Förmodligen inte värt att prata om vikten av att kontrollera radiokomponenterna före installationen. I grund och botten gäller detta naturligtvis för lödda element som var i arbete, även om det i kritiska fall inte skadar att se till att nya fungerar. Nyligen har en möjlighet dykt upp, billigt eller till och med helt för ingenting, att fylla på dina fack med radioelement från enheter som eventuellt skickas till deponi. Delvis på grund av den genomsnittliga lekmanens välbefinnande, dels på grund av den snabba utvecklingen elektronisk apparater, apparater skickas i allt högre grad till skrotet, hushållsapparater är föråldrade "moraliskt" - länge lever reklamverksamheten och snobberiet för medborgarna. Du kan promenera genom dina vänner om ämnet - trasiga runt i deras skräp på vinden, källare, stugor, du kan annonsera i tidningen, sortera, "Jag får det till ett symboliskt pris," och äntligen kasta ett skrik bland vänner.
Demontering - lödning av elektroniska komponenter, från samma tortyr, under volymetrisk installation (ibland användes svetsning av ledningar för enskilda element), till en helt okomplicerad, men ganska tråkig ockupation i tidens distribution i tekniken för konventionella tryckta ledningar med utgångselement. Nu, med övervägande av ytmonteringselement, deras lödning, precis samma nöje - du behöver bara en hårtork eller en halogenstrålkastare och en pensel. Demontering genom demontering, men med identifiering av SMD-element är detta bara problemet - litet, med ett matchande huvudradiokomponenter med markeringar som skiljer sig från en tillverkare till en annan. Dessutom saknas märkningen som sådan på vissa typer av element i SMD-versionen. Till exempel kondensatorer eller små (i 0805 fall) motstånd. Motstånd, naturligtvis kan du mäta med alla testare, men hur är det med resten?
Det finns speciella, pincettliknande testare som fokuserar på definitionen av tvåstifts SMD. Jag har inte det här, men deras extrema bekvämlighet verkar vara, men de kan bestämmas endast av en mycket begränsad uppsättning element - en diod-motståndskondensator.
Det finns också testare som kan bestämma ett betydligt bredare intervall av element och deras parametrar. Nyligen har sådana enheter dykt upp till försäljning på den välkända Aliexpress.Det finns flera alternativ, olika funktioner och ytterligare funktioner. En relativt enkel enhet (), som bara kan bestämma komponenter, köptes.
Resultaten av de testade elementen är fastklämda i kontaktblocket med "nollkraft", benfri SMD appliceras på en speciellt organiserad tryckplatta, formad för att bekvämt ansluta alla huvudtyper av fall.
Enheten i form av en bostadsfri modul kom ut halv billigare. Och korps var visserligen inte särskilt imponerad - det handlar mer om det.
Det finns liknande enheter utrustade med ett hus eller ett hus som köpts separat och monteras oberoende. Ta en titt på dem.
Nåväl, detta är det mest "kulturella" alternativet. Uppsättningen inkluderar fjärrsonder med små klämmor, för SMD är den inte särskilt anpassad - en tryckplatta, rätt ord, vilket är mycket bekvämare. Men det ser trevligt ut, detta tar inte bort.
Låt oss gå vidare till förenklade fall. Det är snarare någon typ av kapslingar, deras IP-verkar det vara negativt och priset, för all dess opretentiöshet, är jämförbart med priset på enheten.
Men det mest obehagliga är att fallet blockerar åtkomst till kontaktområdet på kretskortet och SMD nu inte ska mätas.
Fallet för en annan modell av en liknande enhet har ett fönster för åtkomst till "SMD-plattformen", men avståndet till den är stort och det är kategoriskt inte bekvämt att använda - det är i ditt sinne att spargrisen omedelbart kommer in - när många detaljer kommer in, genom ett litet hål, kan du ta det isär och skaka allt, br-r.
Kontaktdynorna på en liknande anordning visar sig också vara begravda när modulen installeras i det avsedda höljet.
Du måste flytta hjärnan.
Enheten behöver definitivt ett hölje - kablarna till batteriblocket och det ömtåliga glaset på skärmen gör mätningar, ärligt talat, inte så praktiskt. Dessutom uppstår ibland uppgifterna för "fält" elektriska mätningar, ja, säga att mäta kapaciteten hos en isolerad mast relativt marken och bara flytta enheten från plats till plats kräver viss försiktighet. Det spelar ingen roll.
SMD-dynan bör förstås ligga utanför. Utvecklingen av designlösningen var något så här - en tryckplatta fixerad på framsidan av en textolit (plast) hölje, själva frontpanelen är helt och hållet av foliefiberglas med en etsad dyna för SMD och slutligen, gå så som för en promenad, hela fodret lödat av foliematerial. Förresten, vid en tidpunkt då foliet textolit såldes i Hefty Technique-butikerna som rejäl ark, som kryssfaner i byggbutiker, var fallen av den mycket populära bland radioamatörer. Och till och med att säga att det är lätt att bearbeta, väggarna är anslutna med hjälp av inhemskt och bekant lödning, fallet är lätt, skärmad, lätt målad. När de för varje bit rivar i tre vägar, och det finns färdiga fall till försäljning, lämnar praxis att göra sådana hemgjorda sådana.
Så (gnugga händerna) låt oss komma igång.
Vad som behövdes i tillverkningen.
Verktyg, enheter.
En uppsättning små bänkverktyg, nålfiler, en vanlig pussel på trä och smycken. Något för borrning av hål, inklusive små ”tryckta” hål (~ 0,8 mm). En uppsättning verktyg för radioinstallation, en lödkolv med låg effekt och kraftigare, watt på det sättet 60, för konstruktionslödning. Tillhör dem. Skalpell. Multimeter för kontinuitetskedjor. Tillgång till en dator med en skrivare. Några små saker för speciell fototryck - en ljusfast torklåda, anpassning för UV-belysning, ett stoppur, behållare och kemikalier för utveckling och etsning.
Material.
Förutom den mest köpta modulen, behövde jag en dubbelsidig foliebelagd glasfiber, transparent film för utskrift på en skrivare, ett stycke plexiglas för ett fönster, transparent självhäftande tejp, reagens för att göra ett tryckt kretskort - fotoresistlack, NaOH (kan ersättas med en rörrensare, till exempel "Mole", den innehåller denna alkali) järnklorid för etsning av koppar (vilken som helst av de kända kompositionerna för etsning).
Det första är naturligtvis att rita. Allmän layout, frontpanelen.Eftersom det fortfarande är möjligt att överföra ritningen och etsningen kunde jag inte motstå och lägga till "ruffles", eftersom jag inte ens behövde rita dem - jag tog några element redo att frekvensmätare och justeras till önskad storlek. Jag bestämde mig för att placera batterifacket över enheten, det verkade lite mer praktiskt. Ja, det beslutades att införa en strömbrytare i designen, så att efter mätningar inte involveras drar du ut batteriet. En omkopplare krävdes, sådan, sådan ... (med fingrarna rör sig i luften), så att den inte skulle slås på oberoende, säg, i en ficka. Det var en växel från en gammal datorströmförsörjning.
Efter flera successiva iterationer med utskrift och försök på frontpanelen var ritningen klar, en fotomall trycktes för att överföra bilden av kontaktfototryck.
När det gäller storlek klipptes de återstående delarna av fodralet och installationen påbörjades.
Men locket på batterifacket, jag är verkligen stolt. Betygsätt det! Utskjutningsskyddet sätts in i motsvarande spår å ena sidan och fixeras på plats med en kort M3-skruv å andra sidan. Spåret och motsvarande spets klipptes ut med en smyckenpussel - den har de finaste filerna, muttern är helt enkelt lödd på rätt plats.
Allt är själva modulen inställd till döden i ett förlitligt fack. Muttrar, brickor, proppar, allt är som människor har.
Skissen på den övre frontpanelen förfinades för sista gången på plats, justeringar har gjorts, du kan börja tillverka. Att göra topplocken - metoden "hem"Tryckta kretskort. Vem äger vad (LUTs, fotoresist, magisk trackfinder, äntligen). Här applicerades en aerosolfotoresist och kontaktfototryck. I ultraviolett ljus. Jag skruvade upp lite med en fotomall, men det var inte så mycket en nyinspelning, jag lämnade det så - det är viktigt här att kontaktdynor inte är stängda, resten är bara för skönhet.
Etsade "halsduken" i en lärobok - i en lösning av järnklorid, som tidigare skyddade den bakre foliesidan av arbetsstycket, med två lager nitro-lack. Metallisering är där, vi behöver fortfarande.
Ett antal mindre defekter är synliga - "stjärnhimlen" och låg upplösning. Resultatet av ett inte så framgångsrikt experiment med fotomask.
Brädet var sågat med en bågsåg för metall, de inre öppningarna med en pussel för trä, kanterna laddades med ett sandpapper. Fördjupning för spännspaken, sågad med en speciell fil med en diameter på cirka 5 mm, för att skärpa sågkedjorna i motorsågarna. Så att ledningarna som vi kommer att passera genom topppanelen och lödningen till dynorna för SMD-element inte stängs av folie på baksidan av panelen, försänkas hålen.
Jag såg av de utskjutande öronen vid brytaren och lödde den till döds. Epoxy, klistrat in ett fönster.
En fri kontaktgrupp används som trådfästelement - standard från batteriterminalen, ärligt talat, inte viktigt - snarare grov isolering med en mycket tunn ledande kärna, sådana ledningar bryts lätt av vid lödpunkten.
Ansluter designens främsta höjdpunkt - fjärrkontaktens dyna för huselement. Bitar av konserverad tråd lödas till standardplatserna och passeras genom motsvarande hål i toppskyddet. Sedan, efter den sista montering av fallet, förkortas ledarna och förseglas.
Ledningarna är anslutna till effektbrytaren på ett sådant sätt att ledningarna från batteriblocket är lödda till kontakterna närmast “utgången” - i händelse av ett brott kommer det att vara möjligt att nå lödjärnet utan att demontera (löd fodralet).
