Jag fortsätter gradvis att samla in material, verktyg och utrusta arbetsplatsen för glasblåsning. Efter att ha satt ihop en anordning för att producera förgasargas (bensindampor) stod jag inför behovet av en bra stabil fläkt. Hon, förresten, skulle behövas för gasblåsare. Även med syresprängning är lufttillförsel nödvändig.
Kort sagt, du behöver en bra kompressor. Till att börja med använde jag för experiment med en glasblåsare med bensindamp hemmagjord kompressor från kylen. Men det visade sig att han var tvungen att slå på ganska ofta, helst - för att arbeta nästan kontinuerligt. I detta fall är trycket det mest stabila. I detta läge bör en avfuktare i form av en låda med kiselgel installeras på luftintaget. Annars kommer fukt från luften att samlas in i kompressorn i oljan. En av designfunktionerna hos kompressorer från kylskåp är att en öppen elmotor flyter i olja. Ackumuleringsvatten sjunker till botten och kan lätt orsaka korta lindningar.
Fabriken "byggnad" kompressor är mycket mer produktiv. Ett ganska långt arbete mellan att slå på säkerställs av sin 24-liters mottagare, så det är bekvämare att arbeta. Dessutom är kompressorn i den klassiska layouten en kolvgrupp separat, motorn är separat som muttrar och kotletter i meddelandet, och det finns inget behov av att tömma den inkommande luften. En av nackdelarna med kompressorn är dess svåra uppstart - en elmotor på 1,5 kW, till synes liten effekt, men med tanke på bynätets beklagliga tillstånd och de höga startströmmarna för kraftfulla enfasmotorer ... Ofta, i det ögonblick som den slås på, säger kompressorn - mmm-m- Hmm! Kör sedan till honom med huvudet avstängd tills något dåligt hände. Det är bra när du är på dina fötter och nära, och när du sitter bekvämt, skapar du, och du kan inte ta ut det komplexa glaset från brännarens låga, och han lägger en sådan gris åt dig.
Ja, kylkompressorer är inte heller lätta att starta, och med långvarig drift i ett instabilt nätverk finns det tillfällen då den också vägrar att starta - men du behöver åtminstone inte rusa av den. Det klarar sig. Det handlar bara om en bra stabil fackla på brännaren, vi kan inte prata.
Det elektriska nätverket i byn, detta i sig är något. Spänning hoppar och dansar i rätt utsträckning. Och även om trefas är spänningsskillnaden mellan faserna inte heller liten. Så jag riskerar inte motorer utan skyddsanordningar att ansluta, som förväntat. En glädje är att du kan välja en fas där spänningen är större och mer stabil. För att göra detta var jag tvungen att klättra in i skölden på gatan med en skruvmejsel och en testare. På vintern är detta särskilt obehagligt.
För att få en uppfattning om tillståndet i ett trefas nätverk på det snabbaste och mest visuella sättet och att välja den mest tillfredsställande fasen för att aktivera kritiska laster monterades denna enkla enhet.
Det består av tre uttag, beroende på antalet faser, med enskilda miniatyr digitala voltmetrar. All denna verksamhet är integrerad i en modul belägen nära det interna elektriska skåpet med ”automatiska maskiner”.
Det kommer inte att vara fel att komma ihåg här - i ett trefasnät beräknas spänningen vanligtvis enligt linjespänningsdata. För trefaslinjer som avgår från transformatorstationen ställs en linjär spänning på 380 volt in. Detta motsvarar en fasspänning på 220 volt. I trefas-fyrfärdsnät indikeras märkspänningen med beteckningen av båda värdena - 380/220 V. Detta innebär att både 380 volt och enfas enheter med 220 volt är anslutna till ett sådant nätverk. Det mest utbredda trefassystemet är 380/220 volt med en jordad neutral tråd. Enfas 220 volt elektriska apparater ansluter till linjespänning mellan alla par fasledare. Trefasiga elektriska apparater ansluts till tre olika fastrådar. I det senare fallet krävs inte användning av en neutral tråd, medan frånvaron av jordning ökar risken för elektrisk stöt när isoleringen bryts.
Så vad användes på jobbet.
Verktyg, utrustning.
För tillverkning av basen använde jag en cirkelsåg, en pendelsåg. Vid tillverkningen av bröstvårtor tillverkade av takstål behövde vi metall saxar, en mallet, en smyckenpussel med tillbehör. En skruvmejsel, borste, skålar för målning kom till hands. En uppsättning verktyg för elektrisk installation, det är förståeligt en lödkolv, medeleffekt, cirka 60W, med tillbehör. En byggnad eller en speciell hårtork för att arbeta med termorör.
Material.
Förutom installationsdelarna - uttag och voltmetrar, behövde jag - en bit tjock plywood eller en plack för basen, en bit ”tak” galvaniserat stål 0,5 mm, målarfärg, bomullsstickor. Fästelement, ledningar, termorör, en bit korrugerad plasthylsa med en diameter på 16 mm. Nylonband för elektrisk installation.
Det första steget var att plocka upp en träbotten. Hittade en lämplig bredd, en bit tjock plywood, sju gånger uppmätt och skärde ändarna. Och storleken, och så att de var platta. Han ordnade elementen - för installation skulle det vara bekvämare om det först fanns uttag och sedan voltmetrar på den inkommande kabelns väg, men att använda enheten skulle vara obekvämt. Miniatyrspänningsmätare "block" - designad för installation på frontpanelen på enheten, skåpet. De är tillverkade i huset, med storlekar som matchar signallamporna. För deras bekväma och säkra placering krävs ett hölje, som var tillverkat av galvaniserat stål "tak". Höljet är av den enklaste designen utan att kronblad fästs och "tätar" sidoslitsarna. Med en låg "IP". Dess uppgift är att fixera voltmetrarna i det valda läget och dölja installationen, det finns inte ens ett behov av speciellt skydd mot elektriska stötar - terminalerna på voltmetrarna är infällda, trådanslutningarna är isolerade.
För att förhindra fula "rynkor" i hörnen när jag böjde, borrade jag hål där. Jag var för lat för att byta borr i maskinen, och det visade sig inte vara så vackert - det ser bra ut cirka 3 mm. Att göra stora hål i en tunn metall på vanligt sätt är alltid ett problem - antingen klipps ut med en liten vass mejsel (metallen sträcker sig, det visar sig "åtta"), eller borra många små hål i en cirkel och anslut dem sedan, ta bort mitten och justera den tandiga öppningen med halv- eller rund fil.Borren tillåter inte heller att du klipper en cirkel med en liten slipskiva - bara närmar dig den.
Alla öppningar och former i tunn metall är mycket praktiska att klippa med ett smyckenpussel. Dessutom är själva pusseln ibland onödig - en "pionjär" pussel på trä med en smyckefil användes här. Han har ett mycket större "knä", han vet hur man går djupare in i arbetsstycket. För stål 0,5 mm är det bekvämt att använda en fil nr 4.
Han böjde höljet från arbetsstycket, för detta är viklinjen fastklämd mellan två plankor med jämna kanter. Det rekommenderas att klämma fast med klämmor. Efter det att den nödvändiga delen böjs av en planka längs hela längden, bildas en jämn vinkel av en mallet. Höljet försöks på basen, öppningar och hål för ledningar och fästskruvar skärs eller borras.
Innan installation och installation kontrollerade jag voltmetrar. Dessa är lågkostnadsmodeller som köpts på Aliexpress. Kanske är deras enda nackdel bristen på justering av den visade spänningen. När man kopplade alla tre kopiorna parallellt handlade skillnaden om en volt, från multimeterns avläsningar med två - ett fel på cirka en procent, vilket är ganska acceptabelt för denna applikation.
Han målade ett hölje och ett träslag i två lager - järn med grå emalj på rost, trä med yachtlack.
Efter fullständig torkning tog han upp installationen, ledningarna till uttagen - en betydande sektion med en mono-kärna, till voltmetrarna - en flexibel monteringstråd. Socklar är anslutna till fasspänningar - en vanlig "noll" och utgången från varje fas. Noll - en gulgrön tråd ovanpå en grå tretrådskabel på bilden nedan, en bunt lödas till den under höljet - tre av samma kraftfulla ledningar till utlopp och tre monteringsledningar till voltmetrar. Ändan på varje ledare avskrapades från isolering i en längd av cirka 30 mm, konserverad. De förberedda ändarna viks in i ett bunt och lindades med en tunn konserverad koppartråd. Ett flöde applicerades och strålen löddes försiktigt. Om det inte finns tillräckligt med värme av lödkolven kan du lägga till en liten gasbrännare eller en hårtork i konstruktionen. I detta fall är flöde bättre att använda oorganiskt (ej brännbart). Efter avlägsnande av flussrester isolerades lödpunkten med två lager av värmeröret.
Efter installationen var enheten ansluten till nätverket "på en direkt tråd" för att testa prestandan. Alla spänningar är på plats, voltmetrar fungerar - kan monteras på efterbehandlingen.
Med sin extrema enkelhet var enheten extremt bekväm och användbar.