Enheten är tillverkad för nöduppvärmning av arbetsytan källare. I år, på senhösten, slog en vecka av svår frost, medan marken knappt var täckt av snö. För min källare är denna vinter det första jag kan förvänta mig av det när det gäller temperaturen inuti - ett mysterium. när intern termometer började krypa till + 3 ° C blev något alarmerande. För en lugn och sund sömn var det nödvändigt att tillhandahålla en viss nödvärmare med liten kraft.
En lärobokmetod - en eller två glödlampor, kraft, watt på det sättet för hundra. Men jag skulle behöva komponera ett hölje med hål så att ljuset inte passerade annars skulle potatiserna bli gröna.
Vad som behövdes för tillverkningen
En uppsättning medelstora bänkverktyg, en uppsättning verktyg för elektrisk installation. Borr (skruvmejsel), ett verktyg för montering av blindnitar. Markeringsverktyg. Hårtork är konstruktion. Förutom komponenter, ledningar, en termorör behövs nylonband.
Han gick omkring i facken och fann en utmärkt värmekabel med en enkel termostat. Allt detta förvärvades en gång för stationär samovarförgasareemellertid passerade inte fartyget trycktestet och designtank gick på ett annat sätt utan att värma upp bränslet. I själva verket är fläktvärmaren några färdiga delar, som av en slump fångas för hand och vikas i en enda design.
Fallet är en stubb. För honom använde jag en gammal aluminiumplåt.
så
Efter att ha bestämt mig för enhetens längd (accepterad med viljestyrka ansträngning) och tvärsnittet på det yttre höljet (beroende på fläktens storlek) började jag tillverka det yttre höljet (höljet).
Bladet rätts ut så långt som möjligt, markerade ut och klippte ut facket med metallax. Glöm inte frisläppandet av ~ 20 mm för överlappning.
~ 0,5 mm aluminiumtjocklek skär mycket bra. Han gjorde krökningarna genom att trycka ämnet till sängen trä svarv ett bräde med en slät kant. Allt du behöver böja står för kanten. Brädet är fixerat med klämmor. Böjningen görs av en korg genom ett träskärare som är mer autentiskt, annars kan vågor och ojämna kanter inte undvikas.
Han borrade och böjde kanterna på det böjda arbetsstycket med blinda nitar. Jag klippte ut ytterligare två remsor från arket, formade dem likformigt och nitade två ben till kroppen.
På ett ben skar jag, böjde och nitade en liten konsol för montering av termostaten.
Termostaten har öron för montering av M3-M4. Han nitade den försiktigt med samma avgasnitar - så att niten inte skulle krossa plastdelen, satte en förstärkt M3 karossbricka under den. Dess inre diameter passar bara. På platser för den påstådda lagningen av ledningar och deras flätor borrade jag hål för montering i fästet.
Jag klippte ett ämne från den inre cylindern från ett ark som en värmetråd är lindad på. Jag rullade cylindern på ett stålrör med lämplig diameter. Cylinderns diameter gjordes för att passa in i det yttre höljet med tråden lindad över den utan stora luckor. Den upprullade cylindern fästes tillfälligt på två platser med en icke tunn koppartråd. Efter lindning tog värmetråden bort den. Till kanterna på cylindern nitade små kronblad för montering i huset. För att fixa trådens början och slut, borrade jag hål från cylinderns två ändar.
Min värmetråd är en kärna i ett bunt kolfiber i silikonisolering. 10 meter av den har ett motstånd på cirka 330 ohm, och kraften hos en sådan värmare är cirka 150 watt.
Änden på tråden kan inte lödas - de är fastspända med en kopparhylsa tillsammans med den avrivna änden på en konventionell monterings- eller nätverkstråd. Satsen inkluderade två hylsor och två delar av en termorör med ett självhäftande skikt - med en motanslutning av ledningar, täthet och mekanisk hållfasthet säkerställs.
Efter montering av trådkabeln lindades den färdiga värmaren runt aluminiumcylindern. Delade kabelns längd med omkretsen av en varv - fick antalet varv. Delade lindningens längd (dess plats på cylindern) med antalet varv och fick lindningsgraden. Det visade sig vara ungefär 1 cm. Jag kunde definitivt inte tåla det för ögat. Övningen har visat att för en jämnare temperaturfördelning längs cylinderns längd (är det nödvändigt?) Kan lindningen göras med ett variabelt steg - tjockare till fläkten, sedan till avgaserna, mindre ofta.
Installerade en cylinder med en värmare i huset, nitade den av kronbladen.
Fläkten skruvas fast på två konsoler. I två steg - klipp ut ämnen på konsolerna, böjda, markerade och borrade deras nitade sida. Nitade mot kroppen. Han satte en fläkt på toppen, markerade fästplatserna och beskrev platserna på konsolerna som smalade hans arbetsdel. Han borrade nitar, borrade hål för fläktskruvar och sågade ut överskottsdelar med en smyckenpussel. Satt ihop knuten. Som självspännande skruvar är ett takfäste för metallplåtar väl lämpat - med en gummibricka. Den är med liten ansträngning, tätt skruvad i fläktens plastöron.
För att driva en lågspänningsfläkt, tog jag upp en gammal pulsad nätverkskälla - en laddare från en mobiltelefon. Under last (fläkt) gav han ut 6 ... 7 V. Mycket bra - ett litet luftflöde är tillräckligt här, fläktresursen blir högre.
Strömförsörjningen fixerades med en metallkonsol på termostatens baksida. Jag tog inte bort stickkontakten - jag rengörde den, retade benen med en kraftfull lödkolv och använde den som kontaktdynor. Efter, försiktigt isolerade dessa platser med två lager av termorör.
Om möjligt formade han trådarna i buntar och fästade dem med plastband-band till strukturelementen. Han rullade också upp ledningarna till temperatursensorerna och packade dem med en plastspiral. Min termostat är två-kanalig. Endast en kanal är helt involverad. Den mäter omgivningstemperaturen. För att förhindra att den andra kanalen slappar, placerades den termiska sensorn tätt mellan de överlappande kanterna på värmarens aluminiumcylinder och visar nu (med något fel) temperaturen på den heta delen inuti enheten.
Slutsatser, alternativ
Fläktvärmaren förbrukar 160 W uppmätt från nätverket och vid rumstemperatur värms dess inre del upp till ~ 70 ... 80 ° С. Fläkten går hela tiden medan apparaten är ansluten. Endast värmaren slås på och av.
Efter körningen, bara i fallet, isolerade ledningen från MGShV-tråden som passerar in i värmeelementet från värmemetallen - lindade den i en remsa basalt bomullsull. I detta fall reducerades den centrala rundkanalen med cirka 1/3. Detta gav en oväntad effekt - motståndet hos den centrala kanalen ökade, luftflödet blev mer villigt att tränga in i gapet mellan det yttre rektangulära höljet och värmaren. I allmänhet började luften bättre blåsa runt värmetråden, dess upphettningstemperatur ökade något, upphettningen av höljet tvärtom minskade.
Utöver nödvaktaren i källaren ser jag användningen av den beskrivna fläktvärmaren för tidig odling av plantor i växthus. Så snart soliga vårdagar kommer, tar vi ut lådor och lådor med växter i växthuset och fyller på en gångväg mellan två bäddar. När vi har fastnat trådbågar i marken täcker vi plantorna med flera filtar på natten och lägger glödlampan inuti. För växter är det emellertid bättre att det är mörkt på natten - de, som människor, behöver perioder med sömn. En fläktvärmare med jämförbar effekt är bäst lämpad här.
Babay Mazay, december, 2019