Utseendet på en bred försäljning av en speciell fotokänslig (nedan kallad MF) film gjorde det möjligt för befälhavaren att placera hem Verkstad prisvärd, enkel, snabb och billig process för exakt överföring av svartvit linjekonst på koppar och dess legeringar. Det kan vara skalor, typskyltar, frontpaneler, plattor etc. Den mest utbredda processen var bland radioamatörer - tillverkning av kretskort. Den exakta upprepningen av figuren, bland annat här, möjliggör en utbredd användning av SMD-komponenter med alla deras fördelar. För hantverksundersökningar är detta först och främst besparingar på arbetsintensiva borroperationer, låga kostnader för komponenter, installation väl motsvarande kraven i högfrekventa kretsar. I relativt lågspänningskretsar kan den omvända oanvända sidan av glasfiberplattan användas som en av anordningens väggar, inklusive skärmade. På ett material med dubbelsidig foliering kan en mer kompakt anordning utformas med en rimlig monteringsdensitet - genom att placera delar av kretsen på olika sidor av kortet.
Kort sagt, detta är en annan grad av frihet för befälhavaren och amatörradiooperatören, som inte kräver särskilda utgifter. Processen involverar bland annat inte giftigt (t.ex. ljuskänslig lack - filmens äldre bror) och kaustiska (starka alkalier för att utveckla lackfilmen). Allt arbete kan utföras i rumsförhållanden utan specialutrustning. Om vi tar hänsyn till förekomsten av etsningslösningar för koppar och legeringar som är mer odlade än, till exempel, järnklorid, till exempel baserat på väteperoxid och citronsyra, kan du under övervakning också tillåta unga damer. Till exempel kan det vara en mästarklass för att utföra dekorativa arbeten på metall, göra smycken. Jämfört med den nämnda fotokänsliga lacken, utelämnas ett helt lager av applicering och torkning av lack, och detta är en möjlig orsak till fel.
Jämfört med den utbredda LUT kräver den beskrivna processen ingen laserskrivare, och billigare och vanligare bläckstråler är också lämpliga.Dessutom är en bläckstråleskrivare ännu mer att föredra - den värmer inte upp filmen vid utskrift, bildnoggrannheten är hög utan någon shamanism med korrigering och preliminär uppvärmning. För kretskort är detta en värdefull egenskap.
Så vi kommer att överväga sekvensen av arbetet med exemplet att tillverka ett enkelt kretskort.
Vad användes för arbete
PC med ett specialiserat program för att spåra tryckta kretskort, en bläckstråleskrivare, transparent film för utskrift på en bläckstråleskrivare.
Foliefiberglas, SCH-film (titta i radiobutiker, på AliExpress), ett glasglas (plexiglas) för pressning, en ultraviolett (UV) lampa (mjuk UV - svart "Wood lampa" eller UV LED), en klocka (timer). Rätter för kemikalier - kyvetter eller platta behållare, helst metalllackerat (uppvärmning) Kemikalier - soda (titta på en järnaffär), någon av betningslösningarna för koppar och dess legeringar och små saker.
Låt oss komma igång
Vi designar ett kretskort med speciell programvara. Åh, det är en magisk process, som att lägga ett pussel är ett nöje. Vi måste tänka på och ta hänsyn till mer än en faktor. På svåra platser får du knäcka hjärnan, men desto trevligare blir resultatet. Den använde ett enkelt Sprint-Layout-program. Det gröna lagret M2 - som förväntat för de nedre spåren. Det ska sägas att vid kontaktutskrift - exponering av ett ämne av PCB med en limmad film, ska fotomask appliceras med den tryckta sidan. Detta eliminerar moiren runt spåren, bildens otydliga kant - till och med en försumbar filmtjocklek sprider dessutom ljusstrålarna.
Efter att ha klättrat in i skrivarens utskriftsinställningar ber vi honom att inte vara girig med bläck - vi behöver en fotomask så att bläcket inte lyser igenom. För inte alltför tunna linjer kunde jag väl skriva ut två gånger på samma plats. Fotomallen trycktes som vanligt, fick torka i 5 ... 10 minuter och trycktes igen på samma film med samma inställningar. Om du försiktigt sätter i arket kommer skrivaren helt in.
Torka fotomallen, klipp ut den.
Upphandling av foliematerial. Vi väljer ett lämpligt material, skär arbetsstycket med ett tillåtet av 3 ... 5 mm. Ju mer du gillar det, även med en bågsåg för metall, även med en speciell fräs med en tand från en bågsåg, även med en sax för metall. Justera kanterna, trubbla de vassa kanterna. Sidan med folien rengörs noggrant. Om textolitten är färsk, rosa kan du göra med klerikalt gummi - ett radergummi. Det innehåller krossat glas. Om materialet är gammalt, inaktivt med gröna, använder vi ett fint sandpapper. Något större än "null" eller hennes älskling. Flera gånger ändrar vi rörelseriktningen - längs och över. När du rivar av folien för att förhindra att du rör vid fingrarna, håll bara arbetsstycket i ändarna, som ett glansigt foto. Du kan använda HB-arbetshandskar. Det är bekvämt att hålla vänster inoperativ hand i handsken. Det är inte nödvändigt att avfetta arbetsstycket med lösningsmedel, det kan till och med minska filmens vidhäftning (vidhäftning).
Klistrar mellanfilmen. Vår film är känslig för UV-ljus, du kan arbeta med den under en kort tid i svagt naturligt eller konstgjort ljus. Sax skär ett stycke film från rullen, något som överstiger storleken på folieämnet, döljer rullen från ljuset.
För att fästa på det förberedda kopparlagret måste skyddsfilmen på ena sidan tas bort. Det är bekvämt att göra detta vid limning. Något liknande.
Med en nål lirker vi skyddsfilmen på kanten av stycket och fäster den frigjorda delen jämnt på koppar. Resten är uppenbar. På små arbetsstycken kan du jämna ut med fingertopparna. Som vid limning av tapeter - från mitten till kanten, utvisar troliga luftbubblor. De borde inte ligga under filmen. Detta är inte svårt att uppnå. Sådan limning minimerar mängden skräp och fingeravtryck som fångas inuti.
Sax sticker ut de utskjutande delarna av filmen.
Exponering. För att visa det förberedda arbetsstycket, sätter vi ihop en smörgås - på kopparsidan av arbetsstycket limmat med mittfrekvensfilm, lägg fotomasken (måla ner, på filmen) och tryck den med en glasbit.
Här måste några ord sägas.
Vanligt glas, fönsterglas, så att säga glas, passerar UV inte särskilt villigt. Denna saknade del räcker emellertid för att bearbeta mellanslagsfilmen eller lacken. Ju tjockare glas, desto mindre UV passerar det. Glasögon 1 ... 4 mm tjocka fungerar ganska bra. Exponeringstid - från enheter från minuter till ett halvt dussin, beroende på lampans kraft och avståndet till dem. Organiskt glas gör att UV passerar mycket bättre, det kommer att fungera mycket snabbare.
- en viktig punkt. Om det inte passar tätt mot arbetsstycket kommer det säkert att finnas de fel som beskrivs ovan - moire, fuzzy gränser, låg upplösning. Emnen av folielaminat (textolit, glasfiber) är desto jämnare, desto tjockare är de. Arbetsstyckena är tunna, till och med färska, ofta lätt böjda. Defekten förvärras för hur stort arbetsstycket är. Platta glas trycker i detta fall på fotomaskan på ett tillfredsställande sätt.
För jämn och tät passning av en flexibel fotomask med kontakttryck används vakuum med framgång. Som laminering eller vakuumförpackning. Externt lufttryck trycker pålitligt på mönstret. Hemlagad finns faciliteter för snabb vakuumklämma, till exempel [1]. En genial amatörradioidé gör det möjligt att göra en enhetlig och helt tillförlitlig klämma på mycket enkla sätt - lägga en plastmadrass fylld med luft mellan glaset och fotomasken.
Det är lätt att löda en madrass från ett plastfilm med en lödjärnspets genom ett papperslager. Påsar i rätt storlek med en implanterad, tät dragkedja fungerar bra. Det är bättre att välja ett tjockare, tyngre glas för pressning. En "fönster" -tjocklek på 4 mm räcker.
Lägga det i en hög - vi täcker ämnet med en klistrad mellanfrekvensfilm med en fotomask. Ovanpå den lägger vi vår madrass från en påse med en blixtlås fylld med luft och pressar det hela med glas.
Exponeringstiden beror, inklusive på plats och kraft UV-lampa. Ett mycket enkelt sätt att bestämma det är empiriskt. Vi gör en fotomall med siffrorna 1 ... 10 i rad och tänder dem i arbetsläge i så många minuter som signerade. Det vill säga vi stänger allt med det ogenomskinliga materialet förutom numret “10” och exponerar det i 1 minut, flyttar gardinen vidare och öppnar siffran “9”. Tänd en minut, öppna en annan siffra, etc. Efter utvecklingen bör de tydligaste utskrifterna betraktas som rätt tid. Kom ihåg dem, och det är bättre att skriva dem i en arbetsbok.
Efter exponering missfärgas de bestrålade fläckarna på den blåfärgade filmen. Figuren är tydligt synlig.
Vi förbereder utvecklaren i förväg - en svag lösning av soda (Na2CO3, natriumkarbonat). Det säljs i järnaffärer som ett sätt att tvätta, rengöra och mjukgöra vatten.
Praktiska redskap för ofta medelstora arbeten (utveckling och betning) - förseglade matbehållare. Det är bara nödvändigt att plocka upp med en bra förseglad, men öppna utan mycket ansträngning, annars kan olyckor inte undvikas. Beredning - en tesked soda i 0,5 liter vatten. Lösningar kan användas upprepade gånger, lagras direkt i behållare, vid behov bearbeta små arbetsstycken i dem. Behållare kan placeras på en inte så varm yta för uppvärmning. På vintern använder jag gjutjärnshällen på en nyvärmd vedspis i verkstaden, på sommaren använder jag en gammal fotoglossare som ligger på ena sidan.
Soda-askan är hygroskopisk, dess långa lagring kräver trånga diskar.Det är bekvämt att hälla den omedelbart efter köp från en kartong eller plastpåse i en plastburk med ett förseglat lock, till exempel en hink från PVA-lim, vattenbaserad färg etc.
Det exponerade ämnet under UV-lampan placeras omedelbart i tråg med utvecklaren. Till skillnad från en liknande process med fotografisk lack är det inte nödvändigt att motstå det exponerade ämnet i mörkret.
Det är viktigt att inte glömma att ta bort den andra skyddsfilmen från mellanfilmen - plocka upp kanten med en nål och pincett. Annars kommer utvecklaren helt enkelt inte till det känsliga lagret.
Det är bekvämt att hålla arbetsstycket i en lösning i fem minuter och efter svullnad av de ofördelade ytorna på filmen, hjälp dem att lösa upp med en mjuk borste. Processen är inte omedelbar.
Det gjordes bra gammal järnklorid. I samma tråg. I hörnet på huvudduken borrade jag ett litet hål för trådhandtaget. Kopparlindningstråd i lackisolering. Tråden ska sticka ut ur lösningen utanför burkens kant. Det är bekvämt att dra ut ämnet för inspektion. Med samma tråd höjde han en kant på halsduken i lösningens tjocklek, medan arbetsstycket är placerat med framsidan nedåt. Produkterna från den kemiska reaktionen avlägsnas sedan fritt från etsningsytan genom stigande flöden (vid upphettning) utan att störa flödet av färsk lösning. Etsning är snabb och nästan utan tricks.
gjort med aceton. Detta är det enda luktiga ögonblicket i hela processen. En trasa impregnerad med aceton måste impregneras med filmen så att den sväller. Efter en minut eller två kommer det att börja slitna. Ett alternativ för att arbeta med barn är att ha samma kapacitet (platt förseglad, som för utvecklaren och betningslösningen) med aceton. Efter att ha samlat in arbetsstyckena, sänk dem ned i ett lösningsmedel under en känd överskottstid. Blötläggning sker i en stängd behållare. För att aktivera processen kan fartyget skakas periodiskt. Filmen ska svälla och falla av på egen hand. Laddning av ämnen i lösningsmedlet och deras extraktion (torkning) kan göras utanför arbetsrummet. I slutändan kan UV-härdad film skalas bort med fint sandpapper.
Vårt mönster är etsat. Om vi talar om kretskort följs detta av flera steg - borrning av hål (om det finns element med trådkablar; du kan behöva centrera centralen först), avgradera med en fin hud, belägga med ett vätskeflöde, förtenning.
När du dekorerar eller erhåller tekniska bilder (typskyltar, skalor), bör ett uttryckligt etsat mönster kontrastreras genom att fylla urtagen med en mörk färg. Ser fantastisk ut enkel reagensinducerad patina.
Lista över begagnad litteratur
Babay Mazay, december, 2019