympning vid härdning:
Men efter att ha använt nivån hittade jag inget gap någonstans, mer än en och en halv millimeter. Och därför kommer väldigt lite självutjämnande komposition att gå!
För ett vanligt golv skulle jag inte använda det alls - jag skulle lägga ett tre-millimeter substrat av skummad polyeten under laminatet och det skulle dölja alla bulor! Men jag kommer sannolikt att lägga vinyllaminat eller vinylplattor som den slutliga beläggningen (tills jag verkligen bestämde mig). Den första placeras utan ett underlag (för att leda värmen väl), den andra limmas på lim! Så i alla fall behöver du en perfekt plan yta!
Det är allt för nu! Om att ansluta kretsar, ledningar, pumpar, kammar och batterier, tydligen, då kommer jag att skriva en separat publikation.
PS På den här webbplatsen fanns en artikel om hur du kan göra ekonomiskt golvvärme. Där sparade människor på underleverans av material och hoppar över viktiga poäng! Jag tror att denna strategi inte är sant! Jag beräknade inte kostnaden per kvadratmeter för mina golv, men när jag läste artikeln så märkte jag automatiskt för mig själv att isoleringen är billigare (och inte svagare), rören är billigare (och längre), jag har inga kostnader för fyrar, betongvolym Jag har mindre än en tredjedel (samtidigt blir golvet mindre inert och värmeöverföringen från det mer.)
Du måste spara på att förbättra teknologier, men inte på material!