En sen höstkväll bröt jag in i landet (trött på min fru förmodligen). Han slog på strömbrytaren och ljuset i vardagsrummet - en ljus blixt, och alla lampor (vanlig glödlampa) brände ut. Jag gick och letade efter en multimeter. Bah, jag har 285 V i mitt nätverk! Och om "0" brändes ut på transformatorstationen, skulle alla 380 V vara mina! Vad skulle hända om jag inte stängde av strömbrytaren och lämnade kylen eller TV: n ansluten? I bästa fall skulle de ha bränt ner. Och så kan en brand uppstå på grund av en kortslutning. Så han satt hela kvällen vid levande ljus och åt konserverad mat uppvärmd på en humla (ja, jag har fortfarande en sådan enhet). Problemet måste på något sätt lösas.
Jag kom till staden nästa dag. Jag visste att det fanns enheter som sänkte nätverket med ökande spänning. Jag gillade dem inte till en kostnad av upp till 6 000 rubel. (priset beror på vilken ström de är designade för). Dessutom är reläet deras verkande element - min elektronik i landet, medan de stänger av energin.
Och om du gör dig själv till en sådan enhet baserad på en högström triac? Jag gick igenom nätet och hittade en lämplig schema. Jag gillade inte bara att KU208G triac användes som nyckel. De är väldigt lunefulla i arbetet, och när det gäller makt passar de mig inte. Jag bestämde mig för att ersätta den med BT 139-800E.127 (den är billig och pålitlig). Samtidigt måste du ändra styrtransistorn till ST13003 (som är mer lämpad för parametrarna) och zenerdioden till 1N5349BRLG. Resistanseffekten R1 måste ökas till 5 W och dioden VD2 ska ändras till 1N5408. Sedan kan du pressa cirka 10 kW, vilket är vad jag behöver.
Nyckelelementet är triac VS1, vars styrelektrod transistor VT1 matas med en negativ spänning. Motstånd R5 används för att begränsa strömmen. Referens- och styrspänningarna tas bort från den parametriska stabilisatorn VD1-R1-C1. I en kedja med den är en diod VD2, som levererar styrspänningen, som varierar beroende på spänningen i nätverket.
När spänningen i nätverket (och följaktligen på den resistiva avdelaren R3-R4-C2) reducerar transistorns emitterström till noll stängs triacen. Positiv feedback, byggd på R7-VD3-kedjan, ger pålitlig växling av transistorn. Strömmen genom återkoppling summeras med strömmen vid motståndet R3, vilket ökar spänningen vid delaren R3-R4-C2. Detta stänger tillförlitligt av transistorn och naturligtvis triacen.
Värdet på motståndet R3 bestämmer utspänningen.Värdet på motstånd R7 är spridningen mellan på och av.
För att indikera driftsläget vid ingången och vid utgången, bestämde jag mig för att sätta två LED-kedjor. Utmatningskedjan laddar också triac på tomgång (då kan R6 uteslutas).
Vad behövs:
1. Lödkolv.
2. En uppsättning elektroniska komponenter + kretskort.
3. Kylaren för triac.
4. Hus för produkten.
5. LATR för att konfigurera kretsen.
6. Skruvmejsel, pincett, skalpell, sidoskärare.
7. Borren.
8. Multimeter.
Saknas (5-watts motstånd R1 och triac VS1) Jag köpte i butiken "Chip and Dip" för 50 rubel. De återstående delarna fanns i lager. För att kyla den använda triac-kylflänsen HS 304-50. Dess område är mer än tillräckligt. Ja, jag köpte den i Castorama för 57 rubel. monteringslåda för den framtida enheten.
Jag ritade ett tryckt kretskort i programmet Sprint-Layout 6.0.
Han tryckte på en bläckstråleskrivare på vanligt pappersspegel och limmade sedan på en bit glasfiber, lämpliga storlekar. Tidigare behandlades fiberglas med fint sandpapper med tvättmedel Seth. Med en Ø1,0 mm-borr borrade jag hål för delar och tekniska hål och tvättade papper med varmt vatten.
Han ritade ett tryckt kretskort med en speciell markör. Sedan placerade han brädan i en lösning av järnklorid i en halvtimme.
Klorjärn tvättas knappast från händerna, så jag gjorde en slags penna från maskeringstejp. Aceton tvättade bort färgen. Jag borrade de tekniska hålen till önskad diameter och lödde kartongledarna med en lödkolv. Jag slutade med styrelsen.
De extrema delarna av jordstången, där det finns vinkelräta gängade hål för montering, kom upp som kontaktorer. Jag sågde två hörn för att fästa brädet på kylaren. Kylaren passade inte bokstavligen 2 mm in i fodralet. Med en borr skar jag från två sidor på hyllan. Med en yta på 230 kvadratmeter / mm är detta inte kritiskt.
Jag tog bort tidvatten från botten av monteringsboxen med en borr som bara störde.
Jag fixade kortet på kylaren i två hörn och beräknade så att indikatorlamporna kunde gå ut genom locket. Triacen monterades på en kylare genom pasta KPT-8. Triacens bas 2 är ansluten till kylplattan, så att radiatorns kontakt med ingångs- / utgångskontaktorerna är full av en kortslutning, liksom med ledarna på kortet.
Lödde sedan återstående delar. I stället för en 20 μF × 25 V kondensator (jag hade det bara inte) satte jag två 10 μF × 50 V parallellt. Jag lödde indikatorkedjorna så att lysdioderna släpptes något genom de förborrade hålen i locket.
R3 ställer in medelvärdet för skyddströskeln. Jag anslöt LATR och multimetern och gjorde en mer finjustering. R5 ersattes med 10 ohm för stabiliteten hos triac.
Jag hade inte ett 28k by 2W R motstånd för utgångskedjan med en röd LED. Jag satte två parallellt vid 56 k per 1 watt. Ingångskretsen med en grön LED påverkar inte kretsens drift, därför visas den inte i kretsen.
Vid en spänning på 180–250 V tänds båda lysdioderna. När spänningen stiger till 255 V stänger triac av fasen (endast en grön LED lyser). Triacen tillämpar återigen fasen på lasten när spänningen sjunker till en nivå av cirka 235-240 V.
Konstruktionens dimensioner är 60 x 90 x 90 mm. Alla öppningar i monteringsboxen har öppnats speciellt för att förbättra kretsens kylning. Tillbringade på enheten lite mer än 100 rubel, men flera dagars arbete. Jag tycker att det är värt det!